Формировка плодовых деревьев

В первые 5-7 лет после посадки главной заботой садовода является получение хорошего прироста и формирование кроны дерева. Чтобы деревца хорошо росли, почву в приствольном круге постоянно держат влажной и обогащают питательными веществами путем внесения органических и минеральных подкормок. Формирование крон яблонь, груш, черешни и других плодовых деревьев достигается обрезкой.

Существует несколько систем формирования крон. Сегодня мы поговорим о разреженно-ярусной системе. Этот универсальный способ обрезки подходит для яблонь и груш, является лучшим способом обрезки для формирования сливы, вишни, алычи, черешни.

Разреженно-ярусные кроны: с четырьма и тремя ветвями в первом ярусе

Основой образования разреженно-ярусной кроны являются ствол дерева и 5 -10 боковых ветвей, отходящих от ствола ярусами и одиночно, разреженно, то есть не на одном уровне, а на расстоянии 15 -20 см одна от другой.

Саженцы, выращенные в питомнике, обычно имеют уже сформированный первый ярус, то есть 3 — 4 боковых ветви. Дальнейшее формирование кроны проводится садоводом.

Формирование разреженно-ярусной кроны:

В первое лето после посадки прирост у дерева бывает незначительным. Поэтому весной следующего года обрезку не делают. Весной третьего года центральный проводник срезают на высоте 80 — 100 см от основания боковых веток первого яруса с таким расчетом, чтобы на нем осталось не менее 8 — 10 почек. В течение третьего лета на проводнике из почек образуются новые боковые ветви и побег продолжения.

Весной следующего (четвертого) года из образовавшихся новых веток оставляют 2- 3 наиболее сильных и равномерно расположенных по окружности, остальные удаляют. Это будет второй ярус кроны. В дальнейшем в течение двух лет таким же образом формируют третий ярус из одной —двух веток. На высоте 4 — 4,5 м рост дерева в высоту останавливают срезкой центрального проводника над основанием одиночно расположенной достаточно сильной верхней ветви. На этом крона дерева считается в основном сформированной.

Формирование кроны на четвертый год после посадки:

Приведенный метод формирования кроны не должен вынуждать садовода коренным образом перестраивать рост дерева. Во всех случаях при обрезке учитывается свойственная данной породе и сорту естественная форма кроны, а также конкретно сложившаяся и сфор­мированная до посадки.

После сформирования кроны начинающее плодоносить дерево ежегодно обрезают: удаляют больные и поврежденные ветви; а также ветви, загущающие крону. Сорта, способные к загущению, прореживают, удаляя лишние одногодичные побеги, в первую очередь направ­ленные внутрь кроны, пересекающиеся и трущиеся. У сортов с редкой кроной укорачивают одногодичный прирост на треть длины. Кроны плодовых деревьев бывают пирамидальные, шаровидные, раскидистые и с признаками тех и других форм.

Обрезку и укорачивание одногодичных побегов у деревьев с пирамидальными кронами выполняют так, чтобы расширить окружность кроны, сделать ее как можно раскидистее. Вырезают в первую очередь ветви внутри кроны. Укорачивание побегов делают на наружную почку, то есть оставленная верхняя почка на побеге должна быть расположена с внешней стороны кроны.

У раскидистых крон подрезают или вырезают полностью нижние свисающие к земле ветви, а укорачивание одногодичных побегов делают на внутреннюю почку. Если дерево наклонилось, обрезка с наклонной стороны производится больше. Молодые наклонившиеся деревца можно выровнять ранней весной сразу после оттаивания почвы, пока она влажная, подтягиванием штамба к колу. Цель обрезки взрослого плодоносящего дерева — получить максимальный урожай крупных, хорошо окрашенных плодов.

Если 2-4 летнее дерево вымерзло по уровень снежного покрова, срежте вымерзшую часть до здоровой древесины. Из побегов, которые появятся ниже среза, но выше прививки, выберите самый сильный побег и сформируйте из него новую крону.

Обрезка вымерзшего молодого дерева:

В первую половину жизни дерева, пока оно имеет ежегодный прирост, обрезка сводится к тому, чтобы удалить больные, поломанные, трущиеся и загущающие крону ветви. Удаляются также волчки — длинны побеги, образующиеся на скелетных ветвях; причиной их возникнове­ния, как правило, является излишняя обрезка.

Во второй период, когда прирост резко уменьшается или прекращается совсем, плоды мельчают и урожай сокращается, обрезка нужна для того, чтобы продлить плодоношение. Вырезают часть скелетных веток, равномерно прореживая крону. Удаляют в первую очередь больные и плохо плодоносящие ветки.

В период старения дерева концы ветвей начинают усыхать. Следует предпринять омолаживание устаревших частей кроны. Скелетные ветви обрезают на 1 — 1,5 м ствола, а из появившихся в течение лета новых побегов начинают формировать крону, удаляя лишние побеги и укорачивая оставшиеся, чтобы они ветвились.

Омолаживающая обрезка старого плодового дерева:

Для обрезки деревьев рекомендуется иметь следующие инструменты и оборудование: садовую пилу, садовую лестницу, секатор, садовый нож.

Следует приобрести замазку: садовую, нигроловую, петролатум, садовый вар или другую. Вместо замазок можно пользоваться натуральной олифой, смешанной с сухим суриком или охрой, а также краской, изготовленной на растительных маслах.

Срезы диаметром 1 см делают секатором и обычно не замазывают. Крупные скелетные ветви сначала подпиливают снизу на расстоянии 5 —7 см от места будущего среза, чтобы предупредить задиры коры

По материалам книги «Любительский сад», авторы В. И. Иванов, П. М. Шепель

Садов в России множество, как и деревьев на вашем садовом участке. И обязателен индивидуальный подход. Мы постараемся изложить основные способы, которые помогут вам сформировать Чашу на деревьях.
Самые распространенные варианты и возможности:
1) Саженец, который сажаем в этом году — БЕСШТАМБОВАЯ ЧАША
2) Молодой саженец двухлетка — ЧАША НА ШТАМБЕ
3) Заросшее Деревце 4 -5 лет — ПРЕВРАЩАЕМ В ЧАШУ
4) Взрослое упущенное дерево, стремящееся вверх — ЧАШЕЙ ИСПРАВЛЯЕМ УПУЩЕННОЕ
БЕСШТАМБОВАЯ ЧАША
Вы купили саженец этой весной, или посадили его прошлой
осенью, и он только просыпается. Вот и пусть просыпается. Подождем
до начала июня.
1 ГОД: В июне на высоте 50-60 см наклоняем стволик почти до горизонта, и привязываем веревкой к колышку, т.е. из сильного стволика делаем сразу сильную боковую ветвь. Первая ветка «Бесштамбовой Чаши» готова.
На этой ветви на будущий год будут заложены плодовые почки, а это значит — быстрее за плодоносит, а из листовых почек на изгибе этой ветви уже этим летом вырастут сильные вертикальные побеги. Самый ближний к стволу пойдет второй скелетной веткой нашей Чаши.
Первая скелетная ветка в течение лета покроется расчёской вертикальных побегов — волчков, которые вы будете формировать — обрезать, прищипывать. И создадите богатую ветку!
Как правильно формировать такую наклонную ветку? Все волчки, которые оставим на первой ветке, будем раскладывать-гнуть на разные стороны: влево, вправо, и закреплять в почти горизонтальном положении.
2 ГОД. Второе лето наступит, и самый ближний к стволу волчок также
уложим, и начнем ее формировать. А деревце на сгибе даст новый волчок, к третьему лету работы.
3 ГОД. Повторим операции. Таким образом вы получите «Низкую бесштамбо-
вую Чашу» из 4-6 веток, ежегодно формируя новую ветку из волчка, по желанию можно 10 и более.
На третьем или четвертом году первая сформированная ветка уже начинает
плодоносить. Не забывайте вовремя прореживать первую ветку, заставляя дерево отращивать только нужные побеги для плодоношения, а не дрова.
Ограничивая рост побегов летней прищипкой и обрезкой вы значитель-
но повысите эффективность дерева.
У этого способа только один минус — крона очень объемная. У дерева нет штамба, нижние ветки почти лежат на земле, т. е. бесштамбовый способ формировки в чашу.
Такой способ будет удачным в морозных регионах — можно укрыть деревце,
засыпать его снегом. Или для тех, у кого участок большой. Удобство этого способа в том, что плоды легко снимать, а деревце легко опрыскивать и обрезать. Создав высокое дерево из 10 веток получаем очень
богатый урожай!
ЧАША НА ШТАМБЕ
Молодой саженец должен быть с хорошей корневой системой — «тягой корней». Это уже принявшееся дерево посадки прошлого или позапрошлого года.
Чаша на штамбе. В идеале нам нужны 4 хорошие скелетные ветви, которые растут примерно из одного места. Мы можем их найти у молодого саженца, и растянуть, отрезав все лишние веточки.
Следующим этапом — обрежем лишние ветки на штамбе (месте от земли до развилки), растянем четыре веточки в разные стороны, обвяжем их и закрепим. Угол наклона более 45градусов. Теперь нам осталось растить эти скелетные ветки, медленно разводить их в стороны в виде чаши, обрезкой (удаление кончиков побегов на сильные почки), заставляя ветвиться, и углами наклона
поддерживать их одинаково сильный рост.
А можно сделать иначе — заставить дерево (совсем юный саженец) отрастить скелетные ветви для нас. Выращивать побеги для Чаши нужно из самых сильных почек, они находятся в середине побега.
Вначале срежем все лишние ветки, оставив хлыст. Найдем самую сильную почку сверху и отрежем всю верхушку после нее.
Половину оставшихся почек ослепляем, оставляя при этом 4 самые сильные почки, которые расположены по разным сторонам ствола.
Это и будут наши скелетные ветки. Чтобы они приобретали правильный угол роста, прикрепляем над почкой бельевую прищепку, которая и послужит препятствием роста почки.
За лето у нас вырастут несколько побегов и осенью или летом мы определим ветки «Чаши». Еще раз: прищепки крепим ещё над почками, только тогда побеги растут под нужным углом.
ФОРМИРОВКА ЧАШИ на молодом, заросшем дереве 5-летке.
А если деревце молодое, лет 5, но уже отрастило много беспорядочных веток, а вы желаете Чашу? Будем делать, ведь для нас нет ничего невозможного! Тем более это очень просто.
Находим скопление ветвей в нужном нам месте. Определяем четыре самые сильные из них. Вырезаем лишние ветки внизу, оставляем только нашу развилку (на ней пока ничего не трогаем).
2. И теперь наклоняем ветви с помощью веревок — создаем чашу. Развилку ветвей очень легко разломать и погубить весь саженец.
Если у вас мало опыта: Нужно туго (обороты веревки всплошную) обмотать всю развилку веревкой на 20 — 25см каждую веточку. И только после этого разгибать.
ВЗРОСЛОЕ, ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО — формируем Чашу.
ВЕСНА. Определим высоту штамба (расстояние от земли до нужных скелетных ветвей.) Оставляем нижние скелетные ветви, в количестве 4-5 шт. Центральный
проводник срезаем. Растягиваем ветви в полугоризонтальное положение.
ЛЕТО. Следим за обрастающими новыми побегами из центрального ствола.
Почему срезать центральный проводник нужно именно весной, а лучше в последней декаде мая? Чтобы ослабить рост волчков, которые будут расти из среза.
Каждую ветвь из составляющих Чашу — наблюдаем, и летней прищипкой и обрезкой формируем. Заставляем дерево отращивать только нужные плодовые ветки.
Лишние сразу прищипываем, чтобы дерево не тратило силы на них.
В результате укорачивания деревьев и формирования невысоких крон не только значительно облегчается проведение работ по защите сада от вредителей и болезней, по обрезке деревьев и уборке урожая, но в конечном
итоге обеспечивается увеличение сбора и улучшение качества плодов.
Из группы краска «Удача».

Плоские системы формирования крон

Продолжая разговор о различных системах формирования крон, которые с успехом могут быть применены в любительском плодоводстве, мы поговорим сегодня о плоских кронах.

Основной недостаток сферических (объемных) крон заключается в том, что внутри их образуется слабооблиственная малопродуктивная зона, почти лишенная обрастающей (плодовой) древесины и, соответственно, плодов. Этого недостатка лишены плоскостные кроны. К числу их относятся пальметты, представляющие декоративный мотив в виде пальмового листа или руки с растопыренными, подобно вееру, пальцами. Именно так французские садоводы формировали первые пальметты. Позднее так стали называть плоские кроны, у которых ветви размещены в одной вертикальной плоскости по линии ряда.

Растения с плоскими кронами хороши в качестве пристенной культуры. Требуя меньшей площади питания, чем округлые кроны, они позволяют более эффективно использовать землю участка.

Для удержания ветвей в одной плоскости применяют различного рода крепления, чаще всего шпалеры.

Применяемые в формовом плодоводстве пальметты называют классическими в связи с тем, что скелетные ветви таких растений имеют строго определенное направление и располагаются на строго определенных расстояниях. Кроны таких деревьев имеют симметричную форму. В связи с этим их успешно используют в декоративном садоводстве.

Существует много различных видов пальметт. Различаются они количеством и ориентацией скелетных ветвей, наличием или отсутствием полускелетных ветвей и их ориентацией.

Одной из наиболее известных пальметтных формировок является итальянская (косая) пальметта. По этой системе можно формировать плодовые деревья на различных типах подвоев, включая сильнорослые. Наиболее приемлемы полукарликовые и среднерослые подвои и сорта, образующие значительное количество слаборазвитых боковых разветвлений.

Крону закладывают из 6-8 скелетных ветвей, расположенных на центральном проводнике в 3-4 яруса, т.е по две ветви в каждом ярусе. Расстояние между ярусами для деревьев на слаборослых подвоях 0,5-0,6 м, среднерослых — 0,6-0,8 м, сильноролслых — 0,9-1 м. Нижний ярус — самый мощный. Угол отхождения его ветвей 45-50 градусов. Сучья верхних ярусов располагают более полого — на 10 градусов больше. Чем выше ветвь на стволе, тем слабее она должна быть развита.

На ветвях первого порядка формируют полускелетные ветви, располагая их по бокам скелетных ветвей с интервалом 0,15 — 0,30 м друг от друга, отгибая их до горизонтального или пониклого положения и направляя в междурядья под углом 45-50 градусов от оси основной ветви. Полускелетные ветви размещают и на центральном проводнике в промежутках между ярусами.

Формирование кроны начинают с кронирования однолетки. В зоне яруса оставляют 4-5 свободно развивающихся побегов, остальные выламывают при достижении 5-6 см. Весной следующего года отбирают три наиболее сильных. Один оставляют в качестве центрального проводника, остальные два, расположенные в створе ряда на расстоянии 5-10 см друг от друга, — в качестве ветвей первого яруса. Все остальные отгибают до горизонтального положения.

Основанию ветвей яруса придают требуемый угол наклона, оставляя вершины расти свободно. На следующий год побег продолжения центрального проводника укорачивают в зоне закладки второго яруса. Рост отдельных частей кроны регулируют наклоном ветвей и побегов. Проводники скелетных ветвей не укорачивают. Конкуренты ликвидируются.

Формируя на скелетных ветвях полускелетные ответвления, выламывают отрастающие побеги на верхних (внутренних) сторонах ветвей яруса. Лишние боковые ответвления вырезают «на кольцо». Скелетные ветви первого яруса обычно наклоняют на 2-3-й год после посадки: у слаборослых деревьев ветви длиной 1,5-2,0 м, у сильнорослых — 2-2,5 м. Наклоненные ветви подвязывают к опоре, соблюдая их прямолинейность. Ежегодно закладывая очередной ярус, укорачивают побег продолжения центрального проводника на 10-15 см выше места закладки яруса.

После закладки последней скелетной ветви центральный проводник над ней удаляют, ограничивая высоту дерева. В горизонтальной проекции скелетные ветви нижних ярусов вместе с боковыми ответвлениями должны иметь ширину 2-2,5 м у сильнорослых и 1-1,5 м у слаборослых деревьев. В период плодоношения обрезка сводится к прореживанию кроны, переводу на боковые ответвления сильно удлинившихся ветвей.

В. Степанычев, кандидат сельскохозяйственных наук

Формирование кроны – это обязательный этап выращивания плодового дерева, который позволяет формировать определенные объем и форму лиственной части. Если своевременно не делать формирующую обрезку, пострадает урожай, увеличатся риски заражения грибком и другими заболеваниями, ухудшится качество и внешний вид плодов. Также чрезмерная сгущенность кроны увеличивает риски облома веток и образования ран, которые не заживают и могут в конечном счете привести к гибели культуры. Слишком густая шапка ухудшает проникновение солнечного света в толщу листьев, что замедляет процессы созревания плодов. Правильная обрезка, в свою очередь, позволяет получать надежный каркас, который нормально выдерживает тяжесть плодов. Также с ухоженной кроны намного проще собирать урожай.

Какие бывают яблони по высоте и форме

Яблони различаются между собой по форме и высоте. Данные характеристики зависят от типа подвоя – растения, к которому приращивается почка либо черенок.

Семенные подвои

Семенной – семечковый сильнорослый подвой, который получают из семян. Он имеет глубокие сильные корни, взрослые деревья достигают 6-7 метров в высоту, срок жизни культур продолжительный, стойкость к неблагоприятным погодным факторам хорошая, урожайность высокая. Также семенные яблони не требовательны к орошению и типам почв, не боятся засух, нормально растут без опоры и достаточно поздно начинают плодоносить. Оптимальная схема посадки – 4*6 м.

Полукарликовые

Полукарликовые подвои уменьшают крону примерно на 40%. У таких яблонь период активного плодоношения приходится уже на 1-3 годы жизни. В большинстве случаев правильно подобранные полукарликовые подвои позволяют получать максимальные урожаи (если сравнивать с сильнорослыми яблонями). Корневая система прочная, мощная, разветвленная, надежно удерживает растения в грунте.

Карликовые

Карликовые подвои представляют собой отдельную группу растений, из которой получают низкорослые формы плодовых культур. В качестве карликовых подвоев для яблонь в южных районах используются такие сорта как Парадизка, Дусен, в черноземных – Парадизка краснолистная. Взрослые деревья вырастают до 3 м, качество плодов хорошее, урожаи высокие. Про обрезку карликовых яблонь читайте .

Колоновидные

Клоновые подвои рано вступают в плодоношение, быстро наращивают объемы урожаев в последующие годы (то есть можно говорить о хорошей скороплодности). Товарные урожаи можно собирать на 3-4 годы после посадки у подавляющего большинства сортов.

Ветви прививают на однолетние саженцы, прививаемые на карликовые подвои.

Первые два-три года растение активно укрепляет корневую систему, наращивает листовой аппарат. Поскольку деревья имеют небольшие размеры, ухаживать за ними достаточно просто.

Про обрезку колоновидных яблонь расскажет эта статья.

Дикие

Дикая яблоня – очень ценный подвой. Привитые на нем деревья долговечные, хорошо сохраняют продуктивность. Корни зимостойкие, к качеству почв неприхотливы, засух не боятся.

Как привить яблоню на дичку читайте в этом материале.

Использовать для выращивания рекомендуется местные формы – завезенные из других регионов могут просто не прижиться.

Разветвленность корней слабая, поэтому нужны подрезки либо пикировки.

Дикие яблони совместимы с любыми сортами культур.

Сроки проведения

Обрезать ветки нужно начинать спустя год после высадки деревьев. Корни молодых саженцев развиты плохо и не обеспечивают полноценного питания кроны, поэтому верхние побеги обрезают примерно на треть. В первую очередь обрабатывать следует сильные верхние веточки, а нижние срезают совсем немного. Формирование кроны следует делать ежегодно, укорачивая побеги примерно на четверть длины от прироста.

Все обрезки желательно закончить до начала активного сокодвижения (это март-апрель).

Определите самые крепкие ветки, которые остались с прошлого года. Их удалять нельзя, поскольку дерево иначе не выдержит ни массу яблок, ни снежный покров. Практикуются также осенние обрезки. Они не оказывают влияния на качество, количество урожая, зато готовят дерево к зиме, избавляя его от ненужного груза. Еще реже побеги срезают летом – предпосылкой к этому является появление чрезмерного числа новых отростков. У летних обрезок много противников – они считают, что подобные манипуляции оказывают негативное влияние на качество плодов и урожая в целом.

Во избежание неприятных последствий убирайте только те ветки и отростки, которые растут вдоль острова.

Выполняя формирование кроны, сохраняйте равновесие между старыми и новыми побегами. Центральный проводник должен быть более высоким, крепким и мощным, чем все остальные. Когда побеги дорастут до его уровня, их нужно будет укоротить.

Схемы

Формирование кроны яблони производится несколькими способами. Рассмотрим их.

Ярусно-разряженная

Ярусно-разряженная схема считается самой простой в выполнении и пользуется высоким спросом. Силуэт дерева после процедуры остается естественным, побеги становятся ярусными. Единственный нюанс – подобное формирование возможно только в том случае, если яблони растут на отдалении 3 м друг от друга.

К работам можно приступать, когда сойдет снег. Отмерьте от земли 0.5 м и сделайте на саженце отметку, вторую поставьте для скелетных ветвей первого этажа примерно на 30 см. Все остальные ветки, которые есть выше, можно смело убирать. В следующем году со штамба срезают прорезавшиеся отростки, на первом ярусе оставляют одну веточку, второй ярус располагают на 15 см выше данной веточки.

В области среза центрального проводника не следует оставлять новые ростки – они подлежат удалению.

На третий год из расположенных выше на 50 см от первого яруса ветвей отбирают самые мощные – они нужны будут для построения скелета дерева. Если еще выше есть крупные отростки, их оставляют, сохраняя интервальные промежутки в 15 см. Основные веточки при этом обрезают, а конкурирующие убирают. В следующем году от свежего яруса нужно будет отступить 40 см и снова заложить ветку. На этом процесс формирования разреженной кроны считается завершенным. Нужно будет только время от времени укорачивать центральный ствол, чтобы высота дерева находилась на отметке в 2.5 м.

Чашевидная

Хорошая схема обрезки для слаборослых разновидностей яблонь. Принцип выполнения работ практически такой же, как в первом случае, но есть и различия. Так три побега с первого яруса нужно нацелить в разные стороны, чтобы между ними получился угол 120 градусов.

Для формирования парных ответвлений каждый отросток, который отходит от проводника, срезается до 40 см. Центральный проводник обрезают над главной ветвью – это можно делать сразу или спустя пару лет, когда остов станет достаточно сильным. Следите за тем, чтобы средняя часть кроны не зарастала – для этого своевременно обрезайте те отростки, которые уходят вглубь. Маленькие веточки можно оставлять для сбора урожая.

Вертикальная пальметта

Вертикальная пальметта – схема, используемая для обрезки деревьев, растущих вдоль ограды. Процесс создания такой кроны занимает 4 года, скелетные отростки должны образовываться плоскую шапку и находиться в одной плоскости.

На каждом уровне проводника нужно оставлять по паре побегов, соблюдая между ярусами расстояние в 80 см.

Новым веткам придавайте наклонное положение. Если ветви отклоняются слишком сильно, их подтягивают. При использовании данной схемы ширина кроны будет составлять от 2 м, высоту можно регулировать.

Веретеновидная

Хорошая схема для садоводов-новичков. Все, что вам нужно будет делать, — это срезать главный проводник на почку. Полускелетные побеги укорачиваться могут на любом уровне – выбирайте тот, который считаете оптимальным. Формирование кроны в форме веретена рассчитано примерно на 3 года. Начинается процесс с неразветвленных годовалых саженцев – их обрезают на треть. Потом из ответвлений средней части путем их отгибания формируется первый ярус.

В следующем году проводник и побеги подрезают – получается новый уровень. Когда крона дорастет до 2.5 м (то есть примерно через 3 года), над горизонтальной веточкой нужно будет обрезать проводник. Если побеги образуются очень быстро, центральный проводник можно будет оставить, как есть. В тех ситуациях, когда проводники вырастают до 70 см и более, от них рекомендуется избавляться.

Стелющаяся

Стелющая обрезка проводится для низкорослых сортов, хотя приземное положение можно придать абсолютно любой яблоне. Для посадки выберите маленький свежий саженец с достаточно гибким стволом, подрежьте его верхушку примерно на 15 см, пригните и зафиксируйте. В июне из боковых отростков нужно будет сформировать скелетные веточки первого яруса, спустя год сделать дифференцированную стрижку – убрать слабую поросль, а остальные побеги немного укоротить. Каждая веточка в данном случае выполняет роль центрального проводника, на котором будет расти молодая поросль.

Отросток должен быть короче проводника.

Ветки второго яруса формируют на второй год после посадки, прищипывая и пригибая каждую. Все дальнейшие действия состоят в удалении направленных вверх побегов.

Кустовидная

Данная схема хороша в том случае, если участок небольшой, и на маленькой территории нужно разместить большое количество деревьев, заодно избавив себя от лишних неудобств, связанных с уходом за ними.

Растения с кустовидными кронами получаются максимально компактными, обрезки делают спустя год после посадки.

Сразу отберите шесть скелетных побегов, расположенных на расстоянии 15 см друг от друга, а остальные удалите. Поросль оставляют на скелетных ветках (ее нужно будет подрезать на треть), нижние веточки должны быть длиннее верхних. Тщательно наблюдайте за проводником – по мере обретения им устойчивости производится спил в районе последней боковой ветки. Данный способ оптимально подходит для сильнорослых сортов, поскольку дает быстрый прирост листвы.

Мутовчато-ярусная

Чтобы сделать обрезку по мутовчато-ярусной схеме, вам нужно будет оставить 5 веточек на нижнем ярусе. На втором достаточно будет 2 ветки, расположенные через одну почку между собой. Расстояние между первым и вторым уровнями составляет 60 см, другие ярусы формировать не требуется. Проводнику предоставляется полная свобода в плане развития – его обрезку не производят.

Со временем структура отделится сама с образование боковой ветви. В будущем вам нужно будет сделать 12 побегов и поддерживать их постоянное количество. Некоторые садоводы уменьшают данный параметр до 9, аргументируя это вредом чрезмерной скученности для молодых побегов.

Особенности формирования

Для саженцев и двухлеток используются разные принципы формирования кроны.

Саженца, однолетней

Формировать крону молодых яблонь нужно сразу во время посадки саженца. Однолетние деревца обычно не содержат сильных разветвлений, поэтому первая весенняя обрезка нужна скорее чтобы выиграть время и дать корневой системе хорошенько укрепиться. Также формировка стимулирует активный рост новых побегов в будущем сезоне.

Основные этапы выполнения работ:

1. Неразветвленной яблоньке, только высаженной на постоянное место, срезают верхушку на отметке около метра в высоту.
2. Если у плодового саженца есть ответвления, все побеги ниже 50 см срезаются, а те, которые расположены выше данной точки, внимательно рассматриваются и оставляются или, если они создают острый угол со стволом, то удаляются. Столь радикальные меры являются гарантией того, что уже во взрослом возрасте ветки не будут ломаться под тяжестью плодов. Если вам жалко срезать много, попробуйте оттянуть веточки с помощь растяжек, распорок либо придавите их камнем (должен образоваться широкий угол со стволом). Когда побеги привыкнут к своему новому положению и станут достаточно крепкими, приспособления можно будет убрать.
3. Сильные побеги, образующие широкий угол со стволом, обрабатывают ножом либо секатором. Их укорачивание следует проводить по принципу «елочки», делая ветки нижнего яруса 30 см в длину, а среднего немного короче. Ствол обрезают таким образом, чтобы его наконечник располагался выше побегов примерно на 20 см. Если вам кажется, что стволик поврежден или просто слабый, и навряд ли будет нормально развиваться, подвяжите в вертикальном положении его самую сильную ветку (она в будущем станет лидером).
4. Обрежьте побеги возле наружной почки – в дальнейшем из нее может вырасти новый побег. Такие меры позволят вам получить сильный густой скелет, который будет нормально выдерживать нагрузки от обильных урожаев и обеспечит плоды необходимым количеством питательных веществ.

Как обрезать молодую яблоню читайте .

Двухлетней

Формирование кроны у двухлетки проводится по аналогичному разветвленной однолетке принципу. Дерево нужно сначала внимательно осмотреть, потом выбрать 5 сильных побегов, которые располагаются под широким углом по отношению к проводнику. Эти побеги станут для взрослого дерева основными скелетными ветками, остальные нужно будет убрать.

Сильные ветки обрезаются по схеме «елочки». Побеги нижнего яруса отсекаются в районе 4-5 наружной почки, те, которые расположены выше, укорачиваются. Следите за расположением самых верхних почек – из них в течение летнего сезона будут расти новые побеги. Эти отростки должны «смотреть» от ствола, не допускайте пересечения их планируемой траектории с другими ветвями.

Если вы видите, что ветки в дальнейшем могут переплетаться, выберите максимально высокую точку среза.

Омоложение яблони

Обрезка старой яблони проводится для деревьев, которые нельзя заменить. Если выполнить манипуляции по всем правилам, можно сохранить качество плодов и максимальные показатели урожайности. Главная цель в данном случае – очистить центр и проредить побеги. Сначала обычно укорачивается ствол, потом выполняется прореживание проблемных зон. Придерживайтесь угла среза в 45 градусов, поскольку он в данном случае является оптимальным. Ветки, которые находятся по отношению к стволу под прямым углом, обрезаются. Сначала рекомендуется удалять самые верхние побеги. После обрезки дереву нужен обильный полив и побелка ствола в целях защиты коры.

Делать омолаживающие обрезки следует ранней весной, пока дерево спит, или летом.

Рекомендации по обрезке

Формирование кроны – ответственная задача, решение которой требует грамотного подхода. Если вы ошибетесь, исправить ситуацию будет или трудно, или невозможно. Самые популярные среди новичков ошибки:

1. Размер кроны увеличился – причина данного явления кроется в недостаточном прореживании и обрезке. К осени годовалые саженцы должны иметь 4 скелетных веточки длиной 50 см.
2. Размер кроны уменьшился – вы удалили не конкурирующий, а лидирующий побег. Нужно находить и прищипывать ветви, которые конкурируют по силе с лидерами, а затем удалять их совсем. Как прищепить яблоню весной читайте по .

Некоторые начинающие садоводы вообще не уделяют внимания развитию дерева, допуская серьезную ошибку. Ведь если ничего не делать, то шевелюра яблони станет очень густой, а плоды маленькими и невкусными.

Крона формируется в течение нескольких лет. Сначала вас должны интересовать мощные приросты, а только потом – аккуратная крона.

Видео

Данное видео расскажет, как правильно формировать крону яблони.

Выводы

1. Правильное формирование кроны яблони – залог ее активного роста и хороших урожаев.
2. Слишком сильно загущать ветки не следует, поскольку за ними будет сложно ухаживать, появятся благоприятные условия для размножения вредителей и риск заражения плодовой гнилью.
3. Правила обрезки одно— и двухлетних яблонь незначительно отличаются. Учитывайте этот момент во время ухода за садом.
4. Запускать крону не следует, поскольку пострадает качество и количество урожая.

Для получения стабильных высоких урожаев косточковых плодовых культур и достижения высокого качества плодов необходимо осуществлять ежегодное формирование кроны и обрезку косточковых деревьев.

Формирование кроны и обрезка косточковых деревьев должна быть направлена ​​на решение следующих задач:

— Управление освещением. Все ветви дерева должны нормально обеспечиваться светом. Дерево не должно затенять само себя.
— Контроль прироста. Следите за тем, чтобы деревья не вырастали слишком большими и не превышали отведенное для них пространство.

— Возобновление плодоношения дерева. Абрикосы и персики плодоносят только на 1-летних ветвях, поэтому необходимо осуществлять регулярные обрезки, чтобы стимулировать рост молодых побегов и обеспечивать нормальное плодоношение дерева в целом. После начала плодоношения дерева, необходимо ежегодно обрезать несколько крупных ветвей, чтобы поощрять рост и развитие плодового дерева на следующий сезон.

Косточковые плодовые деревья базово обрезают при посадке и на следующий год.

Однако, уже через год после посадки необходимо выбрать одну из трех систем обрезки и формирования дерева: открытый центр, центральный ствол или сменный лидер. Подробно каждая из этих систем описана далее.

Независимо от выбранной системы обрезки и формирования дерева, ежегодно следует удалять все мертвые или сломанные ветви, а также ветви, растущие под острым углом к стволу. Кроме того, нужно удалять слабые и тонкие ветки, растущие накрест или параллельно друг другу, а также ветки, растущие вниз. Ежегодно следует прореживать загущенные участки кроны, в частности, в центральной и верхней частях дерева. Лучше обрезать всю большую ветку в целом — у ее основания, чем удалять на ней большую часть боковых веточек. Ограничение роста дерева в высоту осуществляется за счет обрезки верхних веток.

Рисунок 1. Обрезку ветви вблизи ствола следует выполнять по линии a-b. Будьте осторожны, чтобы не обрезать слишком близко к стволу (линия c-d), и чтобы не оставить пеньки (линия а-е). Обрезка по линии а-b способствует наиболее быстрому заживлению дерева.

Обрезку следует выполнять с помощью специальных инструментов — секатором или ножницами с длинной ручкой для толстых веток. Следите за тем, чтобы они были всегда острыми и чистыми. Лучше не использовать ручную или электрическую ножовку, поскольку в таком случае места среза будут неровными.

Не оставляйте пеньков при обрезке. Обрезку ветвей следует выполнять вблизи ствола, но так, чтобы не повредить его кору (рис. 1 a-b). Такая обрезка заживает быстрее. Не следует обрабатывать места среза краской, поскольку это приведет к длительному удержанию влаги в месте среза, что в свою очередь, будет способствовать проникновению в дерево вредителей и болезней. Лучше чтобы древесина высохла естественным путем. После обрезки дерево будет активно образовывать новые ветви, чтобы компенсировать срезанные. Лучшим временем для выполнения основной обрезки является период, когда дерево находится в состоянии покоя весной (март — апрель). При необходимости, чрезмерно загущенные части кроны можно прореживать дополнительно в конце лета (конец июля — начало августа), но не рекомендуется выполнять обрезку после середины августа, так как это может задержать переход дерева в состояние покоя перед зимовкой и привести к зимнему травмированию дерева.

ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР

Эта система обрезки предусматривает формирование кроны дерева, которая обеспечивает хорошее распределение света, но при этом структура самого дерева, как правило, слабее, чем при обрезке по системе с центральным стволом или сменный лидер. Формирование кроны персиковых деревьев, обычно осуществляется по системе открытый центр.

Весна первого года. Во время первого года роста дерева, нужно способствовать росту боковых ветвей, чтобы сформировать их крепкими и мощными. Сделать это можно за счет пришпилевания ветви прищепками либо с помощью тонких палочек, когда длина боковых веточек не превышает 15 см (рис. 2). В первом же периоде покоя дерева после посадки, нужно удалить (обрезать) центральную ветку дерева на уровне чуть выше места разветвления верхних боковых веточек.

Рисунок 2. Формирование боковых веточек косточковых деревьев с помощью прищепок или тонких палочек

Весна второго года. Удалить около 25% молодых побегов, обрезая их у основания так как показано на рисунке 3 (обрезка во второй год) для поощрения дальнейшего разветвления и появления новых боковых побегов.

Весна третьего года. Удалить все сильнорослые ветви, которые растут по направлению к центру дерева, а также все слабые и растущие вниз ветки. Пока несколько боковых ветвей не будет окончательно сформировано, нельзя обрезать их кончики. Дальнейшая обрезка должна осуществляться для предотвращения затенения и поддержания оптимального размера кроны дерева.

Рисунок 3. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе открыт центр

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТВОЛ

Система с центральным стволом (рисунок 4) способствует формированию конической формы кроны дерева. На дереве формируется один главный вертикальный ствол с тремя или четырьмя уровнями боковых ветвей. Верхние ветви всегда должны быть короче чем нижние — таким образом дерево не затеняет само себя. Как правило, деревья черешни формируют по системе с главным центральным стволом.

Весна первого года. Нужно оставить от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещаются на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей обрезают. Если боковые ветви не имеют достаточного количества разветвлений, можно укоротить их окончания (около 25% их длины), что способствует активниму росту новых боковых разветвлений.

Весна второго года. К этому времени центральный ствол должен быть достаточно высоким, чтобы сформировать второй ярус боковых ветвей. Если новые боковые ветви выросли на 60 — 75 см выше боковых ветвей нижнего яруса, их следует оставить. Если нет — нужно обрезать центральный ствол на расстоянии 60 — 75 см выше уровня боковых ветвей первого яруса. Это будет стимулировать развитие второго (верхнего) яруса боковых ветвей.
Весна третьего года. Когда центральный ствол достигнет высоты 60-75 см за пределами второго яруса, процедуру повторяют для третьего яруса.

Рисунок 4. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе с центральным стволом

ПЕРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР

Данная система (рисунок 5) представляет собой сочетание предыдущих систем открыт центр и центральный ствол. Преимуществом этой системы является наличие большего количества плодоносящих ветвей, отчего дерево должно быть более продуктивным, чем при системе открыт центр. Деревья абрикос, слив и вишни часто формируют по системе переменного лидера.

Весна первого года. Оставляют от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещены на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей — обрезают.

Весна второго года. Для получения второго яруса боковых ветвей — оставляют 4-6 боковых ветви, которые находятся на расстоянии 50-60 см выше нижнего яруса. После формирования второго яруса, следует удалить центральный побег.

Весна третьего года. Удалить слабые ветви, а также все ветви, которые растут внутрь дерева, вниз и те, что растут накрест.

Рисунок 5. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе сменный лидер

Обрезка старых загущенных деревьев

Возобновить производство высококачественных плодов на старых деревьях очень трудно и почти не невозможно. Старые деревья никогда не будут образовывать такое же количество высококачественных плодов, как молодые деревья.

Для уменьшения высоты дерева следует удалить одну или две высоких боковых ветви. Их обрезку следует выполнять в месте ее присоединения к стволу дерева. Такая значительная обрезка будет способствовать быстрому вегетативном росту, особенно вблизи места среза. Такую обрезку следует проводить в течение 2 — 3 лет. Также нужно прореживать сильно загущенные участки в середине кроны дерева для лучшего проникновения света.