Чем заделать швы между бревнами?

Мой дачный дом, о котором пойдет речь, был построен «специалистами» из оцилиндрованного бревна без учета естественной усадки сруба после его установки в течение последующих 1,5 – 2 лет. В результате, уже через несколько лет эксплуатации бревна высохли и между венцами во многих местах образовались сквозные щели. Герметизация межвенцовых швов минватой, мхом, паклей не давала желаемых результатов, поскольку все выклевывалось птицами. В крупных щелях и дырах заводились мелкие мыши, шмели, осы, шершни и даже пытались вить гнезда мелкие птицы. Внутри дома (сруба) постоянно гуляли сквозняки, даже в безветренную погоду. В холодную погоду приходилось топить печку почти непрерывно…

Чтобы кардинально решить вопрос с заделкой межвенцовых швов, создав между венцами теплый шов, был выбран герметик Бостик 2720 MS по следующим соображениям.

Во-первых, этот герметик специально разработан для герметизации именно швов снаружи и внутри зданий. Он паропроницаем, сегодня широко применяется на практике для устройства теплых швов и является лучшим для этих целей в нашей климатической зоне.

Во-вторых, он существенно дешевле других герметиков для создания теплого шва деревянного дома.

И, в третьих, — он обладает отличной адгезией к дереву, которая не ослабевает со временем, он достаточно водостойкий, не вредный, не дает усадки, не усыхает, устойчив к УФ излучению, эластичный, выдерживает тысячи циклов на «растяжение-сжатие», его можно красить, работает в интервале температур от -40оС до +80оС и имеет очень длительный срок службы.

Подробнее о выборе герметика для межвенцовых теплых швов см. Выбираем герметик для деревянного дома.

Для герметизации межвенцовых швов дачного дома применялся герметик Бостик 2720 MS в картриджах по 310 мл и в мягкой упаковке «колбасках» по 600 мл. Каждый шов перед герметизацией тщательно очищался от грязи, пыли и выступающих частей старой конопатки. Если щель была широкой и глубокой, то она заполнялась вилатермом или профессиональной пеной из пистолета. Лишняя пена затем удалялась. Это наиболее трудоемкая часть работ, составившая примерно 80% всех трудозатрат в нашем случае. Собственно на герметизацию трех стен сруба потребовалось в совокупности примерно 4 дня.

Герметизация проводилась одним человеком в выходные дни в летнее время в сухую погоду при температуре не ниже +25оС. Для нанесения герметика использовался универсальный закрытый пистолет под мягкую упаковку 600 мл и картридж 300 мл. Технология его применения достаточно проста и понятна. Сначала отвинчиваем верхнюю накидную гайку с полиэтиленовым «носиком», затем, нажимая на стопор на ручке пистолета, выдвигаем поршень Фото 1. Вставляем в трубу «колбаску» Фото 2.

1. Пистолет перед заправкой	2. «Колбаска» вставлена в пистолет

Колбаску задвигаем так, чтобы осталась возможность аккуратно отрезать верхний выступающий «хвостик» «колбаски» Фото 3. Далее отрезаем «хвостик», накручиваем гайку с носиком Фото 4 и срезаем примерно 1/3 носика под углом 45о.

3. Необходимо отрезать хвостик «колбаски»	4. Полностью заправленный пистолет

После этого можно давить герметик. Если все сделано правильно, то после выдавливания всей колбаски в качестве остатка получается аккуратно сжатая оболочка герметика на носике как показано на фото 5, 6. Сжатую оболочку аккуратно вынимают из носика и носик можно использовать повторно многократно. Застывший герметик очень легко отделяется от полиэтилена.

5. «Колбаска» полностью выдавлена	6. Остатки упаковки на носике (увеличено)

Перед выдавливанием герметика центральную часть шва, заполненную остатками конопатки, промазываем концентрированным раствором мыла и даем просохнуть. Затем в подготовленный шов выдавливаем герметик примерно на длину 30 – 40 см и, выбранной для соответствующей ширины шва, гладилкой, смачивая ее в не концентрированном мыльном растворе, выравниваем шов и снова заполняем 30 – 40 см шва и т.д. Количество выдавливаемого герметика подбирается экспериментально и зависит от изменения ширины и глубины шва. В нашем случае на шов шириной 1 -1,5 см и длиной 6 м уходило примерно 1 – 1,2 «колбаска». А на три стороны сруба ушло примерно (50 – 55) шт. «колбасок» по 600 мл. Вес одной колбаски 900 г, цена одной колбаски к началу ремонта межвенцовых швов составляла 330 руб./шт.

Поскольку бревна сруба изначально были покрашены коричневой краской, а коричневого герметика в тот момент в достаточном количестве не было, то герметизация проводилась имевшимся в наличии белым, серым и черным герметиками Бостик 2720 MS (Фото 7-8) без применения в качестве ограничителя малярной ленты.

7. Шов заполнен белым Бостик 2720 MS	8. Все швы стены загерметизированы

На завершающем этапе две колбаски коричневого герметика Бостик 2720 MS были выдавлены в растворитель и разведены до тиксотропного состояния и этим раствором были промазаны все швы. Тонкий слой коричневого герметика полностью склеился с белым (серым, черным) герметиком и скрыл все огрехи нанесения Фото (9-12)

9. Швы после обработки коричневым герметиком	10. Вид швов стены сруба вблизи

11. Вид обработанных торцов сруба	12. Вид обработанного угла дома

Внешний вид загерметизированных межвенцовых швов и трещин в бревнах показан на приведенных выше фотографиях. После герметизации внутри дома стало значительно тише и теплее, полностью пропали сквозняки. Если раньше для отопления помещения в течение дня требовалось 2-3 тележки дров, то после герметизации стало достаточно сжечь всего 1-2 охапки.

Герметизация межвенцовых швов была выполнена летом 2015 г.

Состояние межвенцовых швов в конце сентября 2019 года

Чтобы построить сруб, нужно учесть многие вопросы, связанные с его возведением. Один из них, не менее значимый и важный – чем и как заделать щели между бревнами, чтобы уберечь дом от воздействия природных факторов. Вариантов конопатки межбревенчатого пространства много. Какой выберете вы, от этого будет зависеть дальнейшая жизнь в вашем новом доме

Чем заделать щели между бревнами

Чем заделать щели между бревнами – природные материалы

Можно перелопатить горы литературы, перечитать кучу советов в интернете по поводу заделки швов между брусом или бревном и потеряться в море информации, так и не получив главного ответа на вопрос.

Самый правильный и дельный совет вы получите от опытного мастера или человека, который сам построил дом.

• Конопатка сруба мхом

Так вот, многие специалисты со стажем приходят к мнению, что мох сфагнум является одним из самых эффективных и надежных материалов для заделки щелей.

Его берут с окраины болот еще влажным и набивают межвенечные стыки. Этот вид мха очень легок и податлив.

Качество конопатки стен определяется острым шилом, которое вонзают между законопаченными бревнами. Если оно заходит в щель тяжело, как в древесину, значит конопатка выполнена на совесть.

• Пакля для конопатки

Еще одним экологически чистым способом устранения щелей является использование пакли, залитой цементом или гипсом, а так же приемлемо и плотное утрамбовывание чистого материала без каких-либо примесей.

Альтернативный материал для конопатки – джутовое волокно или конопляное волокно (пенька), которые отличается от пакли тем, что первый сделана из льна, а второй получен из конопли.

Наши прадеды использовали именно эти материалы. Актуальны они и сегодня. Что лучше пакля или мох, трудно сказать. Если качественно выполнена конопатка, любой материал хорош. Вот только если вам захочется, изменить планировку при помощи бензопилы, возникнет проблема: пакля или пенька могут изрядно ее забить и затупить.

Чем заделать между бревнами щели – современные материалы

Кроме экологически чистых материалов, которые поставляет нам природа, существуют современные синтетические материалы, предлагаемые отечественной и зарубежной промышленностью. Насчет экологии, конечно, можно поспорить, но надежность заводом-производителем гарантируется.

Замазка для бревен

• Силиконовый герметик

Замазка швов силикономОдним из таких материалов является силиконовый герметик. Поскольку древесина имеет свойство впитывать влагу и испарять ее, то такой метод заделки сомнительный, потому как испарение под слоем герметика не будет осуществляться, что рано или поздно приведет к образованию гнили.

• Полиуретановый герметик

Существует множество специальных герметиков, в основе которых присутствует полиуретан. Он не восприимчив к перепадам температур, стойкий к ультрафиолетовым лучам. Замазка на его основе вполне подходит для герметизации швов венцов дома.

Нельзя использовать для замазки швов полиуретановые герметики, которые продаются в баллонах – они не рассчитаны на прямое воздействие солнечных лучей!

Как известно, дом из дерева «дышит». Процессы нагревания и охлаждения, впитывания и испарения влаги приводят бревна в небольшое движение. А значит, монтажная пена долго не прослужит, через некоторое время она даст трещины и рассыплется. Поэтому, для заделывания швов используйте более эластичные материалы.

Как сделать конопатку — грамотная прокладка между бревнами

КонопаткаПеред заделкой швов, подумайте, какой материал будет находиться под замазкой. Замазывать щели герметиками нецелесообразно и накладно, так как они могут быть очень глубокими и исчисляться десятками.

Значит, просчитайте, что выгоднее: наполнитель на какой основе, промышленной или натуральной.

Натуральный мы уже обсудили, а что касается синтетического, то многие специалисты приходят к мнению: применять шнур из вспененного полимера, который поступает в продажу разного диаметра, что очень удобно при подгонке под щели.

Итак, когда щели максимально плотно забиты, покрываем их герметиком. Для этого наклеиваем по длине бревна скотч во избежание загрязнения замазкой. В качестве лопаточки пользуемся резиновым шпателем, предназначенным для швов. А полностью закрыть стыки помогут нащельники. Они даже улучшат общий стиль вашего сруба.

Конопатка дома – это строительная операция, целью которой является заделка щелей между брусом или брёвнами натуральным волокнистым материалом для предотвращения проникновения холодного воздуха с улицы в жилище. Второе свойство конопатки – декоративное. Ровные длинные валики между брёвнами, скрученные из льна или джута и покрытые лаком, смотрятся оригинально и придают строению естественный натуральный вид, отсылающий нас к технологиям, разработанным во времена деревянного зодчества. Но декоративная составляющая конопатки важна только для срубов, домов, собранных из бревна, которые снаружи не отделываются. Для строений из бруса щели только пробивают паклей, так как почти всегда стены облицовываются отделочным материалом.

Владельцы домов из бруса могут возразить, зачем надо конопатить, если строение будет отделываться? На это можно ответить так: даже несмотря на внешнюю отделку теплопотери через межбрусовые промежутки будут всё равно. К тому же в них могут поселиться насекомые древоточильщики, которые любят жить в таких углублениях. Поэтому лучше не рисковать, а сделать конопатку дома снаружи и изнутри. В крайнем случае, под отделку щели надо хотя бы запенить.

Для работы необходимо иметь специальный инструмент, конопатку-зубило. Они продаются в строительных магазинах. Ширина рабочей части от 1 до 5 см. Инструментом с узким полотном удобнее конопатить внутренние углы сруба. Забивают паклю небольшой кувалдой, весом 1 кг. Более тяжёлый инструмент, массой 1,5 кг, используется в случаях, когда усадка дома закончилась и промежутки между брёвнами минимальны. Соответственно, работая утяжелённой кувалдой быстрее устаёшь. Кстати, почти у всех профессиональных конопатчиков хронически болят суставы запястья.

Для конопатки щелей пользуются натуральным волокнистым материалом – льном или джутом. Джутовое волокно – более дорогое, плотное, его не любят вытаскивать птицы. Но если промежуток между брусом минимален, забивать джут придётся с большим усилием.

Льняное волокно – дешевле, менее плотное. Легко забивается в самую узкую щель. Если расстояние между брусом широкое, льна расходуется больше, чем джута. Птицы очень любят выдёргивать его для своих гнездостроительных целей. Качество льняного волокна определить просто: чем меньше вкраплений соломы, тем оно лучше.

На этапе строительства дома проводится первичная прокладка межвенцового утеплителя. В давние времена для этих целей использовали мох. Его собирали в лесу, высушивали и укладывали между брёвнами. Сегодня в этой кропотливой работе нет необходимости: льняное или джутовое волокно, собранное в ленту различной ширины, выпускается на фабриках и затем продаётся в магазинах.

Чем шире лента, тем дешевле один и тот же объём волокна. Экономные хозяева покупают тюк самой широкой ленты и затем режут её на размер бревна или бруса. Такой вариант утепления экономнее всего. Конечно, в нём есть и минусы. Натуральное волокно очень плохо режется. Умельцы для этих целей приспособили обычную косу, которую надо затачивать после каждого реза. Поэтому иногда разумнее купить ленту нужной ширины. Денег вы потратите ненамного больше, но зато сэкономите время и нервы, которые так необходимы при возведении сруба.

Межвенцовый утеплитель укладывается между брёвнами или брусом. Чтобы его не сдувало ветром, он прикрепляется к дереву с помощью строительного степлера. Ленту укладывают с небольшим запасом, поэтому после сборки дома его стены выглядят неопрятно, везде торчат лохмотья утеплителя.

После возведения дом оставляют на усадку. За это время дерево сохнет, уменьшаясь в размерах. Щели между брёвнами смыкаются или наоборот, увеличиваются. Это происходит, когда брус или брёвна неровные. В любом случае, появляются промежутки, через которые внутрь строения попадает холодный воздух. Чтобы минимизировать потери при отоплении здания, необходимо их законопатить.

На рынке строительных услуг широко представлены предложения по законопачиванию деревянных домов. Наберите в поисковой строке слово «конопатка» и увидите большой выбор таких работ. Услуга эта дорогостоящая, в 2017 году цены за 1 метр конопатки начинаются от 100 рублей. Если у вас сруб размером 8 на 8 м и высотой 2,5 м, то только на конопатку снаружи вы потратите около 50 000 рублей. И внутри столько же. Работа эта несложная, но довольно монотонная. Если бюджет стройки позволяет, лучше нанять профессиональных конопатчиков. Свою работу они сделают быстро и качественно. Если же денег на конопатку нет, новы всё ещё держитесь, можно выполнить эту строительную операцию самому.

Подход к конопатке дома из бруса под отделку и срубу из бревна немного разный. Бревенчатый конопатится полностью, даже если щелей нет. Здесь конопатка несёт ещё и декоративную составляющую – по периметру строения между всеми венцами из джута или льна делают ровный валик. В брусовом доме, если промежутков между венцами нет, конопатку забивать необязательно. Конопатят только те места, через которые может поступать внутрь воздух. К тому же паклю забивают заподлицо со стеной, декоративный валик не делают, так как поверхность будет отделываться облицовочным материалом. Такой вариант конопатки выполняется намного быстрее.

КОНОПАТКА ДОМА СВОИМИ РУКАМИ

Примерно через полгода после возведения дома начинают делать конопатку с пропихивания старой пакли внутрь щели. Это самая простая работа. Берёте зубило и, начиная с самого нижнего венца, пробиваете вылезшую паклю между брусом. По правилам конопатить сруб нужно по периметру дома, начиная снизу строения. Были случаи, когда неопытные строители сначала конопатили одну стену, потом другую. В результате дом перекосило, пришлось вынимать паклю и переделывать всю работу заново.

Затем берём паклю и начинаем её пробивать. Мы использовали утеплитель из льна, ленту, шириной 15 см. Это самый распространённый размер, так как свернуть паклю этой ширины можно 2 раза. Отрываем кусок примерно 2 м и заправляем край между брусом, забивая его зубилом внутрь на глубину 1-2 см, чтобы он не выскакивал. Если промежуток настолько мал и вы понимаете, что холодный воздух через него не пройдёт, брус конопатить не надо.

Потом берём ленту за нижний край, сворачиваем её пополам и снова забиваем зубилом по всей длине. Глубоко пробивать не надо, достаточно того, чтобы утеплитель не выпадал из щели.

Дальше еще раз свернём паклю и также забьём её между брусом. Здесь надо увеличивать силу удара кувалдой, чтобы пропихнуть паклю внутрь.

Теперь нужно по всей длине ленты короткими упругими ударами забить её заподлицо со стеной.

Волокнистый материал, находящийся между брусом, должен быть упругим и не продавливаться от нажатия пальца. Если ширина довольно большая и пакля легко проминается, нужно добавить ещё ленты такой же длины и повторить всю операцию заново. Со временем вы поймёте, сколько пакли нужно для законопачивания щели разных размеров. Потом снова отрываем ещё 2 метра пакли и пробиваем промежутки дальше, и так по всему периметру дома.

Вертикальные швы между брусом забиваются так же. Только паклю нужно сворачивать в несколько раз больше. В итоге должен получиться упругий валик, забитый заподлицо со стеной.

Углы пробиваются тоже по такой системе. В некоторых случаях может понадобиться зубило с узким полотном. Если вы его не покупали, может подойти обычная ударная отвёртка.

Таким образом, метр за метром, надо пройти все венцы по периметру здания. В завершении, чтобы ветер и птицы не разлохмачивали и не вынимали паклю из щелей, её можно обработать лаком для наружных работ. Для срубов из бревна обычно используют яхтный лак, для домов под отделку – самый дешёвый. Лак наносится на шов кисточкой.

Когда он высохнет, пакля затвердеет и ни ветер, ни птицы не смогут её вытащить. В некоторых случаях, примерно через полгода-год, после окончательной усадки строения, проводится повторная конопатка. Перед этим проводится ревизия щелей, чтобы убедиться в необходимости этой строительной операции.

Конопатка – работа утомительная и долгая по времени. Особенно, когда надо пробивать верхние венцы. Приходится мастерить строительные леса или использовать лестницу, забираясь и слезая с неё бесчисленное количество раз, чтобы переместить её дальше.

Своими руками конопатить удобнее всего в зимний период, когда другие дела не позволяет выполнить холодная погода. Оделся потеплее, смахнул снег со стены, и маши кувалдой, пока не стемнеет. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖВЕНЦОВЫХ ШВОВ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Для того, чтобы проживание в деревянном доме было уютным во все время года, нужно проявить особое внимание вопросу его утепления. Кроме создания комфортных условий для жизни человека, теплоизоляция деревянного дома значительно снизит затраты на его отопление, также решит проблему появления сырости в помещении и защитит дом от постоянных сквозняков.

Так как древесина натуральный строительный материал, она подвержена постоянным внутренним структурным изменениям. Со временем в стенах деревянного сруба, а именно – между бревнами, могут образоваться трещины и щели, которые возможно устранить при использовании межвенцового утеплителя. Для решения данной проблемы обычно применяются разные теплоизоляционные материалы, среди них наиболее распространенные джут, льноватин и пакля. Воспользовавшись этими материалами можно достаточно качественно выполнить герметизацию межвенцовых швов и в той или иной степени обеспечить сохранение тепла внутри помещения.

«ТЕПЛЫЙ ШОВ» — СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УТЕПЛЕНИЯ

На сегодняшний день самым эффективным методом утепления деревянного дома из бруса является технология «Теплый шов» – полноценная защита деревянного дома от холода, сквозняков и сырости. В основе данного метода лежит применение полимерных герметиков на акриловой и акрил-каучуковой основе. Герметизация межвенцовых швов по данной методике существенно повысить энергосберегающие свойства дома и создаст в нем уютные и благоприятный для проживания микроклимат.

Герметизация деревянного дома с использованием полимерного состава на основе акрил-каучука выполняется всего один раз и не требует периодического проведения ремонтных работ. В отличие от других видов утеплителей, герметик прекрасно противостоит перепадам температур и влажности.

СВОЙСТВА ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

1. Герметизация швов составом на основе акрил-каучука проводится один раз и не требует повторного проведения работ по теплоизоляции деревянного дома.
2. В сравнении с другими видами утеплителей, герметик лучше противостоит перепадам температур и влажности.
3. Эластично-пластичный материал работает совместно с естественными движениями древесины, не теряя свои энергосберегающие свойства.
4. Герметик на акрил-каучуковой не содержит вредных веществ и растворителей, антисептиков и биоцидных веществ, Remmers Acryl 100 экологически чистый материалов.
5. Также обработка межвенцовых швов герметиком Remmers Acryl 100 позволяет скрыть их визуальные дефекты, которые могли появиться еще на этапе монтажа.
6. Акрил-каучуковый герметик препятствует развитию процесса гниения древесины и не пропускает сырость внутрь дома.
7. Относительно короткие сроки выполнения работ по утеплению деревянного дома также можно отнести к преимуществам технологии «Теплый шов».

Качественное выполнение герметизации избавит от дополнительного утепления стен объекта: герметизации межвенцовых швов и устранение «мостиков холода» будет абсолютно достаточно. А вот результат будет радовать, и «согревать» жильцов деревянного дома в течение долгих лет!

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СРУБОВ — ГЛАВНЫЕ ЭТАПЫ

Герметизация состоит из нескольких основных этапов и проводится после полной усадки сруба через полтора-два года. Обязательно проводить работы при температуре воздуха от + 5 Со

• Необходимо подготовить поверхность к герметизации. Швы между брусом очищаются от пыли, жира, удаляется прежнее лакокрасочное покрытие. Это улучшит адгезию герметика к деревянной поверхности. В особых случаях готовиться специальная грунтовка на основе самого акрилового герметика, которая значительно улучшит адгезию.
• Вторым пунктом работ будет укладка ПУ утеплителя необходимого диаметра. Для закрепления утеплителя в межвенцовых швах можно применять определенный клей или сам герметик.
• Далее после полной укладки ПУ шнура можно приступать к нанесению герметика Remmers Acryl 100. Выполняется данная работа с применением специального инструмента – пневматического пистолета. Толщина шва не должна быть менее чем 8 мм. Оптимальное значение ширины – в пределах 8-10 мм. Соответственно и подбирается определнная насадка для пистолета.
• После нанесения герметика его поверхность сразу же обрабатывается кистью или специальным шпателем, смоченными в воде. Выгоняются пузыри воздуха и убирается лишний герметик. Далее шов разглаживается влажной губкой и приобретает готовый вид.
• На заключительном и самом продолжительном этапе происходит полная полимеризация герметика. В зависимости от условий этот процесс может длиться до 28 суток. Свой цвет герметик Remmers Acryl 100 приобретает только после полного набора прочности.

При утеплении швов с срубе профессионалы используют некоторые новинки, позволяющие упростить работу и обеспечить лучшее качеств, например, перед нанесением герметика оклеить границы шва малярной лентой. Еще одним прием – пластиковая трубка диаметром 5-6 см. Такой нетрадиционный инструмент образует идеальную и ровную кромку шва, не оставляя излишков герметика.

Герметизация, выполненная настоящими специалистами, дает всегда отличный эффект – тепло и комфорт в Вашем доме!

Деревянные строения являются крайне привлекательными, как с точки зрения экологичности и защиты от холодов, так и своим внешним видом. Сейчас наблюдается настоящий тренд на постройку домов из дерева, и подобные строения, возведенные явно не в советские времена, можно увидеть в самых разных регионах страны. Впрочем, все преимущества деревянных домов проявляются лишь в том случае, если в их стенах нет щелей между бревнами. И о том, как именно закрывать эти швы традиционными и современными методами, мы и расскажем вам в данном материале.

Преимущества домов из бревен

Но для начала хотелось бы пройтись по многочисленным преимуществам подобных строений, которые и сделали их настолько популярными у наших соотечественников, да и в мировом масштабе в целом. Итак, остановимся на основных:

• Экологичность. Дома из природного материала, совершенно безопасные для здоровья проживающих в них людей. Более того – человек в деревянных домах меньше болеет, имеет более высокий тонус организма и бодрость;
• Стены из дерева, при схожей стойкости и прочности, будут куда тоньше своих кирпичных аналогов. Так что в таких домах больше места;
• Дерево является весьма посредственным проводником температуры. Благодаря этому летом в таком жилище прохладно, а зимой потери тепла наружу являются минимальными. Следовательно – такое строение быстрее прогревается, а на поддержание комфортных температурных условий тратится меньше ресурсов;
• Деревянные дома легче бетонных или кирпичных, так что возведение массивного фундамента не требуется;
• Деревянные стены очень приятны глазу, так что на отделочных мероприятиях можно здорово сэкономить.

И это только малая часть тех достоинств, которые имеются у подобных строений. Перечисление всех или даже большей части было бы весьма длительным процессом. Но уже того, о чем говорится выше, хватает на то, чтобы понять причины вновь возросшей популярности дерева. При этом важно, что многое из вышеперечисленного может оказаться недоступным в том случае, если стыки между бревнами должным образом не изолированы.

Как делали наши предки

Ранее, когда на рынке просто не было технологичных изолирующих материалов, наши предки в своих старых рубленых домах использовали мох, пеньку или паклю. Впрочем, и сейчас многие решают использовать подобные аутентичные способы. Тем более что многие мастера до сих пор говорят об их исключительной эффективности. Наконец, преимущества состоят и в том, что в этом случае речь идет о природных материалах, безопасных для здоровья.

Мох можно помещать в щели между бревнами без каких-либо добавок. Впрочем, найти сфагнум в достаточных количествах сегодня непросто. Что касается пакли или пеньки, то в этом случае идеальным решением становится добавка в них раствора гипса или цемента. Причем, некоторые опытные в этом деле мастера могут утрамбовать данные материалы в щели настолько прочно, что воткнуть в них шило будет не менее сложной задачей, чем в саму древесину.

Современные средства заделки щелей в деревянных строениях

Никаких особенных средств по заделке швов между бревнами нет, так как для этого используются известные всем герметики. Но для подобной работы подходит не любой, и вот почему.

Обычная монтажная пена не подходит по причине постоянной, хоть и небольшой, подвижности бревен. Таким образом, пена со временем начнет только трескаться и отслаиваться. Силиконовый герметик же не подходит по причине того, что, он плохо впитывает в себя влагу. А так как дерево по обыкновению делает это очень хорошо, а еще – хорошо гниет, то гниль будет обязательно образовываться в тех местах бревна, где существуют проблемы с достаточным испарением.

Все вышеперечисленное делает такие герметики непригодными для заделки швов между бревнами в деревянных домах или сараях. И идеальным решением на самом деле является использование полиуретановых герметиков. Последние могут активно использоваться, как внутри, так и снаружи строения, так как превосходно переносят перепады температур и сохраняют свои свойства даже в самые сильные морозы. Отлично такие герметики, если только речь не идет о тех, что продаются в баллонах, переносят и воздействие солнечной радиации, не снижая своих изоляционных свойств даже от самых серьезных доз ультрафиолетового излучения.

Что необходимо поместить под герметик

В первую очередь необходимо отметить то, что швов в деревянном срубе может быть очень и очень много – несколько десятков и сотен. При этом между ними может быть довольно много пространства. Если начать забивать все это герметиком, то получится слишком большой расход, что выльется в огромные затраты. Ну а в случае использования природных компонентов, вряд ли вы вообще сможете найти столько мха.

Все это говорит о необходимости найти то, что поместить под герметик. Специалисты говорят о том, что лучшим материалом в этом случае является шнур, созданный из вспененного полиэтилена. Такой шнур сам по себе является отличным герметиком, так что не нарушит показателей теплороводимости.

Как правильно замазывать щели в деревянном срубе

Рассмотрим процесс герметизации современными методами, так как возле мало какого дома имеется лес и болото, дабы принести мох. В то время, как тот же полиуретановый герметик и шнур из вспененного полиэтилена могут быть куплены в любых торговых точках.

• В первую очередь помещаем в отверстие между бревнами шнур, стараясь забить его туда наиболее плотно;
• Проклеиваем края бревен малярным скотчем, дабы не запачкать их в процессе нанесения герметика;
• Наносить обмазку лучше всего пальцами. Впрочем, если в этом деле нет достаточно опыта, то лучше использовать резиновым шпателем, который поможет сделать изоляцию более красивой.

Дома из сруба могут обеспечить высочайшее качество жизни. Но только в том случае, если технология их строительства соблюдается неукоснительно. Особо важное внимание необходимо уделить заделки всех швов, а также правильной обработке древесины с целью повышения ее огнеупорности, влагостойкости и защиты от вредителей. О последних пунктах мы расскажем подробнее в следующих статьях.