Высокоурожайные грядки по Курдюмову: минимум труда и максимум природных сил

Грядки по Курдюмову: Способ первый

Если почва на вашем садовом участке достаточно легкая, можно просто распланировать гряды, слегка приподняв их. Главное после этого — больше не разрушать живую структуру почвы лопатой. Вместо этого ежегодно улучшайте плодородие, добавляя сверху на гряды органику и высевая «зеленый навоз» — сидераты.

Грядки по Курдюмову: Способ второй

Еще один вариант – создать грядку послойно. Таким образом, вы здорово ускорите распад органики. В этом случае вам будут не нужны ни вилы, ни даже плоскорез. Слой растительных остатков осенью слегка присыпьте огородной землей. Почти нею зиму под этим «одеялом» будут продолжать работать микробы и грибы, намного дольше в таких условиях трудятся и черви. Весной в вашем распоряжении удобренная грядка, сразу готовая к посеву или посадке. И так каждый год.

Грядки по Курдюмову: Способ третий

Многие садоводы успешно используют грядки Митлайдера – узкие с широкими проходами. Но если у вас мало земли, то широкие проходы — уже роскошь, их рационально заменить узкими. Есть у узких проходом и свои неоспоримые преимущества: они испаряют вдвое меньше влаги, них вдвое проще укрыть толстым слоем растительных остатков.

И вовсе не обязательно сыпать туда килограммы удобрений и лить тонны воды, отравляя близлежащие колодам. Грядку можно заправить все той же органикой в сочетании с различными ЭМ-настоями. А чтобы в междурядьях не росли сорняки, их ежегодно засыпают слоем мульчи. Ведь, как вы уже наверняка знаете, один из главных принципов природного огорода — старайтесь сделать так, чтобы нигде не было голой земли.

Узкие грядки можно очень просто и быстро «нарастить», сделав высокими. Получаются насыпные грядки гребни. В холодном климате они оптимальны: весной раньше оттаивают и прогреваются, летом сплошь укрыты растениями, а осенью меньше мокнут от дождей.

Очень хорошо на таких гребнях чувствуют себя корнеплоды. Особенно лук. Как известно, он намного лучше наливает луковицу, если она вся прогревается солнцем.

Грядки по Курдюмову: Способ четвертый

И все же я больше люблю грядки с бордюрами. Может, потому, что живу на юге, а на моем участке суглинистые почвы. Из-за этого у нас очень тяжело работать с землей. Только в ограниченном пространстве кардинально улучшенная песком и органикой, она хоть как-то поддается плоскорезу! Поэтому, поселившись на Кубани, я сразу соорудил короба.

Просто жизнь заставила. Для начала сделал их из того, что было: из горбыля и старых досок. И эти доски гнили лет десять, позволив создать в грядках вполне хорошую почву. А когда они стали массово переходить в состояние компоста, я не пожалел денег и заказал местному леснику аккуратные дубовые стволики.

В них мои грядки про живут еще лет пятнадцать. К тому же на бревнышки удобно присесть. Они немного прочнее. И тяжелее — в почву быстрее вдавились. Да и смотрятся намного лучше досок. И тепла больше запасают, прогреваясь. В общем, сплошная радость! В тех регионах, где доски не дефицит, огородники строят короба из капитальной доски. Они служат не менее 15лет. Это благодатный материал.

Прокрасил пару раз пропиткой — и короб прослужит намного дольше. А потратив немного денег и времени, можно из тех же досок собрать аккуратный парничок.

Также многим доступен шифер. Основной плюс — этот материал не гниет. Особенно удобен при устройстве грядок волнистый шифер. Вкопанный в землю, он будет очень устойчив благодаря изгибам. Кстати, из шифера также удобно делать короба в теплицах. С ним легко работать: с небольшим усилием проведите резцом по его поверхности и сломайте по получившейся линии.

Если есть возможность, можно использовать и бетонные бордюры, и тротуарную плитку. Такая грядка уже на десятилетия. А главное, короб впишется в общий дизайн сада. По таким дорожкам приятно пройтись в тапочках, но особенно удобно возить садовую тележку. Согласитесь, так работать намного приятнее.

Настоящие изыски огородной архитектуры — овощные контейнеры. Их заполнение схоже с компостными траншеями и грядками Хольцера: на дно положите сухие ветки, потом слой плодородной почвы, смешанной с органикой.

Кирпичные контейнеры под навесом — это классика жанра. Крыша не дает утренней росе попасть на растения, в результате они намного меньше страдают от болезней. Заодно навес уменьшает радиационный заморозок, да и морозный воздух стелется в основном но почве, обтекая кирпичные борта гряд. Ранней весной в контейнер можно закопать немного навоза для обогрева почвы. А летом крыша снизит избыток солнечного света. Ну а насколько удобно работать не сгибаясь, говорить даже не надо. Поливы необходимы очень редко. Один крупный недостаток: строить надо! Но он при желании преодолим.

На огороде часто бывают необходимы шпалеры.

Я, к примеру, просто сварил над огородом сплошную жесткую конструкцию: над каждой грядкой две продольные штанги для подвязки. Теперь никаких проблем, подвязываем на них даже перцы.

Спасительная мульча

Один из огородных приемов, полностью исключающий нужду в рыхлении, прополке и частых поливах, герметичная мульча и черной пленки. Под ней отлично растет картошка, хорошо чувствуют себя все тыквенные, особенно дыни и арбузы. Ведь черный материал — отличный генератор тепла по весне. Но чаще всего такую мульчу делают для земляники. Под пленку вносят компост, перегной, а между ними можно и опилки. Укройте грядки пленкой, сверху положите доски — от ветра, чтобы к тому же по ним можно было ходить. Края пленки необходимо герметично прикопать.

Это Вам будет интересно:

Сравнение теплопотерь домов из разного материала

Как правильно формировать огурцы

Кардинальные меры

Если в вашем огороде слишком бедные или чересчур тяжелые почвы, не стоит отчаиваться. Все поправимо! Но придется прибегнуть к кардинальным преобразованиям.

На месте будущих грядок полностью выньте почву. На дно получившихся траншей уложите сухие сорняки, ветки и стволы. Потом заполните их смесью компоста-перегноя, песка или прелых опилок, смешанных с верхним слоем почвы. Междурядья не забудьте укрыть черным полипропиленовым геотекстилем. Последний штрих: грядки окантуйте досками. Теперь в траншеи удобно добавлять органику, а плоскорез не порвет материал.

Черный геотекстиль в междурядьях — три в одном: и влага цела, и с сорняками никаких проблем, и добавочное тепло в почву.опубликовано econet.ru

Выращивание картофеля

Советы по выращиванию картофеля

Советы по выращиванию картофеля

Общие требования
Свет Картофель — светолюбивое растение. Рядки лучше располагать с севера на юг
Кислотность почвы

5,0-5,5 Картофель переносит кислую почву, но лучше известковать

Полив

Максимум воды в период бутонизации и до отмирания ботвы (5л на 1куст), после обильного полива — рыхление и мульчирование. За 20 дней до уборки — прекращают

Подготовка к посадке

— Осенняя перекопка — 30см с удобрениями: 300кг навоза и 1кг золы на 1 сотку.

— За 1,5 месяца до посадки клубни прорастить, озеленить в светлом месте, но не на солнце. За 10 дней до посадки укрыть темной непроницаемой тканью. Обработать стимулятором роста (Эпин, Циркон, Крезацин, Альбит, Иммуноцитофит и т.п.)

— Для стимуляции прорастания почек на клубне картофеля делают глубокий поперечный надрез (вокруг всего клубня), оставив нетронутыми ткани в центре (1-2 см).

Удобрения

Картофель любит органику. Можно применять сидераты (зеленые удобрения). Из минеральных удобрений перед посадкой используют аммиачную селитру или мочевину (1кг на сотку), двойной суперфосфат (1кг/сот)весной или осенью, сернокислый калий 2кг/сот весной или осенью, золу 5кг/сот. Из комплексных удобрений: нитрофоса — 5кг, нитроаммофоска 3кг/сот под весеннюю перекопку.

При высоте всходов картофеля 10-12 см проводят подкормку азотными удобрениями, калийными удобрениями подкармливают при первом окучивании. Жидкие подкормки готовят из 30 г азотных и калийных удобрений, 60 г фосфорных, растворяя их в 10 л воды. Раствором поливают почву вокруг кустиков картофеля. Если есть отставания в росте, можно подкормить настоями коровяка или птичьего помета. Расход жидкости 1-2 л на куст. Поздние сорта картофеля подкармливают дважды за сезон.

При подкормках нужно избегать попадания раствора на зеленые части куста картофеля

Хорошие результаты дают внекорневые подкормки макро и микроэлементами. На 10 л воды 40 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 2 г медного купороса (раствор для опрыскивания одной сотки). Раствор настаивают 4 часа, периодически помешивая, опрыскивают растения картофеля утром или вечером в сухую погоду.

В конце цветения эффективна внекорневая подкормка картофеля фосфорными удобрениями, которые ускоряют отток питательных веществ к клубню (1 кс суперфосфата на 10 л воды). До цветения картофеля на нем формируются клубни, после цветения новых клубней уже не появится, а будут наращивать вес те, что образовались.

Предшественники

Хорошими предшественниками картофеля могут быть сидераты, свекла, капуста,огурец, зелень.

Посадка

Сажают картофель в конце апреля — начале мая (при появлении двух листочков на березе). Для посадки используют здоровые выдержанные на свету (30-45 дней при 15 °С) клубни по 50-80г, если клубни крупнее, их можно разрезать на части после проращивания, но для ранней посадки они не годятся, т.к. могут загнить. Посадочный материал готов, если на клубнях образовались толстые проростки длиной 1-1,5 см. Если к этому моменту почва еще не готова к посадке картофеля, проросшие клубни переносят в прохладное помещение. Оптимальная температура для выращивания картофеля — +15 °С.

Схема посадки

Картофель сажают рядами по схеме: 25-30 х 80 см. Ботва раннего картофеля не столь густая и его можно сажать гуще, чем поздний картофель.

Глубина посадки

От глубины посадки картофеля зависит его урожай. Клубни располагают на глубине 2-3 см, что обеспечивает их лучшее прогревание и прорастание. Появившиеся всходы полностью засыпают землей. Еще через неделю повторяют эту же операцию. В результате на засыпанной части стебля образуются столоны, что повышает урожай картофеля. (глубина посадки — расстояние от верхней части клубня до поверхности почвы) Если сроки посадки были пропущены, клубни заглубляют еще на 2-3 см (особенно в засушливые периоды).

Некоторые огородники рекомендуют выкладывать картофель в лунки, располагая клубни росточками вниз, что обеспечит более раскидистый (а значит хорошо освещаемый и проветриваемый) кустик.

Уход

Цветки (а лучше бутоны) картофеля нужно обрывать, чтобы растение не тратило силы на образование семян.

За 5-7 дней до сбора урожая картофеля ботву лучше скосить, что способствует утолщению кожуры клубней и их лежкости. Если ботву скосить слишком рано, урожай снизится на 25 %.

Повреждение клубней холодом происходит при -2 °С. Хранение картофеля при низких положительных температурах и при 0°С способствует накоплению в клубнях сахаров. Это обратимый процесс и при установившейся в хранилище температуре +10 °С нормальный вкус картофелю возвращается.

Советы бывалых:

  • Самый лучший индикатор хороших кустов — это колорадский жук! Там, где сидит он — это картошка слабая, она уставшая, она не будет давать хорошее потомство, ее брать на семена нельзя.
  • Если высаживать крупную картофелину, то она развиваться будет медленно, ее надо делить. Делим картошку так, чтобы на кусочке было не менее трех побегов!
    Не желательно бросать свежесрезанный картофель, потому что там открытый срез — крахмальная среда. Возможное развитие патогеннов, которые могут развиться в этом крахмале.
    Картошка просто сгниет или будет инфицирован весь ваш куст. Что надо сделать?
    Либо выдерживаете его 3 — 4 дня под открытым небом, он подсохнет
    Либо помазать золой (зола, древесный уголь — они способствуют обеззараживанию)
    Либо обмакнуть в цемент, тоненькая корочка потом отпадет и все.
  • Глубина заделки: 5 — 8см на тяжелых почвах; 8 — 12 см на легких. Росточками вниз, но чтоб не сломать их. Росток должен плотно прижиматься к земле. Побег будет проростать с загибом, а значит он будет длиньше — больше клубней.

А вот еще нашел советы:

Владимир Картелев из Тверской области делится своим опытом.

Он разработал свою методику земледелия.

Уникальность моего метода — в 3-х моментах:

— никакой копки и вспашки. По методике Картелева, не надо пахать и рыхлить землю. Проделываешь в земле лунки, засыпаешь туда свежескошенной травы, затем туда закладываешь семена, поливаешь, присыпаешь землей, а сверху прикрывается травой. На этом все, уверяет ученый, даже больше поливать не надо!

— второй момент — я использую отличное удобрение, которым Россия очень богата. Я учился в институте, в Аспирантуре, но нигде с подобным не сталкивался. Какое это удобрение? Это трава, наша травушка-муравушка. Вот и все удобрение — лучше навоза.

— третий момент, это использование прикормки «Байкал».

В прошлом году методика тверского инноватора была несколько другой: вместо свежескошенной травки в лунку он закладывал сено. Поэтому и урожай был меньше — 600 кг с сотки.

Роман Фаллер делится опытом:

7 лет назад с этого участка 4сотки снимали урожай картофеля 29 ведер.(сам выкапывал) После прочтения статьи Н.И. Курдюмова,все перевернулось по отношению к традиционной технологии возделывания картофеля. 7лет на участке нет ни трактора, ни плуга, ни лопаты, ни тяпки.
Сажу строчками в 2ряда. Ряд друг от друга 50см. В ряду 35см в шахматном порядке. Между рядами 120см. Два ряда картошки через 50см — проход120см, опять 50см картошки — проход120 и так весь участок.
В прошлом году накопали 156 ведер, в позапрошлый год 160 ведер,продовольственной и семенной картошки. Мелочь, проколотую, уродливую не считаем, на корм скоту идет, но ведер 40-50 по любому есть
Земля практически круглый год укрыта, соломой, опилками,шелухой,половой, картоном.и т.д. Всем кроме бетона, стекла и пластика. Всем, что по зубам микроорганизмам.
В прошлом году посадил все 4 сотки ростками вниз. Результат видите. Единственно,что нервирует, удлиняется срок прорастания. Пока дождался всходов- изнервничался. Потом это все взошло, догнало и перегнало соседскую. Цветы обрываю. Перед уборкой за 10 дней ботву скашиваю, и сюда-же ее в проходы.
Проволочника 6 лет не вижу. Нынче и жука у себя не нашел, ни одного. Опилок не надо боятся. 2 года пользовался только ими. Червей дожд. — море, в каждой лунке по десятку. Сорняка нет,. пробится через такую мульчу редко кому удается, ну,а какой пробился, то слабый и квелый-легко выдирается.
Огород у меня уже снова укрыт с осени, солома горохово-овсяная смесь, 30см. И шелуха подсолнечниковая — 10см. Ни одного см голой земли.

Зачем вообще грядкам тепло?

Уже давно известно, что тепло необходимо не сколько листьям, сколько корням – и если тем хорошо, то порадует и урожай. А потому теплица – это замечательно, но если вы выращиваете в ней прямо на мерзлой земле, то не удивляйтесь проблемам. Ведь даже если за стенами давно сошел снег, помните, что почва греется дольше всего, почему и некоторые жители серверных регионов страны и вовсе никак не наловчатся что-то растить в теплицах – не смотря на качество последних. А внутреннее тепло грядок помогает растениям быстрее развиваться и легко переноситься неожиданные ночные заморозки.

Кроме того, при разложении органики всегда выделяется много углекислого газа и питательных веществ – а для растений это самый рай, как говорится, и на таких теплых грядках плоды созревают на три недели раньше, чем на искусственных (с подпочвенным механическим подогревом). Период плодоношения с использованием такой технологии длится до глубокой осени.

К счастью, сегодня уже существует достаточно много технологий подогрева даже для земли – это и электрические кабели, и подземные трубы, и даже модный инфракрасный пол прямо на вашем огороде. Вот только все это недешево, за всем этим нужен тщательный контроль и не на каждом участке есть даже электричество. Так почему бы не начать со старых добрых методов органического земледелия – теплых грядок? Ведь это абсолютно безопасно, бесплатно и полезно для самих тепличных растений.

Технология, нацеленная на плодородие

Николая Ивановича Курдюмова нередко называют популяризатором передовых методов природного земледелия. Для многих в России и за рубежом он в корне перевернул представления о том, в чем на самом деле нуждаются растения, и показал, как на самом деле нужно вносить в почву полезные вещества, копать ее, полость и делать настоящий компост. Что интересно, от одной своей книги к другой он достаточно заметно меняет собственные взгляды, попутно изобретает что-то новое и пропагандирует полезный опыт других садоводов. Так, сначала он учил своих читателей делать солидную компостную кучу, но затем пришел к другому выводу: компостировать нужно прямо в грядках, чтобы ценный углекислый газ походу насыщал тепличный воздух. Т.е. автор теперь убежден, что больше не нужно надрываться в огородах – поработайте хорошо осенью, закройте гряды органикой, и весной останется только сделать бороздки и посеять семена. Вместо нас, таким образом, почву рыхлят и удобряют мириады живых микроорганизмов, которых мы по осени щедро накормили органикой.

В технологии теплых грядок Курдюмова – классика российской пахотной науки. Ведь когда-то, уже достаточно давно, землю на Руси не перепахивали, а просто использовали по назначению. И даже в древнем Египте, если вы помните уроки истории, собирали потрясающие урожаи – пользуясь при этом одной только грубой деревянной мотыгой. Почему современная наука неохотно рассматривает такие варианты? А все потому, что у нас принято учиться на ошибках, а нужно на успешном опыте, как за рубежом – а именно на положительных примерах.

Вот почему в своих книгах Курдюмов собрал известный многовековой опыт полеводов. За эталон он брал естественные почвы и доказал, что культура растений способна и даже призвана не снижать плодородие почвы, а повышать. И что выращивание в теплице – это не борьба с проблемами, а достаточно приятный и легкий труд. А самое главное то, что метод выращивания на грядках Курдюмова – это единственно возможный вариант будущего при современном непродуманном истощении земель. Если вам интересно, сегодня наиболее знаменита книга Курдюмова «Умный сад и хитрый огород».

На сегодняшний день уже раскрыт универсальный секрет шикарных урожаев с тепличных грядок по Курдюмову:

  1. Теплые грядки по строгой технологии.
  2. Капельный полив – самодельный или с современными системами.
  3. Подкормка «чаем» из перебродившей зелени.
  4. Дождевые черви («калифорнийцы»).
  5. ЭМ-технологии

Стоит рассмотреть подробнее, не правда ли? Самый простой способ организовать умные грядки Курдюмова – это соорудить объемные ящики со специальными отверстиями для стока воды. Над каждой такой грядкой сделайте навес из пленки или сразу же поместите таковые в теплицу – так проще всего. А теперь заполняем грядки:

  • Слой 1. Это ветки, камыш, опилки, земля и вода. На этом же этапе устанавливаем палки для будущих опор под огурцы-помидоры. Ветки укладываются на дно короба для дренажа. В первом слое сначала кладите более крупные ветки и щепки, а потом поменьше. Можете даже набросать туда ветошь.
  • Слой 2. Недозревший компост, поверх на которого помещаем зрелый перегной. Некоторые дачники в таких грядках органику засыпают половиной стакана знаменитого препарата «Сияние-3», чтобы все разлагалось быстрее, а потом поливают раствором «Сияние-1».
  • Слой 3. Обычная почва, которую вы собирались использовать. Для верхнего слоя будет достаточно 10-15 см.

Весной в этом всем делают лунки и высаживают рассаду.

Каждый год в такие грядки нужно будет добавлять органические удобрения – ведь они будут усаживаться. А начинать сооружать такие теплые грядки лучше осенью – когда больше всего доступно органики.

Так как же такие грядки становятся теплыми? Все очень просто: во время разложения в них органики постоянно выделяется тепло – и совсем не маленькое. Благодаря этому вы можете в своей теплице на целый месяц раньше начать выращивать рассаду и овощи, тогда как соседи в это время будут только счищать снег. Просто при необходимости укройте на ночь рассаду лутрасилом либо пленкой – этого будет достаточно.

Делаем грядки по Курдюмову в теплице

По осени, когда будете вычищать яму, обратите внимание на верхний слой – он не гниет, т.к. открыт солнцу. Вот его нужно заложить на зиму под слой земли, а перегной из ямы смешать с землей в тепличных грядках.

  • Шаг 1. Выройте траншею для грядок. Обратите внимание: если почва у вас глинистая, тяжелая, то траншею ройте немного глубже, а на дно засыпьте 5 см песка – и только потом на него уже ветки и другие материалы.
  • Шаг 2. На дно грядок положите картон, а на него равномерно разложите песок.
  • Шаг 3. На песок – грубые растительные остатки: от кукурузы, подсолнуха и им подобные. Не забывайте немного трамбовать каждый слой – чтобы грядка резко не просела через несколько дней. Если используете в качестве органики скошенную траву, по возможности порубите ее на части – почвенные микроорганизмы всегда начинают переработку с места среза. Это немного поможет процессу. Как это сделать? Разложите траву на тропинке и порубайте е специальной сечкой на длинной ручке (или топориком на крайний случай).
  • Шаг 4. Если вы используете технологию полива с самораспределением воды, на этот этапе вложите шланг с водой прямо в грядку.
  • Шаг 5. Побелите или покрасьте бортики грядки краской для фасадов на водной основе – чтобы солнце ее не слишком нагревало.
  • Шаг 6. Уложите растительные остатки других культур: ботву картофеля, капусты и моркови. Если они перед этим болели, не переживайте – полезные бактерии переработают все болячки. Единственное, что не кладите в такие грядки – это многолетний сорняк, т.к. в нем сохраняются семена.
  • Шаг 7. Полейте все это настоем навоза или трав. При желании можно удобрять слои также кухонными отходами.
  • Шаг 8. Сверху кладите землю – слоем в 10 см.

Сделать стенки для таких грядок не сложно – для этих целей хорошо подойдет как горбыль, который обычно можно достать почти даром, так и простые деревянные доски, не говоря уже о кирпиче и бетоне.

Зачем накрывать грядки или почему именно в теплицу? Дело в том, что уже ни один урожай у проигнорировавших это требование дачников попросту «сгорел» от кислотных дождей и рос. Не рискуйте – все только на шпалерах и только под навесом!

Грядки по курдюмову

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *