«В строительстве нет ничего идеального, но к этому надо стремиться» – говорил мой знакомый прораб, с профессиональным стажем чуть меньшим средней продолжительности жизни. Согласен с ним – строительные технологии и материалы не идеальны, но если брать соотношение цена/качество/время, то фанера, как отделочный строительный материал, вне конкуренции.

Преимущества и недостатки фанерного пола

Укладка фанеры на пол – один из самых экономных и быстрых способов устройства пола. Есть несколько видов фанерных полов, каждый из которых преследует свои цели – утеплить, поднять, выровнять, украсить. Прежде, чем, засучив рукава приняться за работу, стоит определиться с выбором материала, разобраться с его положительными и отрицательными качествами – это поможет избежать ненужных трат и потерянного времени.

  1. Фанера — натуральный экологически чистый материал, изготавливается из натурального шпона различных пород дерева.
  2. Показатель влажности фанеры находится в пределах от 1 до 6%, в зависимости от марки.
  3. Благодаря низкой теплопроводности, фанера снижает потери тепла через бетонную стяжку или плиту перекрытия.
  4. Фанерный пол позволяет исправить существенный перепад основания по уровню, в случае, когда невозможно устройство цементной стяжки ввиду ее большого объема, соответственно веса и стоимости.
  5. Фанера позволяет работать с меньшими затратами ресурсов и времени, получив при этом пол соответствующими техническими характеристиками – уровень, плоскость, качество поверхности.
  6. Фанеру можно использовать, как основание под напольное покрытие, так и для самостоятельной чистовой отделки.

Ко всем «плюсам» фанеры, как материала для устройства пола, добавляется один «минус», который нельзя игнорировать – ее не рекомендуется использовать в помещениях с долговременной влажностью более 70% и кратковременной (12 часов) – 78-80%. Под эти критерии попадают кухня, балкон, санузел.

Какую фанеру выбрать для устройства пола.

Для того чтобы настелить хороший качественный пол, который прослужит вам долгие годы, определимся с классификацией материал:

Сорт. Сортность фанеры не зависит от используемой древесины – это может быть лиственные, хвойные или смешанные виды. Сорт отображает внешний вид, следовательно, определяет границы использования фанеры для отделочных работ. Фанерные листы сорта «Е» — элитные – лучшие по качеству поверхности. Наличие микротрещин, сучков и червоточин в элитном сорте недопустимо.

Следующим по ранжиру идет 1-й сорт. Фанера 1-го сорта уступает в качестве поверхности элитным сортам (до 5 червоточин или сучков, не более 1.5 см. на кв. м.), зато выигрывает в стоимости.

Фанерные плиты 2-го и 3-го сорта имеют незначительные вставки из шпона, возможны вмятины и царапины, характерно просачивание клея на кромку. Листы имеет сучки различных цветов и отверстия, образованные от выпадения этих сучков, трещины достигают 20 см. в длину. Разница между 2-м и 3-м сортом в качестве и количестве изъянов.

4-й сорт допускает любые дефекты поверхности, тем не менее, качественные характеристики остаются на высоте. Отлично подходит для устройства основания под ламинат или паркет.

Степень обработки. Поверхность фанерного листа подвергается дополнительной обработке – шлифовке.

НШ – фанера нешлифованная, Ш1 -шлифованная одна сторона, Ш2 -шлифованная с двух сторон. Для устройства чернового пола, в целях экономии, предпочтительно использовать фанеру НШ, для чистового – Ш1.

Марка. Для устройства пола в жилом помещении рекомендуется использовать фанерные листы марки ФБА и ФК.

Фанера ФБА – авиационная фанера из березового шпона, проклеенного альбуминоказеиновым клеем. Клей полностью состоит из натуральных компонентов. Из всех марок фанеры, ФБА — самый экологически чистый и гипоаллергенный материал, рекомендован к использованию в жилых помещениях, детских садах, больницах. Отрицательный момент фанеры ФБА – низкая устойчивость к влаге и к механическим повреждениям. При правильной укладке в сухом, проветриваемом помещении пол из фанеры ФБА полностью оправдает доверие тех, кто заботится, в первую очередь, о здоровье.

Фанера ФК – оптимальный вариант для устройства полов. Натуральные компоненты карбамидного клея, которым проклеивается шпон лиственных или хвойных пород предполагают повышенную влагостойкость. Ее износостойкость и экологичность отвечают всем условиям эксплуатации в жилых помещениях.

Для устройства пола вне жилых комнат, на террасе, в хозяйственных постройках, возможен вариант использования фанеры ФБ. Основное достоинство этой марки фанеры – высокая устойчивость к влаге. Бакелитовый лак, которым проклеиваются слои шпона, делает материал влагонепроницаемым, но испарения метанола и формальдегида исключают использование ФБ внутри жилых помещений.

Класс эмиссии определяет содержание формальдегида в сухой фанере — экологичность. Класс Е1 предполагает присутствие свободного формальдегида не более 10 мг на 100 г материала, класс Е2 – от 10 до 30 мг на 100 г.

Толщина. Фанера производится листами толщиной от 3 до 21 мм. Оптимальная толщина листа для устройства чернового пола – 15-18 мм. При монтаже на цементно-песчаное или бетонное основание, в целях экономии, рекомендуется использовать фанеру толщиной 10-12 мм.

Размер. Размер фанерной плиты для устройства пола большого значения не имеет и зависит от геометрии помещения.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: оптимальным вариантом для устройства чистового пола является березовая фанера ФК Ш1, 1-го сорта, толщиной 15 мм или 18 мм, классом эмиссии Е1.

Для снижения себестоимости чернового пола используйте фанеру 3 -го и 4-го сорта. Качеством она не уступает вышестоящим, а дефекты поверхности скроются под финишной отделкой или напольным покрытием – ламинатом, паркетом.

Подготовка фанеры и основания перед укладкой

Акклиматизация. Прежде, чем начинать устройство пола из фанеры, материал необходимо подготовить. Любой материал из древесины перед монтажом должен пройти акклиматизацию. Разница температур и влажности предыдущего места хранения и помещения, где будет эксплуатироваться материал, часто бывает существенной. Фанера укладывается стопой на плоскую горизонтальную поверхность, желательно в комнате, где будет производиться ее укладка, и выдерживается от суток до недели.

Повышение влагостойкости. Если материал достался «по случаю» или вас терзают сомнения о влагостойкости фанеры, ее (влагостойкость) можно повысить. Для этой операции используется гомополимерная грубодисперсная поливинилацетатная дисперсия. Говоря человеческим языком – это пропитка на основе всем знакомого клея ПВА. Плоскость фанерного листа покрывается пропиткой до выступления на обратной стороне, затем процесс повторяется зеркально. Фанера сушится не менее трех суток в горизонтальном положении. Покрытие листа фанеры акриловым лаком увеличивают прочностные характеристики поверхности и влагостойкость.

Проверка влажности основания. После подготовки фанеры желательно проверить влажность основания – возможны неожиданности. На базовую поверхность – бетонную стяжку, деревянный пол, плиты перекрытия, грунт – укладывается полиэтиленовая пленка, площадью не менее 1 кв.м, края по всему периметру прижимаются грузом для прекращения доступа воздуха из помещения. Влага внутри «пленочного пузыря» появилась:

  • в течение 24-30 часов – следует отказаться от фанерного пола или провести серьезную гидроизоляцию основания;
  • в течение 3-4 суток – фанеру укладывать можно, но необходимо принять определенные защитные меры. В случае с бетонным основанием, застилается пленка, затем укладывается монтажная сетка и делается цементная стяжка. Деревянные полы в этом случае разбираются – высокая влажность рассадник для грибка. Как вариант, можно уложить фанерные листы пропитанные дисперсией ПВА, но «срок годности» такого пола не более 10 лет.
  • в течение 5 суток – у вас полная свобода выбора материала и способа укладки пола из фанеры.

Проверка уровня основания. Для проверки плоскости и уровня основания применяют уровень. В практике используются три вида уровней – уровень обычный, гидроуровень и лазерный уровень.

Для проверки основания обычным уровнем нам потребуется длинная рейка (профиль, правило). Прикладываем рейку к стене, совмещаем пузырек в горизонтальной колбе уровня с необходимыми метками и чертим линию. Операцию повторяем по всему периметру комнаты. Затем рулеткой отмеряем расстояние до основания пола. Исходя из полученных данных, определяем уклоны, если таковые имеются.

Разметка гидроуровнем более точная, но занимает больше времени и требует присутствия двух человек.

Лазерный уровень позволяет быстро и точно провести разметку. Кроме определения уровня по периметру помещения, лазерный уровень позволяет «вычислить» все бугры и ямы в стяжке. Достаточно его включить, подождать пока успокоится маятник прибора, и сделать разметку при помощи строительного уголка.

Устройство фанерного пола на цементно-песчаную и бетонную стяжку

Укладка фанеры на стяжку – самый экономный способ устройства пола, при условии качественной подготовки основания. Размер фанерного листа ограничен только удобством работы, толщина – от 8 до 12 мм.

  1. Подготовка основания. Перед укладкой фанеры стяжку необходимо прогрунтовать. Грунтовок, повышающих адгезию (сцепление), сейчас производится на любой вкус. Каждый производитель отделочных материалов считает своим долгом выпустить грунтовку именно для своей линейки продуктов. Для подготовки и последующего приклеивания фанеры к бетонному основанию нам прекрасно подойдет недорогой клей КС (Клей Строительный) на водной основе. Полностью выполняя свои клеящие функции, пластификаторы и минеральные добавки в составе клея не имеют запаха и безвредны для здоровья. Так как основа клея водная, то разбавив его часть водой, получаем отличную грунтовку – дешево и сердито. Наносим грунт и ожидаем сутки до высыхания поверхности.
  2. Укладка фанерных листов. Тонким слоем при помощи шпателя наносим КС на стяжку и укладываем лист. Для упрощения процесса вместо прямого шпателя, можно взять шпатель-гребенку. Выравниваем фанерный лист. Профессионалы используют для этих целей резиновый молоток.
  3. Крепление фанеры на пол. После высыхания клея, обычно через сутки, крепим фанеру к основанию. Для быстрого и качественного крепежа используется БМ (Быстрый Монтаж).

Лист крепится по периметру с шагом 15-20 см и в центре. Не забываем сделать зенковку (потай) для шляпки гвоздя.

Устройство пола из фанеры на лагах

Качество и, соответственно, срок службы пола зависит от качественной подготовки основания. Для устройства пола из фанеры правильная установка лаг – основная составляющая техпроцесса.

Лаги – это направляющие, на которые монтируется напольное покрытие. Лаги могут быть металлические, бетонные или деревянные. Вне зависимости от материала, из которого изготовлены лаги, конструкция пола на лагах одинакова, в принципе.

При выборе лаг следует учитывать следующие качественные показатели:

Геометрия. Лаги должны быть абсолютно прямые – никакие искривления недопустимы. При несоблюдении этого показателя будет невыдержана плоскость пола. Оптимальный размер в сечении – 50х100 мм.

Порода дерева. Идеальный материал для изготовления лаг – лиственница — твердое дерево неподвластное гниению. Если с приобретением лиственницы проблемы, то можно использовать брусья из других пород, предварительно тщательно высушенных.

Монтаж лаг на бетонное основание

Уложить лаги на основание из бетона можно:

  • на подкладки. Самый распространенный способ укладки лаг. Используется для выравнивания горизонтального уровня пола. «Плюс» такого способа – между бетоном и фанерным полом остается пространство, которое можно практично использовать – заполнить утеплителем, оставить вентилируемый подпол, провести инженерные коммуникации. «Минус» — некачественные подкладки могут деформироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями.
  • непосредственно на бетон. Перед установкой лаг, уклон и дефекты основания выравниваются бетонной или цементно-песчанной стяжкой. Лаги крепятся непосредственно к бетону.

Помимо преимуществ каждый из способов имеет недостатки и, чтобы не усугубить их, не забываем гидроизолировать основание.

Установка лаг непосредственно на бетон. Расстояние между лагами вычисляется в соответствии с толщиной и размерами листов, прочностными характеристиками пола, присутствием внутридомовых коммуникаций. При разметке необходимо составить точную схему расположения лаг так, чтобы стыки фанерных листов проходили по продольной оси брусьев.

С установкой лаг непосредственно на ровное бетонное основание сложностей возникнуть не должно.

  • Наносим разметку из схемы на бетон.
  • Раскладываем лаги с заготовленными отверстиями под крепление.
  • Крепим лаги к полу.

Установка лаг на подкладки – процесс немного сложнее, но все в наших руках. Опишу один из вариантов — установка лаг с помощью лазерного уровня.

  • Раскладываем лаги согласно схеме.
  • Строительным угольником по лучу отмечаем высшую точку каркаса.
  • В точке установки подкладки поднимаем брус до тех пор, пока луч уровня не совместится с отметкой на угольнике.
  • Подбираем толщину подкладки.
  • Крепим подкладки к основанию.
  • На подкладки крепим брус.

Пустоту под лагами между подкладок можно заполнить монтажной пеной.

Такой способ установки лаг подходит и для грунтового основания, только вместо прокладок применяются бетонные или кирпичные столбики — опоры. Изначально выстраиваются опоры, затем к ним крепятся брусья лаг.

Укладка фанеры на обрешетку

Работы по креплению листов следует начинать от окна – в первую очередь это относится к чистовому полу. Пол в самой видимой части комнаты желательно монтировать из целых (согласно схеме) листов.

  1. Выкладываем и подгоняем первый ряд с зазором от стены 3-5 мм.
  2. Отмечаем точки крепления к лагам.
  3. Снимаем листы фанеры по очереди и проводим подготовку: обрабатываем кромку под углом (снимаем фаску), в точках крепежа делаем отверстия и зенковку (потай для шляпки самореза).
  4. Крепим лист по периметру и в центре.

Перед укладкой фанеры на лаги желательно положить ленты рубероида, а после сборки швы между листами заполнить герметиком – повышаются звуко- и гидроизоляционные свойства пола, в нашем случае чернового.

Устройство фанерного пола на точечные опоры.

Черновой пол, в целях экономии, можно смонтировать на точечных опорах. В нашем случае экономия = трудоемкость. Принцип установки опор такой же, как устройство подкладок, только высота регулируется винтовой резьбой. Количество точечных опор на кв. м. пола зависит от толщины листа.

Неровный деревянный пол можно облагородить легко и просто.

В этой статье я постарался сориентировать вас в различных «типах, способах, видах», а делать пол из фанеры или другого материала решать вам.

В большинстве частных домов, особенно — одноэтажных — основная потеря тепла происходит через пол. Это неудивительно — пол первого этажа находится ближе всего к земле, которая быстро остывает по ночам и в холодное время года и забирает тепло у окружающих предметов. Для борьбы с этим процессом существует множество способов утепления пола с применением разных технологий и материалов, в частности, утепление пола по лагам.

Материалы

Комфорт деревянного пола напрямую зависит от его утепления

Среди множества утеплительных материалов для теплоизоляции деревянного частного дома чаще всего применяют следующие:

  • Пенопласт — вспененный полимерный материал, позволяющий не только сохранить тепло, но также обладающий гидро- и звукоизоляционными свойствами;
  • Опилки — натуральный материал, легкий простой в обращении;
  • Керамзит — легкий материал, позволяющий «теплить» пол частного деревянного дома и защитить его от влаги;
  • Минеральная вата — негорючий материал, простой в укладке и применяемый также для утепления стен и потолков;
  • Стекловата — маты из стекловолокна, обладающие кроме теплоизоляционных еще и гидроизоляционными свойствами.

Применение того или иного материала утепления пола обуславливается конструкцией пола, видом грунта и климатом — средней температурой и влажностью.

Устройство пола

Схемы устройства пола на столбчатом фундаменте

Устройство пола представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких слоев различных материалов. Утеплитель является одним из слоев устройства дощатых полов. Чаще всего пол монтируется на лаги — специальные деревянные брусья, устанавливаемые на перекрытие.

В зависимости от этажности частного дома и материала перекрытий существует несколько способов устройства пола по лагам. Для строительства деревянного пола на первом этаже применяется устройство пола на грунтовой поверхности. При наличии готового перекрытия из бетонной плиты, пол строится по-другому. Соответственно и утеплитель будет выбираться в каждом из этих случаев разный, и способ его установки также будет отличаться.

Грунтовая поверхность

Одними из основных элементов конструкции пола в этом случае будут опорные столбики. Обычно для их строительства использует кирпич. Их количество выбирается в зависимости от ширины помещения и толщины лаг. При использовании лаг толщиной 40 мм расстояние между ними должно быть 90 см, для лаг 60 мм толщиной — 130 см.

По длине лаг под ними устанавливаются опорные столбики на расстоянии около метра друг от друга. Их высота не должна превышать 20 см от грунта. Таким образом получится ячеистая конструкция, нижней поверхностью которой будет являться грунт, а верхней — настил деревянного пола. Пространство между этими поверхностями можно заполнить утеплителем. В этом случае утепление дома по лагам, лучше всего осуществлять с использованием керамзита, опилок.

Керамзит

Схематическое устройство утепления керамзитом

Этот легкий пористый материал можно просто насыпать в получившиеся пространство между поверхностями и столбиками. К достоинствам керамзита можно отнести:

  • Экологичность — сырьем для его производства является глина, подвергаемая обжигу. Керамические гранулы, полученные в результате, не несут вреда здоровью и окружающей среде;
  • Легкость — керамзит имеет пористую структуру, что объясняет его низкую плотность и, соответственно — небольшой вес;
  • Специфичность — керамзит был создан исключительно для использования его в качестве утеплителя;
  • Эффективность — благодаря своей структуре десятисантиметровый слой керамзита обеспечивают более высокую теплоизоляцию, чем в два раза более толстый слой кирпичной кладки;
  • Стоимость — один из самых дешевых строительных материалов.

К недостаткам керамзита относят ограничения в использовании, связанные с необходимостью устройства специальных полостей для его укладки, а также — относительно невысокие гидроизоляционные свойства, требующие использование дополнительных материалов. Наглядное применение керамзита можно увидеть на видео.

Опилки

Использование опилок в качестве утеплителя для пола

Несмотря на появление новых высокотехнологичных материалов, старые добрые опилки остаются востребованными до сих пор. Это объясняется следующими неопровержимыми достоинствами:

  • Экологичность — натуральный материал, сырьем для которого является древесина, имеет природное происхождение и легко утилизируется в случае необходимости;
  • Легкость — материал необычайно легкий, что позволяет значительно облегчить работы по его использованию;
  • Стоимость — опилки являются отходами деревообрабатывающей промышленности и стоят копейки.

Однако натуральность и недолговечность опилок определяют его основные недостатки:

  • Подверженность разложению — легко подвергаются гниению. Требует веред применением обработки специальными консервирующими препаратами;
  • Сыпучесть — сыпучесть сухих опилок граничит с летучестью;
  • Невысокая влагоустойчисвость — обладает низкими гидроизоляционными свойствами.

Все эти недостатки объясняют основные способы применения опилок — приготовление из них строительных смесей, используя в качестве связующего вещества гипс или известь.

Важно! Утепление пола такими смесями правильно осуществляется после предварительного растворения ее водой. Раствор заливается в пространство между черновым и чистовым покрытиями пола.

Применения таких смесей также ограничено уровнем влажности грунта и требует перед утеплением пола опилками дополнительной гидроизоляции.

Пол на железобетонном перекрытии

Схема устройства деревянного пола на бетонном перекрытии

На плиту перекрытия можно уложить первичное покрытие из ДВП, пропитанной специальным составом для повышения гидроизоляции, а также во избежание возникновения грибков и размножения различных микроорганизмов. На ДВП укладываются лаги на расстоянии около 50 см друг от друга. Между ними можно уложить утеплитель. В этом случае, учитывая небольшую высоту конструкции пола, можно использовать пенопласт или пеноплекс.

Пенопласт

Устройство пола с утеплением из пенопласта

Пенопласт — материал, изготовленный путем многократной обработки водяным паром гранул полистирола. В результате гранулы увеличиваются в размере, что приводит к уменьшению плотности и, в свою очередь — увеличению пористости всего материала. Такая структура обладает следующими достоинствами:

  • Высокая теплоизоляция — благодаря наличию множества пор в плите пенопласта, в нем образуется прослойка воздуха, которая препятствует теплообмену между поверхностями;
  • Шумоизоляция — благодаря своей пористости пенопласт является одним из лучших звукоизоляционных материалов;
  • Высокая гидроизоляция — это полимерное вещество является одним из самых влагонепроницаемых материалов;
  • Легкость — пористое строение обеспечивает крайне низкий вес материала, что позволяет применять его для утепления практически любых поверхностей;
  • Долговечность — правильно уложенный пенопласт может прослужить в течение многих десятилетий. Будучи полимерным материалом, он совершенно не подвержен разложению;
  • Безопасность для здоровья — этот материал не подвержен образованию в нем грибков, появлению различных микроорганизмов, не вызывает аллергических реакций. Кроме того его укладка также не сопряжена с какой-либо травмоопасностью;
  • Простота укладки — благодаря своей невесомости и мягкости, пенопласту легко можно придать любую форму и уложить его без особых физических усилий.

К недостаткам можно отнести:

  • Прочность – достаточно невысокая. Со временем имеет тенденцию к разрушению, особенно при оказании на него физических нагрузок;
  • Пожароопасность — возможность возгорания и сильного задымления несет в себе серьезную опасность, что ограничивает возможность прокладки в утепленном пенопластом полу электропроводки. Также этот факт исключает применение пенопласта в помещениях, где возможно использование открытого огня.

Пенопласт, применяемый для утепления пола по лагам, выпускается в виде листов толщиной от двух до пяти сантиметров. Утепление пола дома осуществляется в несколько этапов:

  • Укладка изоляционного материала — обычно для этих целей используют полиэтиленовую пленку, уложенную на покрытие чернового пола;
  • Укладка листов пенопласта — предварительно листам придается нужная форма.

После этого можно приступать к укладке чистового покрытия или, в случае необходимости к установке дополнительных изоляционных слоев. Утепление пола в доме показано на видео.

Пеноплекс

Укладка пеноплекса между лагами для утепления

Пеноплекс по своей структуре и внешнему виду напоминает пенопласт. Промышленное название этого материала — экструдированный пенополистирол. Также, как и пенопласт имеет пористую структуру, что объясняет следующие преимущества его применения:

  • Эффективность — позволяет утеплить частный дом в любом климате. Обеспечит тепло даже при самых сильных морозах;
  • Легкость — не такой легкий, как пенопласт, однако тоже не требует излишних физических затрат при его укладке;
  • Изоляционные свойства — кроме высокой термоизоляции, пеноплекс позволяет также добиться существенной звуко и гидроизоляции;
  • Стоимость — является достаточно дешевым материалом;
  • Прочность — несмотря на пористую структуру обладает достаточно высокой прочностью;
  • Пожароустойчивость — в отличие от пенопласта — почти не подвержен возгораниям.

Эти свойства позволяют укладывать пеноплекс на грунт. Процесс утепления пола частного деревянного дома пеноплексом состоит из следующих этапов:

  • выравнивание поверхности — осуществляется путем нанесения на слой щебня толщиной 10 см десятисантиметрового слоя песка;
  • укладка утеплителя — на слой песка укладывается лист пеноплекса;
  • гидроизоляция — дополнительная гидроизоляция осуществляется при помощи укладки на листы пеноплекса гидроизоляционных мембран;
  • стяжка — для нее применяется цементно-песчаная смесь;
  • установка покрытия — дощатое или другое покрытие деревянного пола.

Схематическое изображение утепленного таким образом пола показано на фото.

Высокая прочность и теплоизоляционные свойства позволяют использовать этот материал при устройстве полов с подогревом. Здесь его используют для предотвращения нагревания плиты перекрытия частного дома. При этом листы пеноплекса укладывают между железобетонной плитой перекрытия дома и конструкцией подогрева пола.


Записки из подполья

Погреб, подпол, подвал – очень значимые дачные помещения, хотя незаметные, скрытые. Их роль возрастает в конце сезона, когда надо убирать урожай на хранение. Но прежде необходимо провести уборку самого погреба.

Мусор: операция по ликвидации

Выносят из хранилища все остатки старых запасов. В идеале их надо использовать или раздарить. В крайнем случае можно временно переместить в прохладное место, чтобы потом вернуть обратно, отделив от нового урожая.

Снимают и удаляют верхний слой земляного пола в 2–3 см.

Сметают с потолка и стен паутину, пыль, соскабливают плесень. Весь хлам и мусор сжигают.

Избавляются от старого песка, в котором хранились корнеплоды.

Проверяют тару для хранения овощей, полки и стеллажи. Все вытаскивают на воздух, чистят, моют, дезинфицируют кистью, смоченной бордоской смесью, тщательно просушивают на солнце. Если что-то сломалось – ремонтируют.

Сколачивают подставки под ящики, чтобы не ставить на пол. Минимальная высота их 20–30 см.

Влажность – такая важность!

Осматривают вентиляционные отдушины, люки и вытяжки, прочищают и ремонтируют старые трубы. Проверяют, нормально ли работает «дыхательная система» подпола: здесь должна ровным пламенем гореть спичка.

Если вентиляция вышла из строя или была сделана не по правилам, прокладывают новые трубы для постоянного воздухообмена. На 8–10 м² достаточно 2 трубы диаметром 10–12 см. Их располагают подальше друг от друга в разных концах помещения: одну – у потолка, другую – в 20 см от пола. Первая должна выводить воздух на улицу, вторая – пропускать снаружи внутрь.

Впрочем, можно ограничиться и единственной, но более широкой трубой – диаметром не менее 16 см. Но тогда ее делают двухканальной и снабжают улавливателем ветра. По одному каналу свежий воздух поступает в подпол, по другому выходит из него.

Открывают двери, окна, люки, заглушки, чтобы хорошо проветрить хранилище. Делают это в жаркий сухой день. В дождливую погоду, наоборот, все закрывают, иначе сырость проникнет внутрь.

Если влажность сохраняется, на что могут указывать домашние приборы (гигрометр, психрометр), ставят коробки с солью или древесным углем по углам погреба: они впитывают лишнюю влагу из воздуха. Можно на ночь внести ведра с тлеющими углями.

Не стоит просушивать помещение электрическими приборами – тэном, вентилятором или рефлектором. Ведь в погреб по технике безопасности нельзя проводить электричество с напряжением 220 вольт.

Насекомые, найденные и искомые

Даже если в хранилище нет и не было насекомых, все равно раз в 2–3 года дезинфекция необходима в профилактических целях, а также против невидимых вредных бактерий, плесневых и других грибков.

Плотно закрывают вытяжную и приточную трубы вентиляции, уплотняют любые щели, через которые дым может улетучиться. Надевают респиратор и перчатки, чтобы на руках не остались химические вещества и чтобы они не попали в легкие. Надо поберечь и слизистую, на нее пагубно действует серный дым.

На улице (не в помещении!) разжигают шашку в железном ведре, на дно которого положена бумага. Когда пойдет едкий дым, опускают ведро на длинной веревке в погреб или вносят его и ставят подальше от деревянных конструкций, так как шашка при горении распространяет высокую температуру. Затем быстро выходят, задраивают люки и прочие отверстия.

Дым проникает в мельчайшие щели. Шашка дополнительно и качественно просушивает помещение. Она тлеет до 80 минут, но подпол держат закрытым двое суток, потом тщательно проветривают.

Плесень боится смесей

Если с насекомыми боролись в прошлом году, к тому же и плесени скопилось немного, можно обойтись легким оружием. В теплую погоду за 3 недели до закладки продуктов обрабатывают погреб отваром махорки. В 10 л воды 15 минут кипятят 500 г табачной пыли и крошки, затем процеживают и пускают в ход, после чего помещение проветривают.

Нет махорки, можно опрыснуть пол, потолок и стены концентрированным раствором столовой соли – 2 кг на 10 л воды. А можно обработать проблемные места, зачищенные от плесени, водкой из пульверизатора. Опытные дачники уверяют, что плесень там не появится как минимум 3 года. Другие способы – облучение кварцевой лампой или обжиг паяльником.

Но если зловредный грибок основательно оккупировал подпол, применяют препарат антиплесень. Вначале зачищают участки с отслоившейся штукатуркой или краской. Вырезают поврежденные фрагменты деревянных половиц, получившиеся отверстия заделывают смесью клея и опилок. Потом антиплесень распыляют, расходуя 1 л на 4–6 м² поверхности. Процедуру повторяют через 5–10 дней.

Побелка не безделка

После дезинфекции все трещины и отверстия, образовавшиеся за лето в стенах, ходы, проделанные грызунами, цементируют или заделывают-затирают известковым тестом. Мероприятие проводят не реже 1 раза в 2 года.

В помещении должно быть стерильно. Погреб побелить – овощам жизнь продлить. Ведь свежая известь – это едкая щелочь, а значит, отличный антисептик, который дополнительно избавляет от любой инфекции.

Но лучше взять не одну известь, а сделать очистительную смесь: в 10 л воды растворяют 2–2,5 кг гашеной извести, добавляют 50 г железного или 100 г медного купороса. Для устойчивости «белил» и надежного прилипания кладут еще олифу или обычную соль – ½ стакана.

Потом смачивают водой все поверхности, предназначенные для обработки. Кистью из мочала или малярным валиком, щеткой из натуральной щетины тщательно белят стены и потолок. Для более экономного расхода препарата можно взять краскопульт. Им наносят первый слой, слегка подсушивают и только потом набрызгивают второй.

Последний штрих – пол. Если он не бетонный, а земляной, его посыпают тонким (0,5–1 см) слоем свежей извести-пушонки.

Против грызунов закон суров

Все описанные меры и грызунов отпугивают. Но если вы не были достаточно скрупулезны, да и просто на всякий случай установите металлические сетки на все вентиляционные каналы-отверстия.

Не вредно будет и насыпать в коробки сухие травы – чернокорень лекарственный, багульник болотный, дикую мяту – и поставить их по углам овощехранилища. Грызуны не любят резких запахов.

Некоторые раскладывают на полу обработанный ядом корм (зерна пшеницы, ячменя, картофелины, клубни топинамбура). Но это жестокий метод, и в наказание он может обратиться против ваших любимцев, если кошка отведает отравленную мышь или вдруг случайно лизнет саму приманку.

Поэтому гуманнее, да и эффективнее, поставить в подвале промышленный отпугиватель грызунов, который испускает ультразвук, непереносимый мышами и крысами.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Растворы для побелки хранилища делают по разным рецептам. Вот примеры.

— Смешивают известковое тесто с водой (1:4), получая молоко. Если опустить в него палку, она покроется тонким слоем медленно стекающего раствора.

— Известь-пушонку разбалтывают в воде (1:1,5), процеживают, чтобы не было комков.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Насекомых и плесень убивает известковый пар. За месяц до закладки продуктов плотно закрывают двери и вентиляционные отверстия. Засыпают в бочку или бак с водой 2–3 кг негашеной извести из расчета на 10 м³ погреба и быстро покидают помещение. Через двое суток погреб основательно проветривают. Неделю спустя процедуру повторяют.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

— Для приготовления пушонки негашеную известь заливают водой в пропорции 1:1. В результате нагревания при гашении вода полностью испаряется, образуется рассыпчатый мелкий порошок.

— Известковое тесто получается, когда негашеную известь заливают холодной водой в пропорции 1:3, помешивая длинной палкой. Через 30–40 минут гашение извести заканчивается, в емкости остается негустая масса. В таком виде известь сразу используют для побелки или 1–2 года хранят, плотно закрыв крышкой.

При взаимодействии с водой известковая масса сильно бурлит и расплескивается, поэтому работают в резиновых перчатках, спецовке (халате), защитных очках и респираторе или марлевой повязке, чтобы не вдыхать вредные пары.

ЗАПОМНИ!

Металлические крышки на закрутках, которые ставят в погреб, имеет смысл смазать подсолнечным маслом. Тогда они не покроются ржавчиной.

Чем заполнить пустоту в полу?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *