Черная смородина выращивание

Чтобы смородина давала обильный урожай, ей нужно обеспечить всего два удовольствия в жизни — накормить и напоить. Но тут важно соблюдать режим.
Подкормки. За сезон смородину надо удобрить 4 раза.
➧ Как только распустятся почки: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды. Норма расхода — 1 ведро на куст.
➧ В середине июля: 1 л настоя коровяка на 10 л воды. Или настой птичьего помета — 0,5 л на 10 л воды. Норма расхода — 2 — 3 ведра на куст.
➧ В конце сентября — начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст.
Удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить.
➧ В конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.
Чтобы урожай был выше, а ягоды вкуснее, смородине полезно дать несколько внекорневых подкормок.
➧ Во время цветения: 0,5 чайной ложки борной кислоты и 1 чайную ложку сернокислого марганца растворить в 10 л воды (она должна быть подогрета до 40 °С) и опрыснуть кусты. После такой обработки прирост побегов увеличивается в 3 раза, а урожай с куста — на 6 кг!
➧ Во время образования завязей: 3 ст. ложки мочевины и 1 стакан суперфосфата растворить в 10 л воды. Опрыснуть кусты. Такая подкормка сделает побеги мощными, листья будут крупными, а ягоды более вкусными и ароматными.
Внекорневые подкормки можно делать только в пасмурную погоду или вечером. Тогда раствор дольше держится на листьях, не высыхает и поглощается растениями полностью.
А при опрыскивании старайтесь, чтобы раствор попадал на нижнюю сторону листьев — «с изнанки» питательные вещества впитываются лучше.
Поливы. У смородины корни находятся близко к поверхности земли, поэтому в жаркую погоду растения страдают от засухи. Некоторые садоводы советуют поливать ее чуть ли не каждый день. Это, конечно, излишество. В засушливое лето смородину надо поливать 1 раз в 2 недели.
В обычное лето можно обойтись 3 поливами.
Первый — во время роста побегов и формирования завязей (конец мая — начало июня). Второй — при наливе ягод (июнь). Третий — после сбора урожая (август — сентябрь).
Если осень засушливая, понадобится еще один, подзимний полив — в конце октября.
Важно! Чтобы влага не испарялась, приствольные круги надо замульчировать — перегноем, компостом, торфом да хоть обычной травой слоем 5 — 10 см.
Норма расхода воды — 5 — 7 ведер на один куст.
В дождливое лето поливы смородине не нужны.

8. Взрослые растения кормите 4 раза за сезон. В первый год после посадки подкормки смородине не нужны — достаточно тех удобрений, которые заложили в яму. А вот начиная со второго года следуйте расписанию.
Как только распустятся почки: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды. Норма расхода — 1 ведро на куст.
В середине июля: 1 л настоя коровяка на 10 л воды. Или настой птичьего помета — 0,5 л на 10 л воды. Норма расхода — 2 — 3 ведра на куст.
В конце сентября — начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст. Удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить.
В конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.
9. Поливайте часто. У смородины корни находятся близко к поверхности земли, поэтому в жаркую погоду растения сильно страдают от засухи. И некоторые садоводы советуют поливать ее чуть ли не каждый день. Это, конечно, излишество. Тем более что количество поливов зависит от погоды.
В засушливое лето смородину надо поливать 1 раз в 2 недели.
В обычное лето можно обойтись 3 поливами.

Норма расхода воды — 5 — 7 ведер на один куст.
Если осень засушливая, понадобится еще один, подзимний полив — в конце октября.
Чтобы влага не испарялась, приствольные круги надо мульчировать: перегноем, компостом, торфом или обычной травой слоем 5 — 10 см.
В дождливое лето поливы смородине не нужны — излишнего увлажнения эта культура не любит.
10. Ежегодно обрезайте старые ветки. Схема плодоношения черной смородины довольно простая.
Каждый год из земли у нее вырастает несколько новых побегов. На второй год они дают боковые веточки. Вот на них-то и созревают ягоды. То есть основной урожай дают двулетние побеги. Чуть меньше — трехлетние. А на четвертый год ягод на них очень мало.
Поэтому схема обрезки должна быть такая.
На 2-й год после посадки надо оставить в кусте 3 — 4 самых сильных однолетних побега и обрезать у них верхушки (чтобы на будущий год лучше ветвились). А остальную поросль вырезать.
На 3-й год нужно выбрать еще 3 — 4 сильных побега. Также обрезать им верхушки. Лишнюю поросль опять вырезать.
На 4-й год все то же самое: 3 — 4 оставить, верхушки обрезать, прочие однолетки вырезать. А еще надо вырезать те 3 — 4 побега, которые были оставлены во 2-й год.
Ну а дальше надо повторять все то же самое, что делали в 4-й год.
Таким образом, в каждом кусте смородины одновременно должно быть 9 — 12 побегов возрастом от 1 до 3 лет. Только в этом случае урожаи будут большими, а ягоды крупными.

Черная смородина – любимица многих садоводов в нашей стране. Практически на каждом дачном участке растет несколько кустов этой ароматной кисло-сладкой черной ягоды. Является кладезем огромного количества витаминов (А, группы В, Р, Е, К и др.), минералов и биологически активных веществ, благодаря чему находит применение не только в кулинарии, но и в профилактике различных заболеваний. Достаточно съедать в день 50 г черной смородины для того, чтобы восполнить суточную потребность организма в витаминах С и Р. Антоцианы, придающие ягоде черный цвет, обладают антимикробными и антиоксидантными свойствами.

Многолетний кустарник высотой 1-2 м относится к семейству Крыжовниковых. Просыпается и трогается в рост вскоре после таяния снега. В мае покрывается небольшими цветочками, собранными в кисть, а в июле уже можно собирать урожай, который в зависимости от сорта достигает 3-8 кг. В пищу используются не только ягоды, но и ароматные листья черной смородины в качестве приправы. По срокам созревания бывает раннеспелая, среднеспелая и позднеспелая. В Подмосковье можно выращивать большинство сортов этого растения.

Особенности выращивания в Подмосковье

При подборе сорта смородины для дачного участка в Подмосковье нужно учитывать следующие характеристики растения:

• зимостойкость (при оттепелях не трогаться в рост),
• морозоустойчивость (ниже -30°С),
• высокую устойчивость к весенним заморозкам,
• самоплодность,
• устойчивость к вредителям и болезням,
• крупноплодность,
• урожайность,
• содержание аскорбиновой кислоты.

Современные сорта, а их около 170, обладают прекрасным вкусом, высокой урожайностью, морозостойкостью и неприхотливостью. Для выращивания в Подмосковье рекомендуются:

• Эффект – урожайный самоплодный позднеспелый сорт, устойчив к болезням, куст сильнорослый, ягода очень крупная.
• Белорусская сладкая – само название говорит о вкусе плодов, среднеспелый, урожайность высокая, хорошо зимует, но боится возвратных заморозков.
• Экзотика – раннеспелый, урожайный, устойчивый к болезням сорт, ягоды с тонкой кожицей, вкусные и нежные.
• Велой, Ленинградская сладкая – очень морозостойкий и засухоустойчивый сорт, может долгое время обходиться без полива, к тому же удобен для обработки из-за компактных размеров.
• Сударушка – сорт средней зимостойкости, возможно потребуется небольшое укрытие в морозы, но все трудозатраты компенсируются изумительно сладким вкусом ягоды и урожаем до 5 кг.
• Легенда – один из самых ранних сортов, обладает высокой морозостойкостью, урожайностью до 6 кг с куста, ягоды исключительно сладкого вкуса.

Выбор посадочного материала

При покупке саженцев черной смородины следует обратить внимание на наличие 3-х основных корней длиной 18-22 см. Ветки должны быть здоровы, без наростов и наплывов, почки плотно прижаты к ветке, а верхушки – не поникшими. В противном случае кустик окажется зараженным щитовкой, почковым клещом или мучнистой росой.

Приобретая смородину, нужно отдавать предпочтение однолетним саженцам, т.к. при посадке в рост пойдут нижние почки, и куст будет расти пышным. Если пришлось купить более взрослый экземпляр, при посадке обрезаются все побеги и оставляются только 4-6 почек. Это необходимо для хорошего укоренения растения, т.к. при большой вегетативной массе саженец будет испытывать нехватку влаги и плохо расти.

Хорошо посадить рядом несколько кустов смородины, т.к. хотя современные сорта и самоплодны, перекрестное опыление благоприятно влияет на урожай в сторону его увеличения.

Красную и желтую смородину вблизи черной сажать нельзя, их соседство взаимно угнетает друг друга. Хорошо себя чувствуют рядом с черной смородиной жимолость и вишня. Из травянистых растений лучшими соседями являются чеснок, лук, пряные травы, бархатцы, календула. Для помидоров, перца и картофеля фитонциды, выделяемые черной смородиной, станут хорошей защитой от непрошеных любителей.

Посадка

Сажать смородину можно осенью и весной. Для Подмосковья наиболее оптимальны сроки в конце сентября – начале октября при осенней, и до начала сокодвижения при весенней посадке.

Для посадки черной смородины рекомендуется выбрать ровное или слегка заниженное место без застоя талых вод, желательно с южной или юго-западной стороны, хорошо освещенное и защищенное от ветров. Тогда ягоды наберут большую сладость, чем посаженные в тени. Почва подходит любая, не излишне кислая. Смородина способна хорошо плодоносить 12-15 лет, поэтому располагать ее нужно с расчетом на долгий срок. Наибольшего урожая стоит ждать на 6-ой год после посадки.

Весной заранее перекапывают участок, внося на каждый кв.метр ведро перегноя, 1 литр золы и 80-100г суперфосфата. Для понижения кислотности почвы вносят раскислители: известь, мел, доломитовую муку, но сделать это нужно заранее, хотя бы осенью, а лучше за год до посадочных мероприятий. Схема посадки зависит от рослости сортов, обычно между рядами оставляют 1,5 м, а между кустами 1-1,3 м. Выкапывают лунки 50х50х50 см, выливают 0,5 ведра воды, саженец помещают в ямку под углом 45°, заглубляя на 4-6 см ниже ровня посадки в питомнике, это стимулирует рост дополнительных корней. Затем корни расправляют, присыпают землей, утаптывают и поливают оставшейся водой. Чтобы дольше сохранить влагу, мульчируют лунку опилками, торфом или землей.

При осенней посадке в подготовленные заранее лунки вносят удобрения: полведра компоста, горсть золы и 2 ст.ложки суперфосфата, смешивают с верхним плодородным слоем земли. После оседания почвы производят посадку тем же способом, что и весной. Саженец обрезают на 2-3 почки.

Уход за кустарником

Весной до распускания почек нужно провести санитарную обрезку кустов: все сухие и больные ветки удалить и сжечь. Затем растениям проводят горячий душ – поливают кустики из лейки водой, нагретой до 70°. При такой обработке погибает большое количество вредителей и возбудителей болезней. Если зима была малоснежной и весна не баловала обилием дождей, смородину поливают. Можно совмещать это с подкормкой азотистыми удобрениями. После полива почву мульчируют для сохранения влаги и угнетения роста сорняков. Корневая система смородины расположена в верхнем слое почвы на глубине 20-40 см, поэтому растение благодарно отзывается на полив. В мае нужно быть готовыми к возвратным заморозкам и иметь наготове укрывные материалы для защиты распустившихся почек.

Дальнейший уход заключается в прополке, рыхлении, поливе, подкормке под корень и по листьям, а также обработке от вредителей и болезней. За 20-25 дней до сбора урожая обработки и подкормки прекращают, чтобы исключить вредное воздействие химических веществ на плоды.

После того, как урожай убран, поливают и рыхлят участок под кустом. Осенью вносят удобрения с заделкой в почву. При сухой осени проводят влагозарядковый полив.

Поскольку черная смородина хорошо размножается черенкованием, осенью можно прикопать срезанные черенки на небольшом участке с рыхлой плодородной почвой, установив наклонно. Полить и замульчировать. Весной они тронутся в рост, пустят корни и к следующей осени станут готовыми к пересадке саженцами.

На зиму растения высоко окучивают, присыпают прикорневую зону сухим навозом или листьями для дополнительной защиты от промерзания. Кусты с невысокой морозоустойчивостью укутывают спанбондом.

Вредители и болезни

Черная смородина – лакомый кусочек для множества вредителей. Это:

• двухлетняя листовертка,
• крыжовниковая огневка,
• ивовая щитовка,
• крыжовниковый пилильщик,
• крыжовниковая побеговая тля,
• паутинный клещ,
• почковая моль,
• листовая галловая тля,
• смородинные галлицы,
• почковой клещ,
• смородинная стеклянница,
• смородинная златка.

Подвержена смородина таким болезням:

• антракноз,
• махровость,
• американская мучнистая роса,
• бокальчатая ржавчина,
• полосатая мозаика,
• столбчатая ржавчина,
• серая гниль,
• септориоз,
• усыхание побегов и веток.

Профилактическими мерами борьбы являются: своевременная обрезка, уборка опавших листьев, опрыскивание инсектицидами и фунгицидами, рыхление и перекапывание почвы вокруг кустарника. Эффективны народные методы. При появлениях первых признаков заболеваний и поражений насекомыми необходимо проводить лечебные мероприятия как можно быстрее.

Сбор, хранение и переработка

В июле-августе приступают к сбору урожая. Поскольку ягоды созревают в гроздях неравномерно, срывают их выборочно и очень аккуратно, чтобы избежать осыпания.

Емкости не должны быть очень большими – корзины до 3-х литров, ящики-лотки до 6 кг.

Хранят ягоды в холодильнике до 5 недель, в морозилке – до 3-х месяцев без потери полезных свойств. Смородину сушат, делают из нее варенье, джем, сок, желе, пастилу, а также алкогольные напитки и вино.

Теги:зимостойкиесъедобные ягодычай

Характеристика, тезисно помологическое описание

Описание, характеристика черной смородины Искушение – помологические признаки тезисно, кратко, доступно.

Селекционеры Т.П. Огольцов, С.Д. Князев. Получен во ВНИИ Селекции плодовых культур г. Орел в результате скрещивания Чудесница х С.1163 (Белорусская Сладкая х Сундербюн-2). С 2007 г включена в Государственный реестр сортов РФ по Центрально-Черноземному региону.

Выращивается в садах Черноземья и не только – выращивается повсеместно в Средней полосе, Подмосковье. Универсального назначения, в технической зрелости, в полном, без перезревания пригоден к механизированной уборке.

Имеет высокую ценность для приусадебного ягодника, для свежего рынка, пригоден для коммерческого выращивания – есть место ей и на коммерческих плантациях, как минимум в качестве культуры, дополняющей сортамент основной.

На фото черная смородина Искушение, молодой куст – первый после т.н. сигнального урожай. Пока не впечатлит гигантоманов, но выше видно потенциал: крупная.

Средняя промышленная урожайность 98.5 ц/га, наиболее высокая из зафиксированных 164 ц/га.

Среднеспелая, время созревания – вслед за ранними.

• Куст с густым габитусом, среднерослый, среднераскидистый. Молодые растущие побеги светло-зеленые, одревесневшие – изогнутые, светло-серого цвета, чуть блестящие.
• Лист гофрированный, с острыми заостренными зубчиками, морщинистый, с мелкой широкой выемкой в основании, сложен по центральной жилке, пятилопастный. Центральная лопасть вытянутая, длиннее боковых, боковые острые, расположены под прямым углом. Межлопастные вырезы острые, мелкие.
• Цветки не крупные, беловато-желтые, со слабо окрашенным чашелистиком. Кисти средние, с извилистой осью, насчитывают до 810 цветков.
• Ягоды крупные – относится к крупноплодным, в средней массе 1.7-3.5 г, округлые, практически черные – или темно-коричневого цвета. Вкус сладкий, истинно-смородинный. Мякоть сочная, сладко-кислого насыщенного вкуса, кожица нежная, тонкая, не прочная – при перезревании, в дожди может растрескиваться.

Высокая устойчивость к мучнистой росе, столбчатой ржавчине (поражаемость 1 балл), почковому клещу. Устойчивость к септориозу, антракнозу умеренная.

Достоинства:

• Крупноплодный, с отличным истинно-смородинным вкусом, с освежающей кислинкой и сладостью, не типичной для многих и многих сортов;
• Зимостойкий;
• Скороплодный, пусть и среднего созревания – сборы дружные;

Недостатки:

Перезревшие плоды склонны к растрескиванию. Тонкая кожица – не самый лучший вариант для длительной транспортировки. Используется для свежего рынка, на коммерческих площадях в качестве дополнения к основному сортаменту ввиду оюъективных достоинств – десертного вкуса, сочных плодов с достаточным содержанием сахара.

При посадке корневую шейку заглубляют на 7-10 см, высаживают под наклоном до 45 градусов. Расстояние при посадке на коммерческих площадях до 1.5 м между кустами, расстояние меж рядами 2.5-3 м (зависит от метода уборки).

Мульчирование прикорневой зоны, междурядий значительно облегчит жизнь кустов в засушливый период: предохранит от пересыхания, растрескивания грунт, сохранит его легкую структуру, защитит корни от перегрева. И облегчит уход – рыхление не понадобится, полив нужен не так часто. А что касается полива, при относительно масшатабных посадках капельный упростит жизнь и смородине, и хозяину.

Обрезка – по традиционной схеме. В первые годы лишь формирующая, в т.ч. стоит обрезать поникающие ветки. На плодоношение в 1-й год целесообразно оставить не более 2-х побегов – перегрузка не нужна, да и размер пострадает: будет горошить.
Начиная с 3-4 года, старые ветки вырезают. После первого года оставляют 3-4 самых мощных ветки из молодого прироста, на следующий – такое же количество. Трехгодичные ветви целесообразно убирать, омолаживая тем самым куст.
Осенью оставляют 5-7 молодых веток, из прироста текущего года.

Отзывы

Среди огромной коллекции сортов в плеяде среднеспелых выделяется – и отзывы смородина Искушение получила соответствующие – в основном положительные. Но не абсолютно.

По отзывам, вкус не хуже Лентяя, Пигмея и других жемчужин российской селекции. Сопоставима и по продуктивности: урожайна, хороша и для любительского более чем, и для коммерческого производства. А вот с последним незадача: слишком тонкая кожица и как результат растрескивание переспевших плодов, а также в сезон с избытком осадков, делают проблематичной механизированную уборку, хранение, да и сбыт в целом.

Выход один: садить на товарных площадях в качестве дополнения к основному набору сортов, сбор производить на момент технической спелости либо не допускать перезревания. В остальном же нареканий нет: не склонна к болезням, не будучи самой засухоустойчивой, весьма неплохо переносит жару, особенно при грамотно спланированной агротехнике – в заботливых руках проявит себя благодарной, щедрой на отдачу. Доброго урожая!

Черная и красная смородина — ценные ягодные культуры, скороплодные и ежегодно плодоносящие. Их ягоды содержат сахара, органические кислоты, пектиновые, дубильные вещества, соли фосфора и железа, а также витамины С, Р, В, каротин, рутин, катехин, фитонциды. Благодаря этому они имеют большое значение в лечебно-диетическом питании. Особенно ценятся ягоды черной смородины за высокое содержание витамина С (от 100 до 350 мг в 100 г свежих ягод) и Р-активных веществ (1000—2000 мг в 100 г ягод).

Биологические особенности, требования к условиям произрастания и сорта

Смородина — многолетний кустарник. В зависимости от сорта кусты имеют раскидистую или сжатую форму. Продолжительность жизни куста смородины может достигать 25—30 лет. Начинает плодоносить на 2—3-й год после посадки в зависимости от сорта. Наиболее продуктивный период отдельной ветви у черной смородины составляет 4—5, у крас­ой — 6—8 лет. Затем плодоношение ветвей ослабевает, и они постепенно отмирают. На смену им ежегодно в кусте должны вырастать прикорневые побеги. Благодаря им возможна замена старых ветвей новыми.

Цветковые почки черной смородины на боковых разветвлениях располагаются равномерно, на прикорневых побегах у большинства сортов — в верхней части. У красной смородины большинство цветковых почек концентрируется на границах приростов, поэтому подрезка верхушек побегов не рекомендуется.

Почки смородины распускаются рано весной, и цветки иногда повреждаются заморозками. Цветки у красной смородины самоопыляющиеся, а у черной самоплодны не все сорта, некоторые нуждаются в перекрестном опылении пыльцой других сортов. Основными опылителями ягодных кустарников являются пчелы. Опыление пчелами даже самоплодных сортов увеличивает завязывание ягод.

Смородина имеет мочковатую корневую систему, залегающую в почве на глубине 10—40 см и распространяющуюся от центра куста на 50—60 см. Отдельные, корни углубляются в почву до 1 м.

Черная смородина хорошо растет и плодоносит на низких, достаточно влажных (но без застоя воды) участках или на небольших склонах, на суглинистых и супесчаных плодородных почвах. Красной смородине требуются более сухие и легкие почвы. Смородина отрицательно реагирует на высокую кислотность почвы и нуждается в защите от господствующих ветров. Она относится к светолюбивым растениям. В тени даже черная смородина снижает урожай и больше повреждается вредителями и болезнями.

Смородина — растение умеренного климата, и ее можно отнести к числу зимостойких ягодных растений (особенно красную). Но зимостойкость насаждений зависит также от сортового состава, погодных условий и агротехники.

Продуктивность насаждений смородины в значительной степени зависит от правильного подбора сортов. На северо-западе Нечерноземной зоны в коллективных и приусадебных садах рекомендуется выращивать сорта черной смородины раннего срока созревания — Голубка, Сеянец Голубки, среднего — Белорусская сладкая, Карельская, Пилот А. Мамкин, Федоровская и среднепозднего — Ленинградский великан, Память Жучкову, Стахановка Алтая. Из сортов красной смородины рекомендуются следующие: Щедрая (ранний), Первенец (среднеранний), Варшевича и Голландская красная (поздние). Наиболее урожайным сортом белой смородины является Ютербогская (среднего срока созревания).

Смородину садоводы-любители размножают одревесневшими, зелеными или комбинированными черенками, горизонтальными отводками, реже дуговидными, вертикальными отводками и делением куста. Для размножения используют здоровые и урожайные маточные кусты лучших сортов не старше 10 лет.

Наиболее простой и распространенный способ — размножение одревесневшими черенками. Для укоренения используют прикорневые или сильные боковые побеги с 2—3-летних ветвей. Заготавливают их в середине сентября у черной смородины и несколько раньше — в конце августа — начале сентября у красной и белой, затем их режут на черенки, делая нижний срез под печкой, а верхний — над почкой. Черенки должны быть хорошо вызревшими, длиной 15—20 см, толщиной не менее 0,7 см и иметь здоровые почки. Своевременно нарезанные черенки сразу высаживают в грунт, а заготовленные в более поздние сроки сохраняют прикопанными в земле или в подвалах во влажном песке и высаживают ранней весной.

Выращивать саженцы можно на ровных площадках, грядах, в парниках и теплицах. Сажают черенки по шнуру на расстоянии 15×30 см, наклонно, оставляя над поверхностью почвы 1—2 почки. Поливают водой и мульчируют перегноем или торфом слоем 4—5 см.

Зеленое черенкование применяется для ускоренного размножения ценных сортов, но оно проводится в парниках или теплицах с приспособлением для туманообразования. Для садоводов-любителей более доступен способ размножения смородины комбинированными черенками. Он заключается в следующем.

В конце мая — начале июня срезают прикорневые или сильные боковые однолетние побеги, на которых уже появились зеленые приросты длиной 5—7 см. Побеги разрезают на части так, чтобы у каждого зеленого черенка остался кусочек прошлогодней древесины длиной 3—4 см: 1 см выше и 2—3 см ниже основания зеленого побега. Сажают черенки в обильно увлажненную почву, заглубляя на 3—4 см, рядками, на расстоянии 10х15 см, на низких грядах. Первые 2 нед после посадки черенки поливают утром и вечером, с образованием корешков — через день, а затем — по мере подсыхания почвы.

Уход за растущими саженцами в течение лета заключается в рыхлении почвы, прополке, поливе и 2—3-кратной подкормке (20—40 г мочевины или аммиачной селитры на 10 л воды или 1 ведро навозной жижи на 2-4 ведра воды).

При размножении горизонтальными отводками укореняют однолетние и двухлетние ветви с хорошими боковыми приростами без отделения от маточного куста. Ранней весной (до распускания почек) ветви раскладывают в заранее приготовленные под кустом бороздки глубиной 5—7 см и плотно пришпиливают деревянными или металлическими шпильками.

Когда появившиеся из боковых почек побеги достигнут длины 6—10 см, их до половины окучивают почвой, смешанной с перегноем. Через 2—3 нед окучивание повторяют. В течение лета почва под кустами должна быть рыхлая, влажная и чистая от сорняков. После полива рекомендуется мульчирование торфом или перегноем.

В конце сентября пригнутые ветви отрезают у основания секатором, выкапывают и разрезают по числу укоренившихся побегов. Хорошо развитые саженцы высаживают на постоянное место, слабые доращивают еще один год в школке.

Выбор участка и посадка

Смородину лучше сажать на отдельном участке, но можно и в междурядьях молодого плодового сада. Обычно посадку проводят на ровной поверхности. На участках, страдающих от верховодки или грунтовых вод, следует сажать на холмах или грядах метровой ширины. Размещают растения рядами на расстоянии 2—2,5 м между рядами и 0,8—1,5 м в ряду в зависимости от силы роста сорта.

Перед посадкой следует провести глубокое окультуривание почвы с углублением гумусового горизонта, известкованием и внесением органических.и минеральных удобрений. Готовят почву в полосе шириной 1 м по линии рядов (ленточное) или в посадочных ямах (местное окультуривание). При ленточной подготовке почвы на каждые 10 м2 под перекопку вносят от 60 до 150 кг компоста или навоза, по 120—600 г фосфора и 120—400 г калия (по действующему веществу). При внесении высоких норм в последующие годы дают только азотные удобрения.

При местном окультуривании почвы выкапывают посадочные ямы диаметром 50 см, глубиной 30—40 см и вносят удобрения, перемешивая их с землей: 8—10 кг компоста или навоза, 200 г суперфосфата, 40—60 г сернокислого калия, 300 г древесной золы, на кислых почвах — 50—100 г молотого известняка или доломита. На песчаных почвах на дно посадочной ямы закладывают смесь навоза и глины, высокие нормы удобрений не применяют.

Сажают смородину осенью (до середины октября) или рано весной, до распускания почек. Перед посадкой или после нее побеги саженцев укорачивают до 10—15 см, оставляя 2—3 почки на каждом побеге. При посадке корни тщательно расправляют, чтобы они не загибались кверху, и засыпают неудобренной землей верхнего гумусного горизонта, утаптывают ногами, чтобы между корнями не было пустот. Кусты сажают, заглубляя надземную часть в почву на 7—10 см. После посадки саженцы обильно поливают, а поверхность лунки мульчируют слоем перегноя или торфа толщиной 5—10 см.

Удобрение смородины

В северо-западных районах Нечерноземной зоны под смородину необходимо регулярно вносить органические удобрения (навоз, перегной, птичий помет, торф, навозную жижу, компост). Их можно применять в виде мульчи с последующей заделкой в почву, или перед осенней перекопкой ее, или в виде жидкой подкормки во время вегетации. Оптимальная норма на 1 молодой куст 8—10 кг, на плодоносящий — до 30 кг в год.

После хорошей заправки почвы минеральными удобрениями перед посадкой смородины в первые 3 года фосфорные и калийные удобрения не применяют. В последующие годы их вносят под осеннюю перекопку почвы.

Азотные удобрения начинают применять со второго года после посадки: 40% — рано весной, 30% — после цветения и 30% — под осеннюю перекопку. Средняя годовая норма действующего вещества в расчете на 1 куст составляет: 24 г азота, 30 г фосфора, 20 г калия или 50 г мочевины (70 г аммиачной селитры), 150 г суперфосфата (70 г двойного суперфосфата), 33 г хлористого калия (50 г калийной соли или 40 г сернокислого калия).

После цветения и сбора урожая смородину подкармливают навозной жижей, птичьим пометом, золой и минеральными удобрениями, хорошо растворимыми в воде. Навозную жижу разбавляют водой в 6—8 раз, птичий помет — в 10—12 раз. На куст расходуют 1—2 ведра раствора. Минеральные удобрения в сырую погоду вносят в сухом виде, а в засушливую — растворяют в воде. В 10 л воды разводят 15 г мочевины или 20 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата, 10—20 г сернокислого калия или 100 г золы.

Уход за посадками и обрезка

Во время вегетации 4-5 раз почву рыхлят, пропалывают сорняки и удобряют. Осенью почву перекапывают лопатой или садовыми вилами с оборотом пласта на глубину 6—10 см в рядах и 10—15 см в междурядьях.

В засушливые периоды, особенно перед цветением, во время него и при созревании ягод, смородину поливают. Хорошим приемом, способствующим сохранению влаги и поддерживающим рыхлость почвы, является мульчирование. Осеннее мульчирование предохраняет корни от подмерзания в малоснежные зимы.

Формирование куста смородины начинают сразу после посадки — каждое разветвление укорачивают, оставляя на нем по 2—4 почки. В последующие годы обрезка сводится к тому, чтобы за счет вырастающих ежегодно прикорневых побегов и их разветвлений создать куст с разновозрастными ветвями. Для этого ежегодно оставляют по 3—4 самых сильных и удобно расположенных прикорневых побега для формирования новых скелетных ветвей, а остальные удаляют. Сформированный плодоносящий куст смородины должен иметь по 3—4 ветви от 1 года до 5 лет, то есть 15—20 ветвей всех возрастов. В дальнейшем, кроме лишних прикорневых побегов, вырезают ветви старше 5—6 лет с ослабленным приростом, а также ветви, лежащие на земле, растущие внутрь куста и перекрещивающиеся, сухие, поломанные и поврежденные вредителями.

У красной и белой смородины скелетные ветви более долговечны, чем у черной, и дольше сохраняют высокую продуктивность. Удаляют их не раньше чем через 6—8 лет после начала плодоношения.

Для повышения продуктивности запущенных и загущенных кустов проводят омолаживающую обрезку. Постепенно, в течение 2—3 лет, вырезают до основания старые ветви, а из молодых прикорневых побегов заново формируют кусты. Обычно обрезают кусты ранней весной до распускания почек, осенью или сразу после сбора урожая;

Смородина при своевременном и тщательном уходе может хорошо плодоносить на одном месте 15—20 лет. Больные, с махровыми цветками и слабоплодоносящие кусты необходимо удалять с участка.

Убирают урожай черной смородины по мере поспевания (почернения) ягод, у одновременно созревающих сортов (Голубка, Сеянец Голубки) — в один прием, при растянутом созревании (Белорусская сладкая, Пилот А. Мамкин, Карельркая и др.) — в два приема. У красной смородины ягоды дольше не осыпаются, их собирают при полном созревании кистями.