Восстановление и оздоровление почвы после завершения сезона – мероприятие важное. Большинство проблем в вашем саду исчезнут если просто оздоровить почву.

Здоровая почва производит здоровые растения. Она сама по себе полна жизни. Это больше чем просто частицы почвы с разлагающимися органическими материалами , влагой и минеральными добавками. Это матрица содержащая огромное количество живых организмов. В одной чайной ложке может содержаться до 20 тысяч микроорганизмов и различных грибковых нитей. Большинство из них полезны принимают активное участие в борьбе с болезнями растений.

Нередко встречаются кислые почвы, особенно в центральной полосе России. На таких почвах плохо растут картофель, огурцы, морковь, капуста, свекла, лук, чеснок, смородина и другие культуры. Большинство удобрений (торф, компост, аммиачная селитра, мочевина и др.) в процессе разложения образуют кислоты, которые препятствуют нормальному развитию растений. Увеличивают кислотность почвы «кислотные дожди» и близко расположенные индустриальные центры.

Если почва кислее оптимальных значений рН, необходимо произвести ее мягкое раскисление-восстановление с помощью специального экологически чистого средства Флумб-Р.

Для активного роста, пышного и долговременного цветения комнатных растений решающее значение имеет здоровье почвы. Защелачивание (бело-коричневый налет) нередко становится причиной потери декоративности и гибели растений. Особенно страдают от защелачивания любители кислой среды – азалии, камелии, гардении, орхидеи, гортензии, папоротники. Определить качество почвы Вам поможет наш тест – индикатор. Для определения кислотности почвы, сделайте небольшую лунку в почве (или горшке с комнатным растением). Почву в лунке необходимо слегка увлажнить, используйте холодную чистую воду. Поместите тест-индикатор в лунку, прижмите к почве до его увлажнения и изменения цвета индикатора полоски. Сравните цвет контрольной полоски с цветом тест-шкалы на упаковке. Цифровое значение на поле тест-шкалы подходящего цвета является показателем кислотности почвы в горшке (рН).

Сравните полученный результат с оптимальным рН для данного растения. Если почва кислая, используйте для ее нейтрализации гашеную известь, мел, доломитовую муку, древесную золу. Подкислить излишне щелочную можно с помощью алюмокалиевых квасцов или сульфата аммония.

Торф по своей природе имеет высокую кислотность (pH 3.5-4.5), поэтому для повышения уровня pH добавляется известь. Стандартные почвенные смеси всегда содержат известь. Количество добавленной извести зависит от состава торфа. Например, для того, чтобы повысить pH садового торфа, требуется больше извести.

В среднем для повышения уровня pH требуется 5-6 кг извести на квадратный метр (1000 л). После добавления извести пара недель уйдет на стабилизацию pH. Если известь не была добавлена или ее недостаточно, то растения впитают слишком много таких элементов как марганец, железо и фосфат, что может привести к симптомам передозировки.

Концентрация алюминия может повыситься до токсического уровня, опасного для растения, и вызвать утолщение корней, что будет ограничивать поглощение питательных веществ. Если уровень pH почвы слишком низкий, добавление 20 г извести на 10 л повысит его на один пункт.

Оптимальный диапазон кислотности для почвенной смеси между 5.8 и 6.2. Значения выше 6.2 могут привести к выпадению осадка в виде фосфата кальция, таким образом, он будет недоступен для растений.

Что такое RHP?

Почвенные смеси, представленные на рынке, сильно различаются по качеству. В Нидерландах специальная организация RHP зрегулирует и контролирует качество продуктов из торфа, компонентов почвы, почвенных смесей и субстратов, таких как кокосовое волокно, перлит, пемза и тд. Субстраты и их компоненты со знаком качества RHP являются безопасными смесями (практически без сорняков, не зараженные), но он не является гарантом хорошего урожая. На самом деле, знак качества RHP ничего не говорит о точной структуре и химическом составе почвенной смеси. Почвенные смеси различаются и по своей стоимости. Почвенные смеси на основе садового торфа в основном дешевле, чем смеси на основе белого воздушного торфа, поскольку крупнозернистый белый торф во много раз дороже мелкозернистого.

Надежный метод измерения

Наиболее надежный способ измерения питательных веществ, присутствующих в почвенных смесях это метод экстракции 1:1.5, который используется для определения EC и рН корневой среды. ЕС и рН дренажной воды, как правило, будут отличаться, потому что почвенная смесь способна как задерживать ряд элементов, так и вообще не впитывать их. Проводить 1:1.5 анализ лучше всего после 3 – 5 недели. Чтобы сделать анализ, следуйте этой простой пошаговой инструкции:

  1. Возьмите образец почвенной смеси с помощью бура или ложки. Возьмите землю из разных мест, чтобы выборка была репрезентативной.
  2. Положите образец в чашу и определите, насколько влажная земля, сжав ее в руке. Если выходит влага, это хорошо. Чтобы увеличить влажность образца, добавьте дистиллированную воду и тщательно перемешайте почвенную смесь.
  3. Возьмите 250 мл мерный стаканчик и наполните его 150 мл дистиллированной воды. Добавьте почвенную смесь, чтобы довести смесь до 250 мл, тщательно перемешайте и оставьте минимум на 2 часа.
  4. Снова хорошо все перемешайте и измерьте pH. Отфильтруйте смесь и измерьте ЕС. Контрольные показатели: ЕС от 1.1 до 1.3, а pH от 5.8 до 6.2.

Лучшие результаты

В результате предыдущих исследований, касающихся пропорционального соотношения воды и воздуха в субстратах CANNA, наша компания провела ряд испытаний с использованием почвенных смесей, в основе которых качественный пористый материал. Эти смеси сравнивали с популярными и широкодоступными на рынке почвенными смесями, содержащими перлит.

В различных гроурумах половина растений были посажены в почвенную смесь, содержащую перлит, а оставшаяся половина в аэрируемую землю. Климат и питание были одинаковыми для всех растений. Спустя 3 недели уже были заметны явные различия. Растения в аэрируемой почве демонстрировали значительно более высокие темпы роста, они были в среднем на 5 см выше и имели крепкие стебли; у них меньше вялых свисающих по ночам, что свидетельствует о получении растениями достаточного количества воды в темноте, а это является необходимым условием для оптимального роста и цветения. Результаты этих тестов показывают значимость обильного содержания воздуха в корневой среде.

Хорошее начало – половина дела!

Хорошее начало – залог хорошего урожая. Позаботьтесь о том, чтобы купить семена, подходящие для выбранного вами способа выращивания, для открытого или закрытого грунта. Проращивать семена лучше всего согласно пошаговой инструкции:

  1. Положите семена в стакан с водой. При необходимости меняйте воду каждый день. Семя становится всхожим, если оно раскрывается, и появляется корешок.
  2. Не позволяйте корню сильно вытянуться, чтобы не повредить его во время посадки. Из-за надорванного корня растение не сможет сформироваться.
  3. Извлеките проросшие семена из воды, посадите каждое в отдельный горшок в углубление 2-3 см в глубину и аккуратно присыпьте сверху землей. Спустя неделю появятся первые ростки, из которых, если все в порядке, в 80-90% случаях сформируются растения.
  4. Посадите маленькие растения в качественную почвенную смесь, такую как CANNA Terra Professional или CANNA Terra Professional Plus. Укладывайте землю не слишком плотно, так как воздух очень важен для развития корневой системы.
  5. Никогда не высаживайте семена слишком глубоко. Проросшие семена не смогут взойти, а растения развиться. В целом, 1,5 см в глубину будет достаточно.
  6. Чтобы стимулировать корневой рост и помочь растениям укорениться, рекомендуется 2-3 раза в течение первой недели давать RHIZOTONIC.
  7. На стадии роста используйте CANNA Terra Vega, а на стадии цветения — CANNA Terra Flores (фаза цветения начинается с появления первых цветков).

На грядах плохо растут овощи и ягоды, зато пышно зеленеют мох и мокрица, покрывая каждый свободный сантиметр? Поздравляем, кислотность почвы явно превышает все нормы. Но не отчаивайтесь – мы расскажем, как раскислить почву на огороде весной и осенью.

Нарушенная кислотность почвы плоха, в первую очередь, тем, что некоторые элементы питания становятся недоступны растениям. Поэтому даже своевременное внесение удобрений не даст результата. Кроме того, в кислой почве не могут жить некоторые бактерии и полезные микроорганизмы, что также негативно сказывается на плодородии.

Как определить кислотность почвы

При разумном подходе к обработке земли определить тип и кислотность почвы нужно еще до того, как будут посажены первые растения. Впрочем, даже если изначально почва на вашем участке имена нейтральный pH, со временем все могло измениться. К счастью, для определения кислотности почвы не нужно ехать к специалистам – существуют простые и недорогие методы, которые под силу любому огороднику.

Определение кислотности почвы с помощью лакмусовой бумажки

Для того чтобы максимально точно узнать pH почвы, вам понадобится взять несколько чайных ложек земли с разных частей участка, купить в аптеке универсальную лакмусовую бумажку и провести несложный эксперимент.

Каждую порцию грунта заверните в плотную ткань, положите в стакан и залейте дистиллированной водой в соотношении 1:1. Через 5 минут возьмите лакмусовые бумажки и окуните каждую в отдельный стакан на 1-2 секунды. Бумага поменяет цвет, а по прилагающейся шкале кислотности вы сможете узнать pH и понять, какие меры стоит принять.

Определение кислотности почвы с помощью уксуса

Нет времени идти за специальными приспособлениями? Можно обойтись и тем, что есть в каждом доме, например, 9%-ным уксусом.

Определение кислотности почвы с помощью уксуса

Возьмите стекло, положите его на темную поверхность. На стекло насыпьте 1 ч.л. земли и налейте небольшое количество уксуса. Если образуется обильная пена, значит почва щелочная, если пена есть, но ее очень мало – нейтральная, а если реакции и вовсе не произошло – почва на выбранном месте кислая.

Подсказать уровень кислотности почвы может и обычная свекла: на кислой почве она вырастает с красными листьями, на слабокислой – с красными прожилками на ботве, а на нейтральной – с зелеными листьями и красными черешками.

Чем раскислить почву

Для раскисления почвы используют немало веществ. Основную часть из них можно найти в садовых магазинах и на строительных рынках, а что-то вы способны произвести и на собственном участке. Вы можете проводить раскисление почвы весной и осенью, но для разных сезонов подходят разные раскислители.

Раскисление почвы известью

Обычно, говоря об использовании извести в садоводстве, мы подразумеваем известь-пушонку (гашеную известь). Но есть еще и известковый туф (ключевая известь), цементная пыль, молотый известняк (углекислая известь) и другие вещества. Принцип действия у них схож, однако нормы и сроки внесения могут различаться.

Не менее функциональна, но реже встречается в продаже гажа – озерная известь.

Любая известь – продукт достаточно агрессивный, после ее внесения растения некоторое время не усваивают фосфор. Проводить известкование почвы желательно осенью, внося раскислитель под перекопку, чтобы к весне химические процессы в грунте пришли в равновесие. Если вы отдали предпочтение извести-пушонке, то вносите ее в следующих количествах:

  • на кислых почвах – 0,5 кг на 1 кв.м;
  • на почвах средней кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м;
  • на почвах слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.

Сумели раздобыть для своих целей молотый известняк? Тогда нормы внесения будут отличаться.

Для супесей и легких суглинков:

Для средних и тяжелых суглинков:

Раскисление почвы доломитовой мукой

Доломитовая мука (измельченная горная порода доломит) удобнее, чем разновидности извести. Ее можно вносить и весной под посадку растений или при перекопке грунта. Кроме того, она богата магнием, а потому отлично подходит для легких почв, где его всегда не хватает. Также доломитка служит отличным разрыхлителем на вязких глинистых почвах, улучшая не только состав, но и структуру грунта.

Доломитовую муку вносят в следующих пропорциях:

Раскисление почвы золой

Древесная зола не только отличное натуральное удобрение, но и эффективный раскислитель почвы. Правда, есть один нюанс, который не позволяет использовать ее бездумно. Состав золы зависит от множества параметров (породы деревьев, их возраста, места произрастания, сожженной части и т.д). В зависимости от этого, содержание солей кальция может колебаться от 30 до 60%, а значит, и нормы внесения будут меняться. Кроме того, нажечь такое количество золы довольно непросто, ведь для полноценного раскисления почвы ее нужно вносить из расчета 1-1,5 кг на 1 кв.м.

Зола, полученная от сожжения травы и сорняков, содержит меньше кальция, поэтому ее вносят из расчета 2,5-3 кг на 1 кв.м.

Поэтому применяйте золу как минеральное удобрение, содержащее калий, фосфор, магний и микроэлементы, а для борьбы с повышенной кислотностью почвы выберите другой вариант.

Раскисление почвы гипсом

Гипс, как и мел, также хорошо раскисляет почву, к тому же имеет одно важное преимущество – для его растворения в грунте нужна кислота, а не вода. Сразу после внесения он вступает с кислой почвой в реакцию, понижает ее pH до нормы и прекращает свое воздействие, долгое время оставаясь в пассивном состоянии. Как только почва вновь закисляется, гипс «оживает» и продолжает работу.

Гипс вносят из расчета:

Раскисление почвы мелом

Мел, как и известь, вносят в почву осенью, предварительно тщательно его измельчив. При хранении мела нужно избегать влажных мест, чтобы он не слеживался в комки, а грунт тщательно перемешивать, стараясь добиться однородности.

Если вы планируете раскислить почву мелом, соблюдайте следующие нормы:

Какие растения любят кислую почву

Если все предложенные варианты раскисления вам по каким-то причинам недоступны, всегда можно посадить растения, любящие кислую почву. Конечно, овощей в этом списке будет не так уж много, а вот цветов, хвойных и ягод хватит на вполне приличный сад.

Итак, на участке с умеренно кислой почвой можно выращивать:

Из декоративных растений, спокойно относящихся к закисленной почве, можно сформировать полноценный цветник или сад, правда, без плодовых деревьев.

Теперь, когда вы знаете, чем раскислить почву весной, дела на участке пойдут на лад, и вы сможете выращивать даже те культуры, которые раньше категорически отказывались приживаться на грядах и в саду.

Известь — распространенная и недорогая подкормка, которая вносится в кислую почву в определенных количествах и с определенной частотой (обычно раз в 5-6 лет).

Существует две разновидности извести – гашеная и негашеная . Они отличаются химическим составом. Выгруженную из печи известь запрещается хранить на открытом воздухе. Под влиянием сырости и дождя она гасится, постепенно распадается и превращается в белый порошок, называемый пушонкой . Превратившаяся в пушонку известь при хранении на воздухе теряет свойства вяжущего материала. Негашеная представляет собой оксид кальция, а гашеная – его гидроксид. То есть гашение извести – это добавление к ней воды. Реакция идет бурно, с большим выделением тепла.

Для известкования почвы нужно сыпать только гашеную форму, поскольку именно гашеная известь нейтрализует кислоты, находящиеся в грунте; гашеная известь не комкуется и легко распределяется по всей толще земли. Обычно ее вносят только в тех случаях, когда закисленность почвы довольно высокая.

Известь лучше вносить осенью или весной, под перекопку , равномерно распределяя известь по поверхности почвы. Хорошие результаты получены при совместном внесении извести и органических удобрений. Оправдывает себя и внесение гашеной извести для угнетения и истребления некоторых сорняков , для чего в осенний период проводят достаточно тщательное известкование почвы (300-400 гр/кв. м). В итоге, такие сорняки как хвощ, пырей, а также мокрица с конским щавелем имеют все шансы погибнуть.

К почвам с повышенным закислением относят: дерново-подзолистые; торфяные болотные; красноземные; серые лесные.

Примерные дозы внесения молотого известняка в почву(в г на глубину 20 см на 1 кв. м.):

Гашеную известь рекомендуется хранить в виде известкового теста под небольшим слоем воды (около десяти сантиметров), в плотно закупоренной таре. Объясняется это свойством извести поглощать углекислый газ из воздуха, превращаясь в известняк.

Мы уже говорили о кислотности почвы, важности этого показателя в выращивании овощей и садовых культур. Поговорим о том, как убрать кислотность почвы, если она выше положенного уровня.

Напомним, что почвы бывают кислые, нейтральные и щелочные. Степень кислотности обозначается значком рН:

Понижения кислотности требуют почвы, у которых кислотность ниже 5,5.

Как определить кислотность почвы

Без специальных тестов в лаборатории определить кислотность можно по сорным травам, которые упорно пробиваются на вашей земле. Особенно стоит беспокоиться, если пробивается хвощ, щавелек, подорожник, вереск, если у вас норовит уйти в сорняк мята, а на клумбах буйно растут хосты. На среднекислых почвах растут мать-и-мачеха, клевер, пырей и вьюнок полевой, пышно растут розы и хризантемы.

Но не забывайте, что при тестировании почвы на кислотность, мы обычно берем пробу верхнего слоя грунта, а корни растений проходят гораздо глубже. Поэтому для достоверности определения нужно брать образцы грунта с различной глубины (20 см, 40 см, 50-60 см).

Существует и тестирование кислотности по растущей свекле: кислотность отражается на цвете ботвы: если у свеклы листки полностью красные – реакция почвы кислая; зеленые с красными прожилками – слабокислая; зеленые листья и красные черешки – почва нейтральная.

Можно не сомневаться, что у вас кислая почва, если участок расположен на болотисто-лесном массиве, торфяниках рядом с карьерами, если близко стоящие грунтовые воды.

Если вы используете тест-полоски для определения кислотности почвы, не прикладывайте их на влажную поверхность. Приготовьте водный раствор: на 2,5 части дистиллированной воды возьмите 1 часть земли, подлежащей проверке. Перемешайте и оставьте на 20 минут, затем в раствор опускайте тест-полоски.

Оптимальная кислотность

Оптимальная кислотность почвы для плодовых и ягодных кустарников и деревьев:

Кислая почва – что делать

Раскисление почвы или известкование – единственный прием по снижению кислотности грунта. Необходимо вносить материалы, содержащие известь. Количество и дозировка зависят от исходной кислотности и механического состава почвы.

Известкование сохраняет положительное действие на почву в течение нескольких лет. На более тяжелых почвах дольше, на легких – меньше, поэтому на суглинистых основное известкование проводят один раз в 5-7 лет, на песчаных – раз в 4-5 лет, на торфяных примерно раз в три года. Чем больше почва содержит гумуса, тем больше можно вносить извести. Но в целом расчет такой: доза извести в 500г на 10 кв. м повышает pH в среднем на 0,2 единицы.

Чем раскислить почву на огороде

Основной материал, позволяющий понизить кислотность почвы – это известь. Принято считать содержания кальция в негашеной извести за 100% (все остальные материалы сравниваются именно с этим показателем).

Негашеную известь никогда не вносят в чистом виде – она выжигает все почвенные микроорганизмы, нарушает целостность почвы как биосистемы. Кроме того обычная известь неоднородной структуры — мелкие и крупные комья, при известковании дозы внесения получаются разные – где больше, где меньше.

Поэтому для раскисления используют следующие материалы:

  • Гашеная известь (пушенка) — до 130% извести
  • Доломитовая мука содержит — 95-108% извести
  • Обожжённая доломитовая мука — 130-150%
  • Известковый туф содержит — 75-95% извести
  • Озерная известь (гажа) — 80-100%
  • Цементная пыль около 80%
  • Мел — 90-100%
  • Древесная и торфяная зола — 30-50% извести

Известкование почвы

Правильно вносить известь в несколько этапов:

Первый — основной, при освоении участка или перепланировке, когда готовится глубокая перекопка. Основное внесение извести (пушонки, доломитки, мела) проводят один раз в несколько лет.

Повторное известкование – ежегодно в меньших дозах для поддержания кислотности после основного внесения.

Если кислотность участка неравномерная (где-то кислая, где-то слабокислая), то известкование проводите либо на участке под культурами, наиболее требовательные к реакции почвы и хорошо переносящие известкование. Либо, если вы соблюдаете на огороде севооборот, известкования требует весь участок.

Основное известкование при закладке плодового сада нужно проводить за 1-2 года до посадки садовых кустарников и деревьев. Для подготовки почвы для огорода – с осени.

Техника внесения извести: путем равномерного разбрасывания по участку с осени под перекопку почвы, т.е. на глубину около 20 см. Залог успеха – выверенная равномерность известкования, чем ровнее вносится известковый материал, тем лучше.

Почему осенью: многие известковые материалы сильные щелочи, гидроксид кальция легко соединяется с водой, и быстро меняет реакцию почвы с кислой, до нейтральной, а иногда и до щелочной. В это время часть элементов питания, особенно фосфор, переходят в недоступную для растений форму и перестают ими усваиваться. Поэтому некоторое время после известкования почва несбалансированная для посадки и роста растений. На её стабилизацию уходит 3-6 месяцев, поэтому известкуем осенью.

В дальнейшем, когда земля начала осваиваться, грядки построены, выращиваются овощи, цветы, ягоды, а после них травы-сидераты, требуется поддерживающее раскисление – в небольших дозах, чтобы сохранить баланс кислотности, и возместить вынос кальция при росте растений. Внесение можно проводить осенью и при подготовке почвы весной: в ямки и лунки, или рассыпать по поверхности и заделать тяпкой.

Обязательно нужно раскислять почву таким чувствительным культурам как столовая свёкла, капуста, лук, чеснок, шпинат, сельдерей, морковь.

  • Известь и гажу (озерную известь), доломитовую муку, туф и золу можно вносить одновременно с органическими удобрениями
  • Гашеную известь, обожжённую доломитовую муку, мел, цементную пыль и дефекат нежелательно вносить совместно с органикой – это приводит к потере азота в виде аммиака, и превышению кальция, который тяжело переносится растениями.

Гашеная известь (пушонка)

Пушенку стоит применять на плодородной питательной почве — глине, суглинке, так как на таких почвах редко бывает дефицит магния, а значит внесение доломитовой муки излишне.

Пушонка действует быстрее доломитовой муки, и ей стоит отдавать предпочтение при выращивании быстро растущих растений на огороде – это томаты, огурцы, кабачки. Они наращивают листовую массу и плоды очень энергично, им некогда ждать.

Норма гашеной извести на кислый грунт для основного внесения: 600-650 г на кв. метр земли, на среднекислый 500-550 г, в слабокислый 400-500 г.

Серьезное превышение по внесению извести (больше 700 г на 1 кв. м) приведет к тому, что растениям станет трудно усваивать калий и фосфор, а часть элементы переходит в нерастворимые соединения.

Ведро на 10 л содержит гашеной извести примерно 25 кг.

Доломитовая мука (известняковая мука)

Доломитовая мука нужна преимущественно лёгким почвам: песчаным и супесчаным, на них обычно не хватает магния, а доломитка восполняет этот дефицит.

Доломитовую муку нужно выбирать самого мелкого помола и применять для известкования почв в первую очередь под медленные культуры, например, под картофель, плодовые кустарники и деревья.

Кстати, пушонка, внесенная под картофельные грядки вызывает у картофеля паршу — он не терпит избыточного содержания в почве кальция. Поэтому для раскисления почвы на картофельном участке стоит применять именно доломитовую муку или золу.

Норма доломитовой муки на кислый грунт для основного внесения составляет 500-600 г на кв. метр земли, на среднекисклую почву 400-500 г, на слабокислую 350-400 г.

Ведро на 10 л содержит доломитовой муки примерно 12-15 кг.

Древесная зола

Древесная зола годиться для раскисления, но это далеко не лучший вариант, так как она не восполняет дефицит кальция, в котором так нуждаются многие овощи – пасленовые: томаты перцы, страдающие при недостатке этого элемента вершинной гнилью. Зола хороша как комплексное удобрение, но для основного раскисления почвы её требуется очень много.

Но если кислотность по участку неравномерная, например, в предыдущие годы вносили комковатую известь, которая легла неравномерно, то зола вполне подойдет. Т. е. зола хороша для повторного, поддерживающего раскисления участка.

Норма внесения для известкования (основное внесение) — трех литровая банка на 1 кв. метр – это примерно 600 г золы.

Для повторного раскисления (на второй год после основного) 1/3 часть трёх литровой банки на 1 кв. метр — это примерно 2 стакана или 200 г золы.

Ведро на 10 л содержит золы примерно 5 кг. Если у вас зола не древесная, а торфяная, её нормы нужно увеличить в 1,3-1,5 раза.

Как и чем раскислить почву

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *