Экструдированный пенополистирол XPS (ЭППС) – сравнительно «молодой» теплоизоляционный материал, который получил широкое признание за счет уникального сочетания характеристик. Материал не дает усадки, не впитывает влагу и не набухает, а еще он химически стоек и не подвержен гниению. За счет высокой прочности пенополистирола удается получить жесткое основание теплоизоляционной системы, что существенно увеличивает срок ее эксплуатации. У материала есть еще множество преимуществ, что и сделало его столь распространенным.

Содержание

Что такое экструдированный пенополистирол XPS

Еще одно название экструдированного пенополистирола XPS (еXtruded PoliStyrene) – экструзионный. Подобный термин применяется к материалам, которые производятся методом экструзии – путем продавливания вязкого расплава через формующее отверстие. Сначала гранулы полистирола смешивают с пенообразователями (фреонами или составами на основе углекислого газа), затем перемешивают под большим давлением, а уже потом выдавливают из экструдера.

Экструдированный пенополистирол имеет мелкоячеистую структуру

По своей сути пенополистирол – это пластик с равномерно распределенными замкнутыми ячейками размером 0,1-0,2 мм. Внешне материал выглядит как гладкая плита – прозрачная или цветная. Мелкоячеистую структуру можно легко увидеть прямо на срезе. Края плит могут быть прямыми или в виде кромки L-образной формы, которая обеспечивает более надежное сцепление изделий при укладке. Различные виды экструдированного пенополистирола вы можете изучить, перейдя в каталог изделий.

Характеристики экструдированного пенополистирола

Интерес множества потребителей к экструдированному пенополистиролу был вызван его высокими эксплуатационными показателями. Убедиться в этом легко, рассмотрев основные характеристики материала:

  • Коэффициент теплопроводности – λ = 0,029 Вт/м·К. Самый низкий показатель среди всех существующих утеплителей, даже ниже, чем у самой мягкой минераловатной плиты.
  • Плотность (удельный вес) – 25-45 кг/м3. Обеспечивает легкость плит, простоту их монтажа, а также невысокую стоимость грузопереработки и удобство хранения.
  • Водопоглощение – 0,2% при полном погружении. Поскольку показатель очень низкий, иногда при расчетах им даже пренебрегают. Такое незначительное влагопоглощение обеспечено закрытой структурой ячеек. Вода не может проникнуть в них ни при каких обстоятельствах, только при нарушении целостности, когда плиту разрезают. Но и в таком случае поглощение воды ничтожно мало.
  • Прочность на сжатие при деформации 10% – 15-100 т/м2 (150-1000кПа). По этому параметру XPS соответствует самым жестким требованиям, которые предъявляют к утеплителям.

Пример утепления кирпичной стены с помощью экструдированного пенополистирола

Преимущества экструдированного пенополистирола

Плюсы пенополистирола XPS также вытекают из его уникальных характеристик, список которых дополняют:

  • Высокая морозостойкость – без потери свойств выдерживает температуры до -70 °C. Позволяет использовать материал при экстремально низкой температуре даже в условиях Крайнего Севера.
  • Высокая степень огнестойкости. Достигается за счет добавок – антипиренов, которые вводят в состав пенополистирола. Это делает материал самозатухающим, т. е. он будет гореть только при прямом контакте с источником огня.
  • Химическая устойчивость. XPS не подвержен действию кислот, масел, щелочей, спирта, солевых растворов, красителей, аммиаку и многих других веществ.
  • Безопасность для человека. Допускается использовать материал в детских и медицинских учреждениях.
  • Биостойкость. Исключает возникновение на материале плесени и грибка, поскольку не является для них питательной средой.
  • Долговечность. Срок службы XPS достигает 45 лет.

Недостатки пенополистирола XPS

  • Недостаточная паропроницаемость – 0,007-0,008 мг/м·ч·Па.
  • Горючесть. Даже несмотря на самозатухающие свойства, при контакте с огнем материал горит.
  • Невысокая звукоизоляция. По сравнению с минеральной ватой и пенопластом пенополистирол хуже защищает от внешних шумов.
  • Продуваемость швов. Возникает из-за жесткости материала, но эта проблема решаема с помощью укладки плит с перевязкой. К примеру, если по расчету требуются плиты толщиной 100 мм, то нужно купить плиты 50 мм, но в 2 раза больше.

Где применяют пенополистирол XPS

Из-за невысокой паропроницаемости XPS не рекомендован к применению во внутренних помещениях жилых и общественных зданий. В противном случае микроклимат внутри объекта будет не слишком благоприятным.

Использовать XPS для внутренних работ допускается только в зданиях, которые оборудованы надежной системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. Это особенно актуально для многоэтажных домов, где нельзя произвести теплоизоляцию снаружи здания и приходится делать ее изнутри.

В остальных случаях пенополистирол XPS очень широко распространен, особенно на территории Росси, где много влажных и болотистых грунтов. Уникальные свойства материала позволяют использовать его для утепления:

  • фундаментов,
  • кровли,
  • полов,
  • фасадов.

Работы по утеплению здания экструдированным пенополистиролом

Экструзионным пенополистиролом можно утеплять различные инженерные сооружения, объекты частного и промышленного строительства, а именно полы первых этажей, цоколи подвальных и полуподвальных помещений. В случае с фасадами подобный утеплитель может применяться как при «мокром» способе (штукатурка), так и при установке вентилируемой каркасной конструкции под облицовку сайдингом. В область применения пенополистирола XPS также входит утепление:

  • туннелей;
  • автомобильных дорог на вечномерзлых и пучинистых грунтах;
  • аэропортов;
  • стоянок;
  • гаражей;
  • взлетно-посадочных полос.

Применение экструдированного пенополистирола для утепления под сайдинг

Отличия пенополистирола XPS и EPS

Всего существует 2 типа пенополистирола: экструдированный (XPS, еXtruded PoliStyrene) и вспененный (EPS, Expanded PolyStyrene). По химическим показателям и теплопроводности материалы очень схожи между собой, но некоторые их свойства принципиально отличаются:

  • Прочность на сжатие.

Она выше у XPS, но это важно не во всех случаях. Необходимую прочность определяют инженеры. Для большинства проектов хватает EPS, который позволяет сэкономить средства бюджета, но для работ с фундаментом рекомендуют все же XPS, поскольку здесь нужна теплоизоляция с высокими показателями.

  • Удержание влаги.

Еще один аргумент в пользу применения XPS для утепления фундамента и грунта вокруг него (для исключения промерзания), поскольку этот материал не набирает воду. Использование EPS в таких случаях рекомендуют исключить. У него низкое водопоглощение (2%), но в случае утепления фундамента это может быть критично. Грунт при прямом контакте со временем может привести к разрушению EPS.

  • Изоляционная способность.

У EPS точно такая же паропроницаемость, как и у дерева, а именно деревянные дома считаются наиболее благоприятными в плане микроклимата. XPS не может похвастаться такими свойствами. При утеплении им стен в доме несколько увеличивается влажность и снижается воздухообмен. В связи с этим при проведении внутренних работ XPS наиболее популярен в случаях, когда нужно отвоевать квадратные метры, например, на лоджии. Здесь применение XPS исключит отсыревание стен и обеспечит нужную степень теплоизоляции без увеличения ее слоя.

Популярные производители экструдированного пенополистирола

Количество компаний, выпускающих пенополистирол XPS, неуклонно растет, но несколько производителей до сих пор остаются в лидерах. Среди них есть и отечественные, и зарубежные фирмы. Наиболее популярные из них представлены в таблице.

Наименование

Логотип

Страна

Особенности продукции

Турция

Компания производит пенополистирольные панели Bonuspan. Капиллярность материала практически равна нулю.

Турция

В производстве плит XPS компания использует разработки американских фирм. Новейшие технологии позволяют производителю использовать легкий, но прочный материал.

«Элит-Пласт»

Украина

Производственный комплекс большой площади позволяет производить экструдированный пенополистирол в неограниченных масштабах. Продукция соответствует Киотскому протоколу, поэтому исключает загрязнение окружающей среды. Изделия выпускаются под торговой маркой Penoboard, преимущественного голубого оттенка.

«ТехноНИКОЛЬ»

Россия

Компания выпускает свои виды пенополистирола XPS – «ТехноНИКОЛЬ» и «ТЕХНОПЛЕКС» для утепления лоджий, полов, балконов, фундаментов и стен в подвалах.

«ПЕНОПЛЭКС»

Россия

Еще один крупный российский производитель ЭППС. В линейке экструдированного пенополистирола XPS «ПЕНОПЛЭКС» представлены плиты ярко-оранжевого цвета:

  • «ПЕНОПЛЭКС Стена». Имеют шероховатую поверхность для улучшения сцепления с основанием.
  • «ПЕНОПЛЭКС Комфорт». Отличаются L-образной кромкой.
  • «ПЕНОПЛЭКС Кровля». Имеют П-образную кромку, которая повышает надежность соединение плит между собой.

Греция

Плиты Fibran Eco XPS экологически чистые, поскольку при их производстве не используют фреон, что делает материал абсолютно безвредным. Производство материала организовано в Болгарии. Плиты имеют яркий бирюзовый цвет.

Германия

Одна из известных европейских компаний, которые производят изоляционные материалы. В линейке пенополистирола XPS URSA представлены преимущественно белые плиты толщиной 30-100 мм плотностью 30-50 кг/м3 нескольких разновидностей:

  • URSA XPS N-III (λ = 0,032 Вт/м·К, 25 т/м2) с ровной и ступенчатой формами кромки.
  • URSA XPS N-III-PZ (λ = 0,031 Вт/м·К, 32 т/м2) с рифленой поверхностью.
  • URSA XPS N-V с усиленными характеристиками (λ = 0,033 Вт/м·К, 50 т/м2).

Самый широкий ассортимент экструдированного пенополистирола от компании «ТехноНИКОЛЬ»

В ассортименте популярного отечественного производителя «ТехноНИКОЛЬ» представлены вариации утеплителя для самых разных областей строительства. Наиболее распространенные версии материала:

  • Пенополистирол экструдированный «ТехноНИКОЛЬ» XPS Carbon Eco. Содержит частицы углерода, которые повышаются прочность, понижают теплопроводность и придают материалу осветленный тон с серебристым отливом.
  • «ТехноНИКОЛЬ» Carbon Prof. Профессиональный строительный материал. Имеет высокую прочность и самый низкий коэффициент теплопроводности. Подходит практически для всех видов фундамента. В линейке также представлены плиты для создания уклона на плоской кровле (Prof Slope).
  • «ТехноНИКОЛЬ» Carbon Eco Drain. Предназначен для обшивки пристенного дренажа, для чего оснащен дренажными каналами или ребристостью. Применяя такой материал на плоских кровлях, можно избавиться от застоев воды.
  • «ТехноНИКОЛЬ» Carbon Eso Fas. Этот вид плит отличает характерная фрезеровка, которая обеспечивает особенно высокую адгезию с основанием. Применение материала актуально для цоколей и штукатурных фасадов.
  • «ТехноНИКОЛЬ» Carbon Sand Mon. Специальные плиты для теплоизоляции монолитных строений. Используются в качестве слоя утеплителя сэндвич-панелей. Есть также аналоги этих плит: Sand PVC для ПВХ сэндвич-панелей и Sand VAN, предназначенный для теплоизоляции изотермических вагонов.

Экструдированный пенополистирол XPS «ТехноНИКОЛЬ»

Также в линейку экструдированного пенополистирола XPS компании «ТехноНИКОЛЬ» входят:

  • «ТЕХНОПЛЕКС 30 250» (λ = 0,027 Вт/м·К).
  • «ТЕХНОПЛЕКС 35 250» (λ = 0,028 Вт/м·К).
  • «ТЕХНОПЛЕКС 45 500» (λ = 0,030 Вт/м·К).

«ТЕХНОПЛЕКС» разрабатывался главным образом для частных и дачных построек. Материал отличает применение в производстве нанографита, который увеличивает прочность. Вследствие добавления частиц графита плиты приобретают светло-серебристый цвет, благодаря которому их легко можно отличить от обычных.

Как рассчитать количество экструдированного пенополистирола

Один из самых простых методов расчета количества теплоизоляционного материала – по площади поверхности, которую нужно утеплить. Для этого необходимо:

  1. Взять планы, фасады или развертки стен – все зависит от того, что вы собираетесь утеплить.
  2. Определив длину и ширину утепляемой поверхности, рассчитать ее площадь – S, м2. Для примера возьмем значение в 10 м2.
  3. Взять площадь одной плиты пенополистирола – P, м2. К примеру, экструдированный пенополистирол «ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х30 мм имеет площадь самой большой стороны 1,18 · 0,58 = 0,6844 м2.
  4. Далее разделить площадь всей утепляемой поверхности на площадь одной плиты и умножить на 1,05-1,1 (для запаса на обрезки) – S / P · 1,05 = 10 / 0,6844 · 1,05= 15,34 шт. При округлении до целых получится 16 шт. – столько плит потребуется для утепления поверхности 10 м2.

В заключении

Экструдированный пенополистирол XPS – уникальный теплоизоляционный материал, получивший широкое распространение для утепления зданий не только снаружи, но и внутри (при условии обеспечения качественной вентиляции). Для утепления разных объектов выпускаются плиты с ровной или профилированной кромкой, а также с гладкой или шероховатой поверхностью. Материал очень легок в обработке – его можно резать канцелярским ножом, не имея особых профессиональных навыков. Экструдированный пенополистирол нельзя отнести к бюджетному сегменту, но его стоимость вполне оправдана множеством плюсов. Материал не впитывает влагу, выдерживает высокие нагрузки, а еще он химически и биологически стойкий, что обеспечивает ему длительный срок службы.

Вы находитесь: Главная страница > Азбука застройщика > Строительный Ликбез
Зарегистрироваться | Забыли пароль
Зачем нужен фундамент

Есть места, где строят без фундаментов, как, например, в хорошо знакомой мне Черногории. И это не потому, что стены опираются на скальный грунт – стены ставятся на грунт обычный. И это не деревянные домики – бетонные. Для наших же условий фундамент просто необходим. В чем причина?
Все дело опять в нашем климате.

При наших совсем не «плюсовых» зимах слой грунта сверху промерзает. Вода, содержащаяся в нем, замерзает и расширяется. И грунт вспучивается, в зависимости от количества воды в его замерзшем слое. Коэффициент расширения у сильнопучинистых грунтов иногда достигает 12%, а обычно – около 10. Это означает, что при глубине промерзания 1,7 м грунт может приподняться на 10-15 см. Этого вспучивания обычно не видно, но его можно пронаблюдать, сделав отметки уровня грунта на свае, погруженной в грунт на 2-3 метра.

Чтобы эти зимние вспучивания не разрушили или не перекосили дом, и нужен фундамент.Процессы вспучивания имеют довольно сложные модели (например, под теплым обитаемым домом его может не происходить вовсе, и даже образовываться некоторое понижение). Но лишние риски перекашивания или растрескивания дома нам явно не нужны, и эти проблемы решает правильный фундамент.

Именно поэтому в наших условиях фундамент – крайне важная часть дома. Его переделка или серьезный ремонт могут потребовать очень больших затрат.

При изготовлении фундамента есть три стратегии и, соответственно, три принципиально разных типа фундаментов:

— можно закопаться в землю и опереть основание фундамента на непромерзающий и потому неподвижный грунт — заглубленный фундамент.

— можно создать под домом твердую площадку, которая будет двигаться вместе с замерзающим и оттаивающим грунтом, но из-за своей прочности не даст дому разломиться или перекоситься — плавающий (мелкозаглубленный) фундамент.

Основная задача мелкозаглубленного фундамента – обеспечить равномерность движения по всем сторонам дома. Он должен иметь достаточно высокое сопротивление на скручивание и достаточную площадь опоры, чтобы удержать дом даже в самых неблагоприятных условиях, когда грунт, например, размягчен талой водой. Поэтому оптимальное устройство фундамента требует расчета специалистов – фундамент соединяет грунт, свойства которого индивидуальны для каждого места, со стенами дома, которым надо придать вполне определенные свойства.

— можно исключить промерзание грунта под домом и, таким образом, всякое его движение. Этот принцип реализован в утепленной монолитной плите. Под теплым домом грунт не промерзает и не пучинится. Чтобы исключить его промерзание снаружи, для ее нормальной работы НЕОБХОДИМА отмостка, утепленная экструдированным пенополисторолом толщиной 5 см на расстоянии не менее 1 м по стенам дома и дополнительной площадью, утепленной по углам. Я лично делаю такую отмостку шириной 120 см.

Худшие ситуации – это наличие под домом торфяника или плывуна. В этом случае без сложного и грамотного расчета строить дом нельзя.

Поведение фундаментов в разных условиях довольно сложно, и силы, действующие на них, весьма разнообразны, но практика строительства выработала несколько типовых способов устройства надежных фундаментов.

1. Заглубленный

Для его устройства вы вынимаете грунт ниже глубины промерзания, делаете необходимые водопроводящие подсыпки (песок, щебень), затем на них или укладываете специальные бетонные блоки, или ставите опалубку и делаете монолитную ленту, поднимая ее до основания дома. Это очень надежный и, в большинстве случаев, очень крепкий фундамент. Исключениями являются случаи наличия под домом торфяников, плывунов, вечной мерзлоты.

В целом ряде случаев, особенно для «легких» домов, такой фундамент избыточно прочен, причем запас прочности – не на проценты, а в десятки раз. Понятно, что эта избыточная прочность требует дополнительных денег: траншею под фундамент надо выкопать (это работа), грунт от канавы убрать и куда-то вывезти, потом завезти не одну машину песка, бетона. Часто участок уродуется тяжелой техникой, и его надо будет потом восстанавливать. А домик на таком фундаменте может оказаться легкий, деревянный.

Очевидно, что на фундаменте хочется сэкономить, особенно в случае легкого дома.
Одним из вариантов радикального удешевления заглубленного фундамента под деревянный дом является свайный фундамент. Он обычно снабжается ростверком – бетонной, стальной или даже деревянной лентой, соединяющей столбы. Обычно его называют «Ростверк по столбам».

Свайный фундамент – это совсем не обязательно забивание свай огромными тяжелыми машинами. В случае «мелкого домостроения» обычно делаются т.н. «буронабивные» сваи. Это означает, что в грунте бурится (в т.ч. и вручную) отверстие диаметром 20-25 см, ниже глубины промерзания, которое заливают бетоном и превращают в бетонную сваю. Понятно, что и бетона уходит гораздо меньше, и работы меньше, и есть шансы не изуродовать участок.

В случае свайного фундамента наблюдаются случаи, когда силы трения мерзлого грунта о сваю выдергивают такую сваю. Поэтому надо этого избежать – сделать боковую поверхность сваи достаточно гладкой (использовать полиэтиленовую или асбестоцементную трубу, или даже просто рубероид в качестве несъемной опалубки), или внизу столба устроить расширение, например, по технологии ТИСЭ. Такой столб с расширением уже не выдернуть никаким силам трения.

Такой свайный фундамент симпатичен еще и своей ремонтопригодностью. Если свая разрушилась или ее повело, то ее можно удалить и рядом поставить новую.

Мне лично для легкого деревянного дома очень нравится вот такой фундамент:

Он сделан по технологии ТИСЭ. Как говорит автор этого снимка и фундамента, для каркасного дома запас по прочности — многократный, можно было бы и еще сэкономить.

Пожалуй, главный минус такого фундамента — его не стоит использовать, если вы собираетесь к дому пристраивать гараж: уровень пола гаража будет возвышаться не менее 20 см от грунта, и зимой, по снегу, заехать будет весьма проблематично. Или надо делать гараж отдельным зданием, подвижным относительно основного дома.
Еще один из недостатков — изготовление расширений внизу, даже буром ТИСЭ, весьма нелегкая работа.

2. Незаглубленный или мелкозаглубленный

Такой фундамент опирается на мерзлый грунт зимой, и дом на нем немного движется вслед за движением поверхности грунта.

Классическим образцом такого фундамента является «монолитная плита», которая может укладываться почти на поверхность грунта (снимают растительный слой и делают водопроводящую песчано-гравийную подсыпку). Основное требование к такой плите – жесткость и практически полное отсутствие деформаций при неравномерном замораживании и оттаивании грунта. Такая плита требует довольно много бетона и арматуры, поэтому для легких домов часто используют ее упрощенный вариант – мелкозаглубленную ленту. Принцип ее работы – тот же, что у монолитной плиты, но требуемое количество работы и материалов – существенно меньше. Но зато по ней надо делать теплое перекрытие, что часто приближает ленту с перекрытием и утеплением к «немецкой» монолитной плите.

У немцев есть конструкции «плиты» для очень легких деревянных и каркасных домов, которые по цене могут оказаться весьма интересными.

Например:

Или еще:

Крайне важным элементом такой плиты является наличие теплой отмостки!

И у них это наиболее популярный фундамент.

У такой популярности есть несколько причин:

— их монолитная плита — очень невысокая, поднимается над грунтом на 15, максимум 20 см, и в этом случае бетона надо существенно меньше.

Наша высота цоколя — отдельная песня. У нас принято делать цоколь высоким, а потом всю жизнь бегать в дом и из дома по ступенькам. Низкий цоколь в этом отношении гораздо удобнее: один шаг — и ты уже на террасе или крыльце. Такая легкость перемещения в дом и из дома активизирует эффективное использование наружной территории вокруг дома.
Даже после длительных разбирательств с этим вопросом, серьезных причин делать высокий цоколь для каркасного дома на плите я не нашел. Сначала думал — наш климат и высокий снежный покров. Но и цоколь высотой в 40-50 см при расчетном снеговом покрове в 160 совсем не гарантирует, что зимой снег не будет лежать вплотную к стене дома, закрывая ее какую-то часть. Точнее — он просто наверняка будет так лежать, тем более — ветер ему поможет собраться на какой-то стороне почти наверняка. Обшивка дома снаружи, например, сайдингом, отлично справится с задачей изолирования основной стены от непосредственного контакта со снегом и дождем.
Если говорить о том, что капли воды с крыши падают и брызги от них достают стену, ее мочат и пачкают, то надо просто делать водосток. Высокий цоколь тоже не нужен — он немного облегчает ситуацию, но не более того.
От грызунов высокий цоколь не спасает.
В общем, получается, что с низким цоколем жить удобнее. Но высокий — привычнее и традиционнее. Если делать фундамент ленточный, то в нужен доступ к проходящим в подпольном пространстве коммуникациям, да и вентиляция подпольного пространства просто необходима.
А для монолитной плиты высокий цоколь просто вреден! И жить без него удобнее!

— немцы умеют экономить бетон, используя довольные объемные закладные детали из пенопласта. Это позволяет одновременно с экономией бетона утеплить фундамент.

— такой фундамент позволяет сэкономить на перекрытии первого этажа, которое неизбежно при других типах фундамента.

— на такой фундамент легко устанавливаются тяжелые домашние «устройства» — камин, вес которого в сборе с дымоходом может перевалить за 500 кг, напольный отопительный котел (тоже часто весит за 300 кг) , бойлер горячей воды большой ёмкости (литров 300), теплоаккумулятор (а это уже от 500 литров. и сам весит от 150 кг) и т.д. В противном случае под них может потребоваться отдельный фундамент, или существенное локальное усиление общего. А если об этом не подумать на этапе проектировании ленточного фундамента, то «доработка» существующего точно съест всю экономию!

Для легких домов монолитная плита часто кажется избыточно прочным, и соответственно, избыточно дорогим решением, но у нее очень немало положительных свойств.

Иногда у нас используют специальные фундаментные блоки (ФБС) для мелкозаглубленных фундаментов. Лента из таких блоков на пучинистых грунтах является очень сомнительным решением даже для очень легкого дома и применима для очень небольшого количества случаев. Такие блоки, на мой взгляд, оправданы только для заглубленного фундамента. Или под очень легкий дачный домик в виде столбов.

На монолитную мелкозаглубленную ленту ставят даже не очень легкие дома из газо- и керамзитобетона, например. Монолитная плита тем более подходит для таких домов. Просто ее конструкцию надо хорошо просчитать.

При устройстве фундамента нельзя забывать и про отмостку — специально укреплённую полоску грунта вдоль наружной стены. Она помогает сохранить надёжность фундамента, а не только обеспечивает лёгкий проход вдоль дома.

У меня есть одно наблюдение на тему мелкозаглубленных фундаментов или даже их отсутствия:

раньше в деревенских деревянных избах часто делали земляной пол. Это, по сути, разновидность мелкозаглубленного фундамента. Однажды мне довелось попасть в такую избу из бревен, простоявшую зимой несколько дней нетопленой. У нее был высокий деревянный подклет, почти как нормальный первый этаж. Так на втором (жилом) этаже вода в ведре — замерзла, а на первом, который на земле — нет.

Это происходит потому, что земля внутри — тёплая, а остывает только самый верхний слой. А под тёплым домом этого тепла может хватить, чтобы земля не замерзала. Это свойство хочется использовать, а иметь земляной пол — не хочется.

3. Одно из самых эффективных решений фундамента для лёгкого (каркасного, деревянного) дома — винтовые сваи.

Винтовая свая — это стальная труба длиной от 2 метров со специальной лопастью на конце. Она закручивается, подобно шурупу, в грунт на глубину, большую глубины промерзания. Экономическая сторона такого фундамента крайне интересна даже на обычной почве, и чем хуже грунтовые условия на вашем участке — тем интереснее. Я давно обратил внимание на них, но считал, что у нас нет нормативной базы для таких фундаментов — чтобы такой проект можно было легально утвердить у местных строительных чиновников.

Однако, я был не прав — нормативная база есть, и даже есть люди, которые занимаются почти десять лет. Больше того, для винтовых свай есть возможность определить фактическую несущую способность по усилию при её завинчивании, в отличие от расчётной для любого другого фундамента. Там, чтобы выяснить максимальную фактическую нагрузку, фундамент надо нагрузить до разрушения. Из технических проблем — надо задекорировать пространство от низа ростверка до грунта. Но это гораздо проще, чем лить десятки кубометров бетона для монолитной ленты или плиты, торец которых тоже надо отделывать…

Одна из проблем такого фундамента — трудности при сооружении в доме камина и установке тяжелого напольного котла. Камин с дымоходом может легко весить и тонну, и полторы, а вес большого напольного котла доходит до 450 кг. А кроме него есть еще и бойлер…

При наших нормах нельзя печь или камин нельзя ставить на деревянное основание — нужен отдельный каменный (несгораемый — можно и стальной) фундамент. Поэтому под камин придется делать отдельные сваи и по ним стальную обвязку, и сверху бетонную стяжку. И надо не забыть позаботиться об утеплении всей этой конструкции..

Но самые главные проблемы — психологические. У людей (даже у многих специалистов) возникает ощущение ненадёжности, «хлипкости» такого фундамента. На самом деле — квадратный метр каркасного дома весит чуть более 100 кг, плюс снеговая и полезная нагрузки, итого считаем — 350. Сущая ерунда, даже при несущей способности сваи в 3 тонны… А это очень тяжёлый случай — обычно она больше.

Мне попадались фото, когда винтовых сваях строят в неметчине неслабые трехэтажные дома. А сваи у немцев «похлипче» наших будут:

Но для этих немецких свай надо обязательно заказывать расчёт возможности и использования и требуемого количества в Германии у производителя.

И немцы, с их законами, уж точно все посчитали — в тюрьму никому не хочется..

Наши сваи мне представляются гораздо симпатичнее и надёжнее — по крайней мере, методика расчёта понятна..

У винтовых свай есть и свои ограничения: если в грунте на пути сваи попадаются крупные камни, то нормально завернуть ее невозможно.

Конечно, как и в любом деле, такие фундаменты делать надо «с головой» — шансы «накосячить» — есть. Например, взял, и для выравнивания по высоте сваю немного выкрутил — чтобы не пилить лишний раз.

Такой фундамент можно ставить даже на невыровненный участок, но я все равно снял бы растительный слой, постелил геотекстиль и засыпал полученное место песочком… Ну и дренажную трубу из нижней точки этого «корыта» в канализацию вывел — чтобы под домом ничего не росло и не мокло…

Так что не зря в сказках избушка бабы Яги стояла на болоте на курьих ножках — это очень эффективное решение — ставить на болоте избушку на винтовые сваи!

Одна из проблем свайных фундаментов — декорация и замерзание коммуникаций в зазоре между грунтом и низом дома.

Какой фундамент выбрать?

Для легких (каркасных, деревянных) домов у нас наиболее популярна мелкозаглубленная монолитная лента. И по расходу материалов, и по трудоемкости она самая дешевая. Общаясь с немецким строителем, обратил внимание, что у них он практически не встречается (крайне редко). Спрашиваю — почему? Ведь немцы — весьма экономные и прижимистые… Объясняет:

Во — первых, если делать плиту, то она же одновременно является и перекрытием, и, в терминах каркасного дома, экономит 3-4 тысячи евро на «коробке».

Во — вторых, они плиту делают очень экономно — ни одного лишнего кубометра бетона. Прочность строго рассчитана и количество бетона, укладка арматуры — точно по чертежам. А чтобы еще уменьшить стоимость, а заодно и утеплить пол, используют закладные детали из пенопласта — кубометр таких деталей у них гораздо дешевле бетона. (У нас — наоборот). А бетон, залитый между плитами пенопласта, образует ребра жесткости. Понятно, что в тех местах, где будет ставиться, например, тяжелый напольный котел (весом до 500 кг), пенопласт кладут меньшим слоем.

В третьих, у них очень часто дома не имеют цоколя. Типичная его высота на ровном участке — 15-20 см. Это уменьшает количество материалов и работ по его отделке. Наши цоколи, возвышающиеся на метр, а то и более, для немца совершенно непонятны. Их возведение может удвоить-учетверить стоимость фундамента. Да и зачем каждый раз бегать в дом и из дома по лестнице? Разве что для борьбы с малоподвижным образом жизни… Гораздо приятнее подойти к дому, сделать шаг, и оказаться на крыльце…

В подавляющем большинстве случаев стоимость строительства (без отделки) 1м2 полезной площади в подвале примерно вдвое выше ее стоимости над уровнем земли.. Разве что вам очень повезло с грунтами и вас — песок с уровнем грунтовых вод метров в 8-10. Тогда разница будет меньше.

У немцев очень часто на монолитную плиту ставятся и дома из газобетона. Такой дом, конечно, тяжелее каркасного, но часто плита и здесь оказывается выгоднее. И он не настолько тяжел, как кирпичный, требующий заглубленного фундамента.

Конечно, о выгоде плиты для индивидуального дома можно говорить только в том случае, если она же является одновременно и перекрытием-основанием для пола. Если же на ней строить цоколь, а потом делать перекрытие, то в большинстве случаев это закопанные в землю деньги.

У нас, правда, против низкого цоколя выступают СНиП — там сказано, что от уровня грунта или отмостки до чистого пола должно быть не менее 30 см. Одновременно регламентировано количество ступеней на входе в дом — не менее 3 шт. А поскольку обычно ступени высотой от 15 см — то получается все 45 см. все эти дополнительные сантиметры цоколя совсем не удешевляют фундамент, да и эксплуатацию дома не делают комфортнее. Я могу как-то понять такие нормы для деревянного дома из бревна или бруса — там они уменьшают намокание нижних венцов, и их срок службы увеличивается. А для каркасника, где снаружи — сайдинг, а под ним — пенопласт? Зачем? Но это мое личное мнение? и я не являюсь профессиональным строителем… Правда, у домов есть свойство со временем «врастать в землю». Но это очень медленный процесс. Да и с плитой его скорость будет ниже.

В наших условиях для деревянных и каркасных домов очень эффективными могут оказаться фундаменты на сваях — обычных, буронабивных. Если грунт плотный и нет торфа, плывунов и прочих осложнений, конечно. Такой фундамент под мансардный каркасный дом 150 м2 , с бетонным ростверком 30*30 см может обойтись ощутимо менее, менее, чем в 10 тыс. USD… Замечательная цифра! А если будете делать сами — то и еще ощутимо съэкономите! Только бурите не менее 2-х м для подмосковья, и учитвывайте свойства грунтов в вашем месте! И ваш дом никуда не денется..

Монолитная лента у меня лично вызывает ряд «субъективных» сомнений, но есть наблюдения весьма опытного строителя А.М. Андреева (автора книг «Советы Максимыча» , строившего Братск, Усть-Илимск, объекты «Олимпиады-80» и многие другие неслабые домики), говорящие, что лет через 10-15 после постройки вероятность разрушения /перекашивания такого фундамента резко возрастает.

Обсуждение в форуме

Страницы: 1 2 3 4 5

Гость, 14.08.2012 14:53:01

Добрый день. Подскажите пожалуйста хочу начать строительство деревянного дома из оцилиндрованного бревна диаметром 24 см размер дома 5,5 на 7,5 в один этаж, живу в Белгороде, грунт — чернозем 70 см потом глина, подземные воды глубоко метров в 35 какой выбрать фундамент, думала свайно-ленточный, сваи 1,5 в глубину через 2 метра 40*40 бетон с арматурой и связать ленточным в глубину 20 см на песчаную подушку и в высоту 40 (бетон с арматурой) или нужен другой ?

Виктор, 22.08.2012 12:52:26

ленточный фундамент толщиной 50 см на плите толщиной 25 см заглублён на два метра марка бетона 400 рядом пристрой на плите по тому же принципу. Без обвязки. Грунт глина с большим содержанием песка. Залил плиты перекрытия порознь на каждой части фундамента. в течении года смещений относительно друк друга не наблюдалось герметичность относительно проникновения влаги идеальная будут ли два фундамента гулять относительно друг друга в дальнейшем.
Масса фундамента 8 семи кубовых миксеров. По периметру утеплён пенопластом. Под отмосткой будет тоже пенопласт. Можно ли на током фундаменте строить дом на колоннах с общей обвязкой или две части строения лучше не обвязывать между собой.

Гость, 24.08.2012 15:34:32

А как на свайном фундаменте должна быть выполнена отмостка?

Сергей, 02.09.2012 16:54:35

Здравствуйте.
Подскажите, какой лучше делать фундамент под баню из бруса 3х6. Мнения местных строителей разошлись. Один рекомендует свайный на глубину 1.5 метра без шляпок внизу диаметром порядка 150 мм. Другой настаивает на не заглубленных сталбиках с большой площадью основания(порядка 450х450 мм) на песчаной подушке. Я в затруднительном выборе. Грунты у нас пожалый самые сложные: растителтный слой 20 см. Затем плывуны, которым конца мне найти не удалось. Угв доходят почти до уровня земли, летом редко опускаются ниже 40 см. Лен. Область. Помогите советом. Винтовые сваи использовать не хояется, так как техники на участок не проехать.

Владимир Моисеев, 03.09.2012 08:03:28

Цитата

Сергей пишет:
Здравствуйте.
Подскажите, какой лучше делать фундамент под баню из бруса 3х6. Мнения местных строителей разошлись. Один рекомендует свайный на глубину 1.5 метра без шляпок внизу диаметром порядка 150 мм. Другой настаивает на не заглубленных сталбиках с большой площадью основания(порядка 450х450 мм) на песчаной подушке. Я в затруднительном выборе. Грунты у нас пожалый самые сложные: растителтный слой 20 см. Затем плывуны, которым конца мне найти не удалось. Угв доходят почти до уровня земли, летом редко опускаются ниже 40 см. Лен. Область. Помогите советом. Винтовые сваи использовать не хояется, так как техники на участок не проехать.

Если технике не проехать, то как раз — винтовые сваи, их вам надо то всего «ничего», и самые непроезжие куски можно и на руках отнести, а вот как возить бетон (или на худой конец — цемент, песок, щебень) — это вопрос.

Гость, 07.09.2012 19:08:34

как под уже построенном доме сделать новый фундамент, например свайный.
Спасибо.

Страницы: 1 2 3 4 5

Как уже было сказано в одной из предыдущих статей, хорошо нам известный пенопласт и пенополистирол есть одно и то же. А в этой статье рассмотрим экструдированный пенополистирол, как материал, несколько отличный по своим свойствам от своего «предка».

Форма выпуска экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол выпускается в виде плит (см. фото выше и ниже):

Свойства экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол — это тоже пенопласт, но за счёт специальных технологий он более прочен. И теплофизические свойства его лучше, чем у простого пенопласта.

Экструдированный пенополистирол имеет очень высокую прочность на сжатие: 400…500 кПа (40…50 т/м2). Есть менее прочные пенополистиролы, например, 150 кПа. Для примера, чтобы сориентироваться в числах: материал (не утеплитель именно, а вообще материал) с прочностью 400 кПа закладывается на парковках, где заезжают тяжёлые автомобили, на автомагистралях и даже для устройства взлётно-посадочных полос.

Как утеплитель экструдированный пенополистирол тоже очень эффективен, пожалуй, это чуть ли не самый эффективный утеплитель (если брать только его тепловое сопротивление). Для сравнения: 30 мм экструдированного пенополистирола заменяет кирпичную кладку толщиной больше 1 м.

Экструдированный пенополистирол имеет закрытую пористую структуру:

Ячейки мелкие, а чем меньше ячейки, тем меньше у материала водопоглощение и больше долговечность. Этот материал влагу практически не впитывает, потому его подтверждённая долговечность не менее 40 лет, а расчётная – не меньше 100 лет. Единственный минус – горючесть. Но если им утеплять фундаменты и т. п. подземные вещи, то говорить о горючести нет смысла. Ну, разве что, во время стройки найдётся особь, решившая поджечь утеплитель преднамеренно.

Достоинства экструдированного пенополистирола

  • Нулевое водопоглощение.
  • Высокая прочность (в сравнении с простым пенопластом).
  • Долговечность.
  • Химическая стойкость.
  • Экологичность.
  • Простота монтажа.

Недостаток экструдированного пенополистирола

Высокая стоимость (по сравнению с обычным пенопластом, но оно того стОит). Горючесть.

Как выбирать экструдированный пенополистирол?

Поскольку пенополистирол выпускается с разными техническими характеристиками, то при покупке нужно это учитывать. Потому что от характеристик зависит назначение материала. К примеру, у компании «Технониколь» есть такие экструдированные пенополистиролы: «Техноплекс» и «Карбон — Эко». Внешне они одинаковы. В чём их разница? Ответ: «Техноплекс» предназначен для мелкого ремонта, например, в квартирах, он обладает небольшой прочностью. «Карбон — Эко» же разработан для коттеджного строительства, его прочность достаточно высокая.

Так какой же утеплитель лучший?

Поскольку эта статья последняя о пенопластах, то нужно подбить кой-какие промежуточные итоги.

Какой из видов пенопласта для утепления лучше всего?

К сожалению, нет такого материала, чтобы отвечал абсолютно всем запросам в равной степени. Так, очень хороший по всем показателям утеплитель кому-то может не подойти по цене. Действительно, утеплять дорогостоящим пенополиуретаном небольшой дачный домик, в котором живут только летом да и то по выходным, как-то не рентабельно. Меж тем, остановившись на дешёвом пенопласте, мы рискуем сделать из дачного домика и «домик для хомячков».

Из сказанного я делаю такой вывод. Для утепления дома с постоянным проживанием лучше потратить чуть больше на утепление и выбрать утеплитель более дорогостоящий (пенополиуретан или экструдированный пенополистирол). Эти затраты впоследствии окупятся и меньшими расходами на отопление и меньшими тратами (или вообще их отсутствием) на текущий ремонт.

Так же важно учесть технологию утепления. Для утепления стен снаружи беру вышеназванные материалы. Для утепления перекрытий — их же или пеноизол. Утеплять же стены пенопластами изнутри, простите, не стал бы: для этого нужна хорошая вентиляция, иначе из дома получится «целлофановый пакет», да и выделяют они, выделяют…

А вот для ищущих «бюджетные» варианты лучше обратиться к другим утеплителям. О которых ещё впереди.

экструдированный пенополистирол

Перед покупкой любого материала, рекомендуется ознакомиться с его характеристикой, плюсами и минусами, чтобы потом не быть разочарованным в результате.

Плюсы и минусы

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) отличается небольшим весом, что является одним из его достоинств.

Производители обещают, что служить он будет не менее 50 лет.

Многие материалы с хорошими характеристиками не выдерживают перепады температуры, экструдированный пенополистирол «работает» в диапазоне: «-50» до «+75» градусов по Цельсию.

Уровень водопроницаемости пенополистирола экструдированного составляет 0,2%.

Теплоизоляционные свойства данного материала толщиной 3 см идентичны с кирпичной кладкой шириной 55 см.

Этот материал считается безопасным, поскольку не выделяет вредные элементы в окружающую среду.

Минусы экструдированного пенополистирола:

  • Это недешевый материал.
  • Низкая огнеупорность. При горении в воздух выделяются вредные вещества.
  • Длительное воздействие солнечных лучей негативно сказывается на состоянии материала.
  • Низкая устойчивость к растворителям.

Такие характеристики экструзионного пенополистирола, как паро- и водопроницаемость с одной стороны достоинства, с другой стороны при определенных условиях – недостаток.

Сфера применения экструдированного пенополистирола

Порой неправильное применение ЭППС обуславливает, возникшие проблемы в ходе его эксплуатирования.

Где нельзя использовать ЭППС:

  • Утепление деревянных стен, поскольку при этом между древесиной и утеплителем задерживается влага, создающая благоприятные условия для развития микроорганизмов, в частности, плесневелого грибка.
  • Утепление фасадов зданий, поскольку в этом случае стены не способны «дышать».

Рекомендуемая сфера применения ЭППС:

  • Утепление фундамента и цоколя.
  • Утепление пола и инверсионной кровли.

Данный утеплитель достаточно прочен, чтобы применяться для утепления пола. Укладка ЭППС осуществляется непосредственно на поверхность пола (бетонное основание, ровная песчаная насыпка, лаги с прочным листовым покрытием).

Если у эструзионного пенополистирола L-образная форма торцов, то стыки получатся очень плотными, не имеющими сквозные щели. Крепеж при раскладке материала по всей площади не применяется, но обязательно следует соблюдать разбежку швов.

При наличии холодной зоны под основанием, поверх утеплителя следует уложить пароизоляцию. В случае укладки ЭППС на межэтажное перекрытие пароизоляция не требуется.

Поверх ЭППС укладывается листовой материал (OSB либо ГВЛ) или цементно-песчаная стяжка. После чего можно приступать к укладке финишного напольного покрытия.

Строительными и ремонтными работами в Одессе занимается ЧП Атрек по ценам, сложившимся на рынке.

Виталий Продан

Стоимость энергоносителей растет, отчего приходится задумываться об экономии. Резко снизить расход, уменьшив среднесуточную температуру жилья, не сложно, но встает другой вопрос. Как сохранить тепло? Теплопотери сами по себе не снизятся, для этого надо провести мероприятия: утеплить крышу минеральной ватой, стены пенопластом под стяжку, позаботиться о хороших окнах, пристроить тепловой тамбур.

В магазинах стройматериалов широкий выбор теплоизоляционных материалов. Но не дается точная информация о вреде для здоровья того или иного утеплителя. Дом из кирпича, дерева или ракушки до сих пор остается наиболее безвредным жильем для человека. Однако стоимость постройки такого дома высока. Дешевые же аналоги имеют неприглядные стороны.

Сразу предупреждаю: выкладку с конкретными цифрами я предоставить не смогу, поскольку такие данные никто не выложит в свободный доступ. Интересующиеся найдут неподтвержденную информацию в интернете, но ее правдивость вызывает закономерные сомнения. Еще больше сомнения вызывают активные опровержения подобных данных производителями и продавцами теплоизоляционных материалов.

Рассмотрим же известные проблемы энергосберегающих материалов.

1) Утепление пенопластом приобрело массовый характер из-за дешевизны и простоты монтажа. Основное преимущество пенопласта одновременно и его минус – эффект «термоса». Вместе с теплом внутри помещения остается влага, из-за чего в период отопительного сезона возрастает влажность воздуха. Правильно организованная вентиляция в доме нормализует баланс влажности, иначе придется вводить в привычку ежедневный проход тряпкой по окнам.

Монтаж пенопласта состоит из нескольких последовательных действий: приклеивается к поверхности, после чего дополнительно крепится на дюбели-бабочки. После чего шпаклюется по монтажной сетке и красится в цвет по вкусу.

Для утепления обычно используется пенополистирол. Получают его путем полимеризации стирола с добавлением пентана (парообразующее вещество). Стирол – яд общетоксического действия, относится к третьему классу опасности согласно ГОСТ 12.1.005-88. При хронической интоксикации вызывает поражения периферической и центральной нервной системы, пищеварительного тракта, системы кроветворения и др. Способ проникновения в организм – с воздухом.

Специальные добавки придают пенопласту эффект самозатухания. В чистом виде этот материал легко воспламеняется и горит. При высокой температуре из него испаряется стирол.

Вреден ли пенопласт при стандартном использовании для утепления? Официально – безвреден. Продавцы это подтверждают словосочетаниями «стирол не проходит через кирпичную кладку» и т.п., опуская при этом, что та же кирпичная кладка по факту «дышит», нормализуя влажность в доме. Раз сквозь стены проникают водные пары, то кирпич не станет препятствием для паров стирола.

Стирол начинает испаряться при температуре от 40 °С. При внешнем утеплении дома (частый способ утепления пенопластом) штукатурка, под которой скрывается пенопласт, в летний период прогревается до этой температуры и выше.

Поэтому, при выборе этого типа утепления, важно позаботиться о правильной вентиляции. Тогда, вред от стирола сведется к минимуму – в воздухе жилья не будут накапливаться вредные испарения.

2) Экструдированный пенополистирол отличается от пенопласта способом производства. В итоге главная особенность этого материала – в 5 раз меньше паропроницаемость ( 0.013 Мг/(м*ч*Па)). Соответственно, при использовании экструдированного пенополистирола в качестве утеплителя на первое место становится качественная вентиляция.

3) Базальтовая минеральная вата в качестве утеплителя позиционируется как экологически чистый материал. Область применения этих материалов выше – подходит для утепления крыши, мансарды, стен, перекрытий между этажами. Вредность этого материала при монтаже за счет микроскопических частиц, насыщающих воздух, чисто механическая – насыщение легких трудноудаляемой пылью.

При производстве базальтовой ваты для соединения волокон между собой применяется смола на основе фенолов и формальдегидов. Фенолы и формальдегиды – высокотоксичные вещества, способные легко испаряться. Принято считать, что при соблюдении технологии изготовления, токсичные фенолы и формальдегиды в составе смолы связаны и не могут испаряться. При этом указывают, что в случае изготовления базальтовой ваты народными умельцами безопасность не гарантируется. Открытым остается вопрос: как наладить такое производство в сарае, если технология изготовления базальтовой ваты предусматривает нагрев сырья до 1500 °С.

Формальдегид воздействует на репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза и кожу. Фенол при вдыхании нарушает функции нервной системы.

В базальтовой вате содержание фенола и формальдегидов не превышает 2% от общей массы.

4) Целлюлозный утеплитель (эковата) получил распространение благодаря теплоизоляционным свойствам и стоимости. На 80 % утеплитель состоит из газетной бумаги и макулатуры, на 20% из нелетучих пламегасящих веществ, таких как борная кислота и бура.

Эковата позиционируется как экологически безопасный материал на том основании, что в основном состоит из бумаги. Двадцать лет назад газетная бумага была крайне вредна из-за наличия свинца в краске (из-за способа печати). Способ печати изменился, но появилась другая проблема – сажа, которая на 90 % состоит из углерода. Вред сажи в типографской краске заключается в том, что при ее производстве сжигается газ, который содержит в себе бензол, хлор, фенол и др. яды с малых концентрациях. Углерод сорбент (поглотитель), что приводит к наличию в саже целого списка канцерогенных веществ. Эти вещества переходят в эковату.

Борная кислота токсична и плохо выводится из организма. Банальный пример ее вредного воздействия – используется для травли тараканов.

Бура (декагидрат тетрабората натрия) — соль слабой борной кислоты и сильного основания, широко применяется в технике. Так же встречается как пищевой консервант Е285, запрещенный во многих странах мира из-за склонности к накоплению в организме, что приводит к нарушению обмена веществ.

Под экологичностью эковаты понимают то, что борная кислота и бура нелетучие вещества. Но это не исключает наличие их производных в воздухе в сверхмалых дозах.

Концентрация вредных веществ в утеплителях настолько мала, что вредное воздействие заметить практически не представляется возможным. Это легко объяснить – если теплоизоляционный материал будет вредным в короткой перспективе, его невозможно будет продавать – потенциальные покупатели узнают о таком серьёзном минусе. Растянутое на годы воздействие не будет так заметно, к тому же велика зависимость от того, где и по какой технологии будет использован утеплитель.

Но не надо себя обманывать – вредные вещества имеют склонность накапливаться в организме и необратимо разрушать внутренние органы.

Экструдированный пенополистирол отзывы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *