В последнее время особую популярность приобрели насыпные грядки с деревянной обрешеткой. У таких конструкций имеется ряд преимуществ. Например, деревянный короб надежно защищает гряду от эрозии (вымывания почвы) — это особенно актуально на склонах. Такую конструкцию легко оснастить системой капельного полива. Значительно упрощается расчет и распределение удобрений и т. п. Насыпную грядку очень просто разместить на неплодородных участках, использовать в качестве элемента ландшафтного дизайна и пр.

Кроме преимуществ, грядкам в деревянном коробе присущ один недостаток — органический материал (доски) в условиях повышенной влажности подвержен гниению. Таким образом, возникает резонный вопрос: что же использовать для обработки досок во избежание их гниения?

Содержание

Народные методы защиты дерева от гниения

Если бы стоял вопрос насчет обработки строительного материала, то тут существует множество вариантов, которые, к сожалению, не подходят для деревянной оснастки высоких грядок. Во-первых, защитный состав должен быть экологически безопасным, то есть не отравлять грунт и не вызывать аллергии.

  • Обработка битумом. Суть метода заключается в обмазке дерева расплавленным битумом. Защитное покрытие прослужит довольно долго. К недостаткам можно отнести трудоемкость и неэстетический вид досок, поэтому такую обработку целесообразно проводить для подземной части конструкции.
  • Защитное покрытие на основе воска, натурального масла и прополиса. Состав готовят из 3-х частей натурального масла, 2-х частей воска и 1 части прополиса. Такой способ обработки отличается высокой эффективностью, хотя ему присущ важный недостаток — высокая стоимость.

  • Защитное покрытие на основе цемента и жидкого стекла. «Жидкое стекло» (силикаты натрия или калия) используют в строительстве для придания водоотталкивающих свойств цементной штукатурке, например, для бассейна. «Жидкое стекло» довольно хорошо растворяется в воде, но после высыхания образуется нерастворимое соединение. Для приготовления состава необходимо взять цемент и «жидкое стекло» в пропорции 3:1, тщательно размешать в воде до получения смеси жидкой консистенции. Обрабатывать доску можно с помощью малярной кисти, или же использовать строительный краскопульт (распылитель). После обработки доски необходимо поставить вертикально для просушки (от 5-ти суток и более). Эффективность способа соизмерима с финансовыми затратами. Обработку можно проводить и без использования цемента.
  • Обработка клеем ПВА. Способ отличается высокой эффективностью и сравнительно малой стоимостью. После высыхания образуется стойкая, нерастворимая в воде прозрачная пленка. Полимеризация лучше проходит под воздействием ультрафиолета.
  • Обработка спиртовым раствором канифоли. Несмотря на сравнительно высокую стоимость, где основная доля финансовых затрат — приобретение спирта, способ заслуживает внимания. Спиртовой раствор канифоли (можно использовать живицу хвойных деревьев) обладает высокой адгезией (прилипающей способностью) и после высыхания образует крепкую защитную пленку, надежно предохраняющую древесину от гниения. Для приготовления необходимо добавить в спирт 1/3 части порошка канифоли и тщательно перемешать до растворения. Состав должен иметь консистенцию жидкого клея. В состав можно добавить немного скипидара (его запах отвадит кошек от грядок). Клеевой раствор наносят при помощи кисти. Через сутки доски можно использовать для обустройства грядок.

Использование купоросов для защиты дерева

В садоводстве широко применяются купоросы (медный и железный) — эти вещества с успехом используются для защиты дерева от гниения.

  • Пропитка дерева купоросами. Для обработки необходимо приготовить насыщенный раствор медного или железного купороса. Также придется из полиэтиленовой пленки соорудить «купель», в которую нужно будет уложить обрабатываемый материал и залить приготовленный раствор. Продолжительность обработки — 1−2 суток (или более). По окончании пропитки доски необходимо тщательно просушить. Обработанные купоросами, они прослужат длительное время, кроме того, ионы меди (если использовался сульфат меди) губительно воздействуют на патогенные почвенные микроорганизмы. Внимание! Медный купорос недопустимо заливать в алюминиевую тару и емкости из ржавого железа!

Финский метод защиты дерева от гниения

Состав для обработки: 10 литров воды, 1 часть поваренной соли, 2 части муки и по 4 части извести и сульфата железа (железный купорос). Вначале необходимо растворить все соли и тщательно размешать. Муку подмешивают небольшими порциями в нагретый раствор — должен получиться клейстер. На последнем этапе в клейстер подмешивают гашеную известь. Состав наносят на деревянные поверхности в теплом виде. Допускается использование медного купороса. Для приготовления состава вначале растворяют купорос, затем добавляют соль, а по окончании реакции (жидкость окрашивается в зеленый цвет из-за образования хлорида меди) вводят остальные компоненты. Внимание! Известь добавляют только в клейстер, но не в раствор солей, иначе произойдет химическая реакция с образованием нерастворимого осадка карбонатов.

Подготовка дерева и обработка поверхности

  1. Доска, предназначенная для обработки, должна быть хорошо высушена. Сушку проводят в штабелях под навесами. Доски укладывают слоями, перемежая металлическими прутами, чтобы обеспечить приток воздуха.
  2. Поверхность доски необходимо очисть от пыли и заусениц, в идеале — обработать рубанком.
  3. Для эстетичности лицевую поверхность доски можно обжечь при помощи паяльной лампы или обработать морилками. Такая обработка уместна лишь в том случае, если предполагается использования прозрачного защитного слоя (купоросы, спирто-канифоль, силикаты, клей ПВА).

Для защиты древесины дерева от гниения в земле, а значит, в тяжелых условиях эксплуатации подходит далеко не каждый антисептический, или пропитывающий состав. Многие производители часто лукавят, давая описание в инструкции, в котором описаны свойства состава, который можно применять для обработки древесины в наружных поверхностях здания из древесины и очень часто представители фирмы, или продавцы предлагают именно эти составы, но эксплуатация древесины в грунте, земле и на открытом воздухе имеет большую разницу. Именно поэтому очень многие, кто обработал не соответствующими составами, поверхность древесины, через год пользования, имеют удручающую картину разрушения древесины и незапланированные расходы на капитальный ремонт деревянного здания.

Фото: стимулятором гниения дерева, чаще всего являются древесные жуки вредители. На фото – результат их работы! Все это происходит в Московской области рядом с Москвой.

Природные факторы, защищающие дерево от вредителей

Древесина является отличным строительным материалом, обладающим большим количеством положительных свойств. К ним относится прочность, уникальная структура, умения сохранять тепло и контролировать микроклимат в помещении и т.д. Но имеется у древесины один серьезный недостаток: она не является устойчивой к воздействию биологических вредителей и насекомых. Они приносят существенный вред прочностным и другим характеристикам деревянного материала. Чтобы обезопасить древесину от данных вредителей приходится использовать химические составы, которые предотвращают образование и развитие плесени, грибка и насекомых. Но ведь существуют и природные факторы, способные помочь защитить дерево от биологических вредителей.

Низкая влажность воздуха

Биологические вредители активно развиваются только в благоприятной для них среде, а именно при высокой влажности материала или воздуха, в тепле и отсутствие потоков свежего воздуха. Погодные условия, при которых влажность деревянного материала уменьшается более чем на 20%, способны защитить дерево от вредителей.Таким образом, рекомендуется проводить естественную (воздушную) сушку деревянного материала. Для этого создают условия, при которых осадки не воздействуют на древесину (устанавливается навес либо крыша) и обеспечивают хорошую вентиляцию, чтобы дерево хорошо проветривалось потоком свежего воздуха. В основном сушка осуществляется на открытых лесных складах, амбарах. Укладывают деревянный материал и между их рядами прокладывают бруски, это позволяет обеспечить движение воздуха между древесиной.Влажность и температура воздуха не поддается регулированию, поэтому этот процесс является длительным, но безопасным для деревянного материала. Искусственная же сушка в камере осуществляется быстрее, но в результате на поверхности древесины могут образоваться трещины. В связи с этим многие стараются производить именно естественную сушку деревянного материала, которая повышает его качество и увеличивает эксплуатационные сроки.

Мороз

Еще одним природным фактором, защищающим дерево от вредителей, является мороз. При низких температурах воздуха биологические агенты, жучки и их личинки не способны развиваться. Сруб, возведенный зимой не нужно сразу же обрабатывать антисептическими химическими составами, т.к. грибки и насекомые не живут на морозе. Многие думают, что именно летом меньше всего содержится влаги в дереве, на самом деле именно зимой останавливается сокодвижение в древесине и тем самым процент влажности гораздо ниже. Также зимой происходит вымораживание влаги, что можно сравнить с естественной сушкой древесины.Зимнее строительство и естественный процесс сушки деревянного материала практиковались давно во всех северных странах. Замечено что именно возведенные в этот период срубы не покрываются большим количеством трещин, не гниют и на них не воздействуют жучки.

Что из средств посильнее?

Для капитальной защиты древесины, от гниения древесины в грунте, есть зарекомендовавшее себя, своими качественными показателями, набором необходимых функций защиты, средство «NEOMID – 430 Eco». Данный препарат высоко оценивают строители деревянных коттеджей в Москве и Московской области. Мы знаем, что многие из них рекомендуют в сложных условиях строительства сруба деревянного дома выбрать и купить для применения именно это мощное протвогрибковое средство.

Антисептик с невымываемыми свойствами специально предназначен для защиты древесины, подвергающейся постоянному воздействию контакту с землей, атмосферных осадков и почвенных солей. Покрывать составом можно внешние стены из древесины, несущие деревянные конструкции балок, брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, стропильных систем, оград, изгородей, заборов и элементов деревянных конструкций, подвергающихся тяжелым воздействиям атмосферной среды и низких погодных условий. По отзывам многих экспертов обеспечить защиту дерева (древесины) от гниения в земле на самом деле может только несколько сильнодействующих препаратов – составов против гниения древесины в земле. Одним из них является радикальная пропитка – антисептик для тяжелых условий эксплуатации древесины в земле и почве – невымываемый антисептик Неомид 430 эко!

Дополнительные способы защиты древесины от гниения

Хорошим дополнением к защите древесины, является свойство антисептика защищать поверхность древесины от растрескивания, предотвращать появление плесени и останавливать уже начавшиеся процессы гниения. Абсолютно безвреден для окружающей среды и человека, не меняет структуру древесины и ее текстурный рисунок. После обработки антисептиком обрабатываемые поверхности можно окрашивать, покрывать лессирующими и лакокрасочными составами для древесины.

При правильной обработке и соблюдении всех условий пользования, указанных в инструкции, срок эксплуатации древесины после обработки 35 лет.

Поверхность древесины перед покраской и погружением в землю не требует тщательного ошкуривания и дополнительной обработки. Достаточно обтереть поверхность от стружки и пыли. В случае, появления пятен гнили и плесени, до начала обработки, рекомендуется пройти такие участки древесины отбеливающими составами марки «Неомид».

Фото: если деревянные изделия уже получили начальную стадию заражения грибками вызывающими гниение древесины, то лучшим способом будет обработка их противогрибковым средством Неомид 500. Данное средство помогает уничтожать растущий и размножающийся по поверхности древесины грибок – вредитель. Данный противогрибковый препарат содержит в своем составе хлорную составляющую, которая поражает все известные современной науки грибки вызывающие гниение древесины.

Фото: Неомид 100 «Антижук» очень сильное средство против жуков вредителей. Оно может помочь уничтожить поселившихся в деревянных конструкциях жуков – вредителей. Подходит для обработки древесины срубов деревянных домов и обработки срубов бань.

Где купить данные средства?

Продажа защитных составов против гниения, грибка, жуков и прочих вредителей деревянных конструкций производится специалистами нашей компании. У нас в офисе, вы так же сможете получить дополнительную консультацию по защите древесины от влаги, гниения и грибка и технологии правильной обработки деревянных конструкций антисептиками марки «Неомид», выбрать самое эффективное средство и спокойно, без очередей купить Неомид в нашем интернет-магазине (складе магазина).

Статьи Все фото из статьи

При всех своих неоспоримых достоинствах у древесины есть один существенный недостаток – слабая устойчивость к гниению и вредителям, особенно если условия эксплуатации не самые благоприятные. Конечно, есть некоторые породы, которые отличаются невосприимчивостью к влаге, но их немного, да и стоимость таких вариантов намного выше, поэтому обработка досок от гниения – вопрос актуальный и важный, и именно ему будет посвящена наша статья.

На фото: защита древесины – важный этап любого рабочего процесса с данным материалом

Какие факторы следует учитывать при выборе конкретного варианта

Если вы не знаете, каким способом обработать материал, то при определении решения нужно руководствоваться нескольким критериями:

Условия эксплуатации Естественно, что все элементы, расположенные внутри зданий, подвергаются неблагоприятным воздействиям гораздо меньше, чем доска, применяемая в наружных конструкциях. Также следует учесть, что и внутри строений есть помещения с неблагоприятным микроклиматом (например, ванная и кухня), в которых также требуется дополнительная обработка
Состояние материала Например, термообработанная террасная доска не нуждается в особой защите, а что касается обычных материалов, то без дополнительных работ они очень быстро придут в негодность, и восстановить их уже вряд ли удастся, придется менять поврежденные конструкции
Расположение узлов Тут все просто: если доска видна, то чаще всего используется бесцветный состав или варианты, создающих привлекательное покрытие. Если же элементы будут скрыты или располагаться в грунте, то о внешней красоте речи не идет, самое главное – обеспечение надежности защиты и сохранение свойств состава после обработки на максимально длительный срок
Особенности ситуации В этом пункте учитываются различные факторы: от финансовых возможностей, ведь цена составов зачастую немаленькая, а на большие конструкции нужны значительные объемы, также важен способ нанесения, ведь даже при проведении работ своими руками можно использовать кисть, валик или краскопульт

Важно! Если обработка элементов представляет сложности или невозможна, то лучше всего приобрести материал, который прошел специальные процессы в заводских условиях и имеет повышенную стойкость к неблагоприятным воздействиям.

Термообработанная доска сосна отлично подходит для применения в саунах, так как она не боится перепадов температур и влажности

Обзор основных вариантов

Мы расскажем о некоторых самых популярных и эффективных способах проведения работ, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Поэтому выбирать конкретное решение в конечном итоге все равно придется вам.

Народные способы

Это самые простые варианты, которые, тем не менее, могут обеспечить достаточно качественную защиту, иногда они могут быть даже эффективнее чем специальные составы.

Расскажем о тех решениях, которые используются чаще всего:

  • В наше время очень широко распространен такой вариант как отработка машинного масла, тут процесс очень прост: берется масло, которое сливается с автомобиля при замене, и кисть, которой этот состав наносится на дерево. Конечно, внешний вид такой отделки не очень привлекателен, зато эффективность довольно высока. Главное – перед тем как обработать доски от плесени и грибка, нужно очистить их от грязи;

Обработка досок отработанным маслом имеет смысл там, где надежность важнее внешнего вида

  • Очень многие при рассмотрении вопроса, чем обработать доски от гниения, если они располагаются в земле, выбирают вариант с горячим битумом. Хотя этот способ сопряжен со сложностями, ведь нужно растапливать смолу и мазать ее на дерево, зато результат будет отличным – поверхность будет закрыта полностью, и влага просто не сможет проникнуть в нее. Более современным вариантом являются мастики для дерева, они дороже, но и надежность намного выше;

Чтобы не обжечься, нужно делать все аккуратно

  • Еще один вариант, чем обработать доски от плесени и грибка, это смесь прополиса и растительного масла. Состав приготавливается путем смешивания трех частей масла и одной части прополиса, полученный раствор наносится на поверхность при помощи губки, работу можно повторить несколько раз, чтобы обеспечить глубокое проникновение в материал. Плюсом этого решения является отличная защита от негативных воздействий, обработку нужно периодически повторять;
  • Пару десятков лет назад вопрос, чем обработать доску на улице, чаще всего решался с помощью медного купороса. Его можно купить в готовом виде или в порошке, который разбавляется водой самостоятельно. Нанесение очень простое – с помощью кисти, состав впитывается быстро и отлично защищает материал от самых разных воздействий;

Медный купорос – бюджетное, но очень качественное решение

  • Иногда на поверхности уже есть очаги плесени, а заменить поврежденные элементы нет возможности, в этом случае может помочь один из проверенных вариантов – использование жидкого стекла, которое можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Этот состав отличается тем, что надежно закрывает поверхность от влаги и закупоривает все очаги плесени внутри, не давая ей распространяться дальше.

Жидкое стекло – мощный барьер для любых негативных воздействий

Готовые решения

В наше время на рынке представлено огромное количество разнообразных составов для защиты деревянных элементов, композиции могут быть предназначены для определенных целей, а могут быть универсальными, мы рекомендуем именно второй вариант. В таком случае вам не придется думать, чем обработать доски от короеда, после того как вы уже нанесли антисептик.

Относительно основных вариантов можно пояснить следующее:

  • Водорастворимые композиции – самый современный и безопасный вариант, который отличается весьма высоким уровнем безопасности, отсутствием неприятного запаха и хорошими эксплуатационными характеристиками. Они подходят для самых разных поверхностей, но нежелательны для элементов, которые подвергаются постоянному воздействию влаги;

Важно подобрать состав в соответствии с типом конструкции, так как есть варианты для наружных и внутренних работ

  • Композиции на органической основе отличаются тем, что не растворяются водой и создают на поверхности водонепроницаемый слой. Наносить их можно только на полностью сухой материал, основная сфера использования – наружные работы.

Теперь рассмотрим, как производится обработка досок антисептиком, процесс прост, тем не менее знать его основные особенности необходимо:

  • Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, также важно, чтобы древесина была сухой, поэтому для наружных работ подбирается период с устойчивой теплой погодой без осадков;
  • Инструкция, которая есть на упаковке с составом, обязательна к изучению перед началом работ. Из нее вы узнаете основные меры предосторожности при нанесении раствора, а также разберетесь во всех особенностях процесса, ведь иногда требуется разбавление композиции;
  • Если производится обработка половой доски или других элементов, из которых возводятся конструкции, то работа производится до монтажа, чтобы все поверхности были пропитаны;
  • Важно обеспечить качественное распределение состава по поверхности, поэтому рекомендуется использовать кисть, ворс которой проникнет во все неровности на древесине. Иногда имеет смысл применять методику окунания, когда доска опускается в емкость, так пропитка будет произведена еще качественнее.

Массивная доска дуб необработанный также нуждается в защите, хотя и этот материал намного устойчивее к негативным воздействиям, чем другие

Важно! Приобретайте только ту продукцию, которая имеет сертификаты качества и безопасности, так как на рынке часто встречаются подделки.

Вывод

Обработка доски позволит продлить срок ее службы чуть ли не в разы, поэтому не пренебрегайте этим процессом и проводите его регулярно. Видео в этой статье расскажет о некоторых важных нюансах более подробно и наглядно покажет их.

Дерево, помещенное в землю, начинает быстро портиться, поэтому нужно либо использовать альтернативный материал, либо решать эту проблему иначе. Например, производится обработка древесины от гниения в земле специальными средствами, хотя специалисты утверждают, что подобрать подходящее средство достаточно непросто.

К тому же нередко лукавят и производители, которые сознательно вносят в инструкцию неточную информацию, утверждая, что их средства могут защитить древесину даже в грунте, хотя это абсолютно не так. В большинстве случаев уже спустя некоторое время древесина, обработанная некачественными составами, начинает портиться и гнить.

Распространенные средства для обработки древесины от гнили

Предлагаем вам перечень средств для обработки древесины против гнили, правильно используя который вы быстро сможете выбрать необходимое средство.

Если вы не хотите приобретать химические вещества – антисептики, то вам можно пойти двумя путями. Первый заключается в осмаливании древесины. В ходе него сухое дерево покрывается горячей смолой. Либо древесину можно обжечь, это также позволит на длительный срок защитить от гниения дерево, которое будет располагаться в грунте.

После проведения этих работ обязательно нужно удалить нагар при помощи металлической щетки.

Например, если у вас есть возможность, то лучше сразу приобрести средство, созданное для предотвращения порчи дерева в земле. Его название «NEOMID – 430 Eco». Оно отлично зарекомендовало себя как защитный антисептик для дерева и обладает всеми необходимыми свойствами.

Практика показывает, что это вещество со временем не вымывается из древесины, даже если все время контактирует с влажной землей, осадками, солями, находящимися в почве. Вы можете наносить этот состав даже не внешние деревянные стены, рамы и двери, заборы, и другие части предметов из дерева, которые постоянно находятся под землей или просто расположены на улице.

Эксперты утверждают, что перечисленные средства позволяют полноценно защитить древесину от гниения в земле. Например «Неомид» представляет собой качественную пропитку-антисептик, предназначенную для сверхтяжелых условий эксплуатации, а именно во влажной среде и в грунте.

В большинстве случаев специалисты утверждают что лучшее средство для обработки древесины от гниения – это Неомид 430 эко. К его преимуществам относится высокая эффективность и достаточно низкая цена. По приписке «эко» можно догадаться, что производитель гарантирует стопроцентную экологичность этого продукта, а значит он полностью безопасен для окружающей среды и людей, он не способен влиять на структуру древесины, менять её внешний вид или рисунок.

После того как вы обработаете дерево этим веществом его можно красить, отбеливать или лакировать любыми привычными средствами для древесины. Если вы будете соблюдать все правила, которые требует производитель, то срок службы такой древесины будет длиться от 35 лет. Впрочем, вы сможете даже продлить его службу, если будете периодически обновлять пропитку.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Защита древесины от гниения. Обжиг древесины

Обработка древесины с целью её защиты от гниения, грибка, плесени — один из самых насущных вопросов в строительстве. Кроме того не стоит забывать и о насекомых, самым страшным из которых является жук короед. Ниже мы рассмотрим такие способы защиты как обжиг древесины, пропитка древесины, осмаливание древесины. Сразу оговоримся, что речь идет о деревянных конструкциях, эксплуатирующихся в условиях с ярко выраженным внешним негативным воздействием. Таким воздействием являются: высокая влажность, резкие перепады температур, ультрафиолет. Наиболее распространенными вариантами тяжелых условий эксплуатации древесины являются:

  1. Контакт древесины с землей;
  2. Атмосферное воздействие на древесину, применяемую вне помещений (деревянные конструкции и внешние обшивочные материалы, находящиеся «под открытым небом»);
  3. Использование древесины в помещениях с высокой влажностью, неотапливаемых помещениях (например парилки, душевые и ванные комнаты, погреба и подвалы).

Так как при использовании деревянных конструкционных и отделочных материалов внутри отапливаемых помещений с постоянной температурой и низкой влажностью — вопрос обработки древесины с целью её защиты от гниения практически не стоит, — данная статья не затрагивает эту тему.

Сразу оговоримся, что данная статья рассматривает варианты защиты древесины своими собственными силами с использованием ручного инструмента и/или химических веществ доступных для приобретения.

Итак, для начала, кратко опишем основные способы защиты древесины от гниения, применяемые сегодня.

Пропитка древесины

Пропитка древесины является на сегодняшний день самым распространенным способом защиты из-за простоты применения. Подчеркиваем, что именно из-за простоты применения, так как антисептические составы являются жидкими и наносятся на древесину обычной кистью или валиком. Более того, сегодня в продаже есть огромное количество комбинированных защитных составов, объединяющих в себе антисептик (защита от грибка, плесени, насекомых) и антипирен (защита от возгорания). Все эти составы широко представлены в магазинах и есть множество составов с невысокой стоимостью, что делает неразумным приготовление данных антисептиков и антипиренов вручную. Хотя если у Вас есть желание приготовить такие составы самостоятельно, то это совершенно несложно. Основой данных составов служат различные соли, растворенные в воде:

Для приготовления водорастворимых антисептиков можно применять: фторид натрия (ФН), кремнефторид аммония (КФА), составы на основе борной кислоты и бора. Правда нужно понимать, что данные антисептики легко вымываются из древесины. Мало вымываемые антисептики представляют собой уже целый коктейль из солей, металлов и кислот. Приготовление таких растворов в домашних условиях довольно сложно и не целесообразно. Очень часто в «домашних условиях» используют раствор медного купороса.

Для приготовлении антипиренов в основном используются вещества, которые разлагаются при нагревании с выделением газов, не поддерживающих горение (например, сернистый газ, аммиак). Одним из лучших антипиренов является диаммоний-фосфат (аммоний фосфорнокислый двузамещенный), который при нагревании выделяет окислы фосфора, покрывающие древесину защитной пленкой, и негорючий газ аммиак. Диаммоний фосфат обычно применяется в смеси с сульфатом аммония. Хорошим антипиреном также является смесь фосфорнокислого натрия с сульфатом аммония. В качестве антипирена может быть использована и смесь буры с борной кислотой (в соотношении 1:1).

Нужно понимать, что самостоятельная пропитка древесины в «домашних условиях» вряд ли защитит навсегда и от всего. Во-первых, пропиточные растворы, наносимые кистью или валиком, не способны полностью пропитать дерево на всю его глубину и пропитывают лишь поверхностный слой. Глубина пропитки будет зависеть от множества факторов, начиная от породы дерева и заканчивая его влажностью. Во-вторых, пропиточные составы вымываются из древесины. Выводов всего два:

  1. Пропитка древесины антисептиком и антипиреном вещь нужная и игнорировать её не стоит;
  2. Пропитку древесины стоит производить как можно раньше, сразу после приобретения (когда доски/брус и т.д. представлены отдельными погонажными изделиями), а не по завершению строительства по уже готовой конструкции;
  3. Для пропитки древесины лучше использовать всё же готовые, промышленные составы, желательно комбинированные и из числа не вымываемых или мало вымываемых;
  4. Пропитка древесины не гарантирует вечной защиты от гниения так же как и не гарантирует абсолютной устойчивости к воздействию огня. Поэтому, в зависимости от условий эксплуатации, дополнительные меры защиты не будут лишними.
  5. Пропитывая древесину уделите наибольшее внимание торцам на которые выходят срезы волокон.

Пропитка дерева отработкой

Пропитка древесины отработкой (отработанным машинным маслом) тоже часто используется многими, так как это кажется простым решением. Бесплатно найти некоторое количество отработанного моторного масла не составит проблем, также, как и найти кисть или валик или просто тряпку для его нанесения на поверхность древесины. Пропитка древесины отработанным машинным маслом как и любыми другими минеральными или синтетическими маслами является неплохим способом защиты древесины от гниения, но эффективность защиты будет зависеть от глубины пропитки дерева. В «домашних условиях» у Вас не получится пропитать древесину на большую глубину. Чтобы хоть как-то увеличить глубину пропитки — рекомендуется во-первых хорошо высушить древесину, сделать это можно уложив её слоями через деревянные прокладки (рейки, сделанные из древесины того же сорта) в сухом помещении или хотя бы под навесом. Укладывать доски нужно таким образом, чтобы вокруг каждой из них оставался вентиляционный зазор со всех сторон (доски не лежали друг на дружке без прокладок и не укладывались впритык друг к другу). Уложенную таким образом пачку ни в коем случае нельзя плотно накрывать целлофаном. Из целлофана можно сделать навес, но при этом нужно тоже уложить поверх пачки прокладки таким образом, чтобы целлофан нигде не касался древесины а так же не закрывал сложенную пачку со всех сторон по бокам, тем самым препятствуя вентиляции. В противном случае, накрытая целлофаном древесина (лежащая на улице в теплую погоду) посинеет и на ней начнет расти грибок уже через несколько дней.

ДЛЯ СПРАВКИ — промышленная пропитка древесины

Глубокая пропитка древесины в промышленных условиях впервые начала применяться при производстве деревянных шпал и столбов. Такую пропитку осуществляют путем помещения деревянных изделий в герметичную камеру, из которой откачивается воздух и внутри создается вакуум. Далее камеру наполняют пропитывающим составом (для шпал использовалось каменноугольное масло по ГОСТ 2770-74), который покрывает все помещенные в камеру деревянные изделия. После этого в камеру вновь запускают воздух. В результате дерево пропитывается составом практически насквозь. Дело в том, что при первичной откачке воздуха, он выходит не только из камеры, но и из пор самой древесины. А когда воздух впускают обратно, — поры древесины пытаются набрать его назад, но они находятся под слоем масла, поэтому дерево «всасывает» в поры масло вместо воздуха. Простыми словами происходит тоже самое как если бы вы сжали пустую клизму, выпустив из неё весь воздух, затем погрузили её в таком сжатом виде в масло и там разжали руку. Клизма, пытаясь вернуться в исходное состояние, всосет в себя масло.

Сегодня подобным образом в промышленности производится и пропитка антисептическими растворами. Общий принцип остается тем же — камерная пропитка с использованием вакуумирования. Такая пропитка имеет ещё одно название — Импрегнирование. Слово произошло от англиского «to impregnate» — пропитывать, насыщать. Доски, прошедшие такую обработку, в магазинах обычно называются «глубоко импрегнированная доска». Отличить качественную доску глубокого импрегнирования можно визуально по цвету её поверхности и цвету волокон на срезе при распиливании. Такая доска обычно имеет ярко выраженную неестественную окраску с потемнением волокон, буд-то они прошли ещё и термическую обработку. Если распилить такую доску, то на свежем срезе должно быть видно, что изменение цвета произошло практически на всю глубину древесины, а не носит лишь поверхностный характер (как это происходит при ручном нанесении антисептика кистью или валиком)

Осмаливание древесины

Некоторые, для защиты древесины от гниения применяют осмаливание — покрытие поверхности древесины расплавом смолы. Имейте ввиду, что в большинстве случаев этот способ не только не защитит дерево от гниения, а напротив — ускорит процесс гниения! Осмаливая дерево, Вы инкапсулируете оставшуюся в нём влагу, древесина не сможет сохнуть, тем самым внутри будут созданы идеальные условия для гниения. Осмаливание деревянных досок допускается производить лишь с одной из сторон, чтобы древесина могла «дышать» через оставшиеся стороны.

Обжиг древесины — лучшая защита древесины

Знаете, все, перечисленные выше, способы защиты древесины имеют свои недостатки. Начнем с того, что большинство пропиточных составов являются по своей сути ядами (в большей или меньшей степени). И если уж Вы решили, не покупая дорогих составов, самостоятельно защитить древесину от гниения, то мы бы не рекомендовали использовать обработку древесины медным купоросом, отработанным машинным маслом, каменноугольной смолой и подобными им веществами. Обратимся к истории и вспомним, чем пользовались наши предки.

Самый простой состав для пропитки древесины, не являющийся канцерогенным и летучим это насыщенный раствор обычной пищевой соды (Гидрокарбонат натрия), к тому же цена на пищевую соду совсем невысока. Но такая пропитка древесины будет являться вымываемой (недолговечной).

А вот самый лучший способ долговременной защиты древесины от гниения, плесени, грибков и насекомых это обжиг древесины или «подкуривание древесины»! Этот способ пришел из глубокого прошлого. Наши предки заметили, что обгоревший во время лесного пожара лес — практически не гниёт. Кроме того, обгоревшая, но не сгоревшая полностью в костре, древесина может годами лежать на земле или в земле и не гнить. Для долгосрочной защиты применяется довольно глубокий обжиг древесины, при котором образуется обугленный слой с толщиной не менее 2 мм. Внешне такая древесина выглядит, как изображено на фото ниже

Защита древесины обжигом

Кстати, такой глубокий обжиг древесины, на глубину более 1 мм, удалит с поверхности даже грибок и плесень, если они недавно завелись на поверхности, что быстро случается в условиях сырости и тепла. Выглядит это как на фото ниже (черные следы):

Плесень можно также устранить обжигом

В древние времена на Руси защиту древесины обжигом применяли в основном для тех изделий и конструкций, которые по своему назначению постоянно контактируют с землей. Например столбы. Перед тем как закопать столб в землю, его клали в костер той частью, которая будет впоследствии закопана. Обжиг производили до глубокого обугливания. При этом наши предки не защищали обжигом те деревянные изделия, которые оставались на виду (не закапывались в землю) потому как обугленная поверхность считалась не красивой внешне.

Обжиг древесины как защита от гниения

Однако так считали не во всех странах. На самом деле защиту древесины обжигом в прошлом производили не только на Руси, но и во многих других странах. Так, например в Японии подобный способ применяется с 18 века. В те времена, в Японии, с целью защиты поселений от лесных пожаров, производились целенаправленные выжигания примыкающих участков леса с целью образования защитной полосы, исключающей перекидывание огня с горящих деревьев на ближайшие строения в случае, если случится лесной пожар. Тогда японцы заметили, что обугленные остатки деревьев практически не подвержены гниению, образованию плесени и воздействию насекомых-паразитов. В отличие от наших предков, Японцы увидели определенную красоту во внешнем виде древесины, подвергшейся обжигу и стали широко применять обжиг как для защиты древесины, так и в декоративных целях. Обожжённая древесина прекрасно защищена и удивительна по красоте. Японцы стали повсеместно использовать её в строительстве — для облицовки фасадов домов и строительства заборов.



Что происходит с древесиной при обжиге? При обжиге древесины, под воздействием высокой температуры в условиях недостатка кислорода (внутри пламени) в верхних слоях начинается процесс сужения волокнистых каналов и пиролиза а также последующая закупорка этих волокнистых каналов смолами, образующимися в результате пиролиза.

Стоит отметить два важных момента:

  1. Срок службы древесины, подвергнутой глубокому обжигу, — увеличивается до 80-ти лет!
  2. Для самостоятельной защиты древесины методом обжига, — Вам не придется приобретать ничего (или только керосиновую/бензиновую паяльную лампу)!

Менее глубокий обжиг древесины тоже повысит её устойчивость к грибку или гниению но не настолько хорошо и по факту такой обжиг применяется не столько для защиты древесины от гниения, сколько просто в декоративных целях для подчеркивания фактуры её волокон.

Декоративный обжиг древесины

Декоративный обжиг древесины, как это и следует из названия, — применяется не для защиты древесины, а скорее в декоративных целях. Защитное воздействие такого обжига — незначительно. Декоративный обжиг применяется для того, чтобы подчеркнуть фактуру древесных волокон. Причудливый рисунок волокон древесины это ни что иное как рисунок, образованный её годовыми кольцами. Когда бревно распиливают вдоль («распускают на пилораме») на доски, — радиальные годовые кольца, распиленные вдоль, образуют на досках неповторимый и причудливый узор. Каждое из этих колец формируется за один год, — это слой древесины, который образовался за один год. Цвет, толщина и плотность этого слоя зависят от того, насколько «хорошим» был этот год для дерева. Так если в этом году было тепло и влажно, то годовое кольцо будет светлым, мягким и толстым. И наоборот, если было преимущественно холодно либо очень засушливо, то слой будет темным, тонким и очень плотным.

Некоторые породы древесины отличаются тем, что имеют изначально ярко выраженную фактуру. К таким породам относится, например, лиственница. У сосны фактура менее яркая, у ели ещё менее яркая. Однако, применив неглубокий обжиг древесины, мы можем подчеркнуть фактуру волокон. Контрастность фактуры определяется длительностью обжига как на картинках ниже:



На фотографиях ниже изображены сосновые доски, которые были обожжены паяльной лампой. Как видите, после обжига, у всех досок проявилась контрастная фактура. Кроме того доски немного потемнели в целом, что придало им красоты. Теперь они напоминают «вяленую» лиственницу. Если их использовать для внутренней отделки, то лучше всего покрыть качественным маслом или воском. Лак не нужен. А можно использовать лессирующие (полупрозрачные) краски.

Декоративный обжиг сосновых досок

Паяльная лампа — лучший выбор для ручного обжига

Если говорить о ручном обжиге, особенно об обжиге в декоративных целях, то в такой работе важна скорость и аккуратность. Конечно аккуратнее всего работать строительным феном, однако если нужно обработать не одну доску, а целое множество — ручной строительный фен — не лучший выбор. Процесс обжига пойдет быстрее с паяльной лампой. Паяльные лампы в основном делятся на две группы — это газовые и бензиновые (или керосиновые). Использовать газовые не рекомендую так как вы буквально разоритесь на покупке компактных газовых баллонов (Исключением будет использование газовой горелки, подключенной к большому газовому баллону, но не думаю, что такой комплект есть у каждого в хозяйстве, поэтому этот вариант не рассматриваем). Мы бы рекомендовали использовать бензиновую паяльную лампу. Такие есть в продаже в крупных строительных магазинах, хотя с каждым днем их всё тяжелее найти. Такие лампы в современном мире выходят из обихода как анахронизм.

Паяльная лампа бензиновая

Первое использование бензиновой паяльной лампы скорее всего принесет немало сюрпризов — непонимание нюансов её работы и даже страх. На самом деле нет ничего страшного в её использовании, однако определенные меры техники безопасности соблюдать безусловно нужно. Вы будете работать с двумя опасными факторами: бензин и огонь! Отсюда несколько общих рекомендаций, несоблюдение которых может привести к плачевным последствиям! Итак, по порядку:

Для наполнения паяльной лампы Вам понадобится воронка (в идеале из жести, но пойдет и пластиковая) и маленькая канистра на пару литров или бутылка 1-2 литра с закручивающейся пробкой. Идеалогия в том, что если из-за нарушения техники безопасности что-то пойдет не так и бензин вспыхнет в тот момент, когда Вы наполняете лампу из некой емкости, то лучше это будет литровая ёмкость с бензином, чем 20-ти литровая канистра, полная бензина! Любые Ваши действия должны планироваться с оглядкой на то, что что-то может пойти не так и в этом случае не должно произойти катастрофы.

Использование паяльной лампы

  1. Ставим поблизости один (а лучше несколько, так как они зачастую не срабатывают) порошковый огнетушитель и/или песок с лопатой.
  2. Выбираем место промежуточного наполнения бензином маленькой заправочной ёмкости из большой канистры. Это место должно быть вдали от источников пламени, тепла, горючих материалов (сено; сухая; трава; доски; участок «земли» где под ногами торф и т.д.) и от того места, где вы будете работать с паяльной лампой (открытым пламенем). Здесь мы, с использованием воронки, переливаем бензин из большой канистры в маленькую или в бутылку 1-2 литра. Важно учесть, что все ёмкости с бензином могут быть открыты лишь в моменты наполнения, всё остальное время они должны быть закрыты! Это архиважно, так как кто-нибудь может, споткнувшись, опрокинуть их! Идеальным будет делать это на асфальтовой площадке или площадке, мощенной плиткой.
  3. Далее выбираем второе место, в котором Вы будете заливать бензин в паяльную лампу из бутылки или маленькой канистры. Как и в случае, описанном выше, — это должно быть аналогично вдали от источников пламени, тепла, горючих материалом (сено; сухая; трава; доски; участок «земли» где под ногами торф и т.д.) и от того места, где вы будете работать с паяльной лампой (открытым пламенем). Заполнять лампу нужно с использованием воронки. Разумеется, что лампа при этом должна быть выключена и должна остыть! Ваши руки, одежда и ёмкость, из которой вы собираетесь наполнить паяльную лампу НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны быть мокрыми от бензина!!! Выкручиваем из корпуса лампы насос подкачки, извлекаем его, в образовавшееся отверстие вставляем воронку и наполняем лампу бензином согласно инструкции. Если инструкции нет, то наполняем не до самого горлышка иначе, когда вы начнете вставлять насос на своё место, — он начнет вытеснять своим объемом бензин и тот будет выливаться из лампы.
  4. Независимо от того, какую паяльную лампу Вы используете — совершенно новую или старую, нужно убедиться в том, что она исправна: у неё не протекает бензин в сопло при полностью закрученном регуляторе пламени, у неё работает насос подкачки давления, у неё не вытекает бензин через уплотнитель насоса после накачки давления. Для этого закручиваем насос на место. Если на лампе остались подтеки бензина — вытираем их тряпкой, мокрую тряпку убираем подальше. Немного даем обсохнуть лампе от протертых подтеков бензина. Закручиваем по часовой стрелке до упора регулятор форса пламени. Начинаем накачивать давление с помощью встроенного насоса. Следуем инструкции к лампе либо делаем 5 полных качков. Подкачав давление — повращайте лампу из стороны в сторону на 90 градусов, опустите соплом вниз, потрясите лампу. После этого внимательно осмотрите её на предмет образования подтеков бензина. Если Вы видите, что бензин подтекает из под насоса — использовать такую лампу без замены уплотнителей недопустимо, так как она может загореться у Вас в руках во время использования. Также, если Вы увидите, что шток насоса сам по себе выдвигается вверх за счет внутреннего давления подкачки — клапан насоса неисправен и такую лампу лучше не использовать. Обычно в комплекте с любой новой лампой идет комплект запасных уплотнителей и иголки для прочистка сопла. Такой типовой комплект изображен на фото справа.
  5. Если всё в порядке, то пришло время разжигать паяльную лампу. Делать это, держа её в руках, — настоятельно не рекомендуем! На корпусе могло остаться небольшое количество бензина, которое может вспыхнуть при поджоге лампы, что в принципе не опасно (так как такое возгорание длиться не более нескольких секунд и само потухнет) если только вы не держите лампу в руках. Поэтому ставим лампу на ровное, не горящее основание вдали от источников пламени, тепла, горючих материалом (сено; сухая; трава; доски; участок «земли» где под ногами торф и т.д.) и от того места, где вы будете работать с паяльной лампой (открытым пламенем). Слегка откручиваем против часовой стрелки регулятор форса пламени (он же «вентиль») чтобы бензин начал поступать в сопло. Не нужно откручивать регулятор настолько, что струйка бензина начала выливаться наружу. На первом этапе нам нужно просто прогреть сопло. Паяльная лампа устроена таким образом, что для нормальной и эффективной работы её сопло должно раскалиться до красна так как топливо перед тем, как попасть через форсунку в сопло — проходит по трубке, находящейся внутри сопла. Когда эта трубка и само сопло раскалены — бензин/керосин в этой трубке превращаются в пары. Этим достигается решение нескольких задач: пары легче горят, сгорают полностью, повышается температура форса пламени, пары поддерживают давление и внутри лампы, исключая необходимость постоянной подкачки давления при помощи насоса. Все паяльные лампы имеют в своей конструкции чашечку начального разогрева. Она находится под соплом, её нужно наполнить бензином, поджечь и ждать пока пламя не нагреет сопло. Конструкция данных чаш разная и зачастую не позволяет налить в неё бензин иначе чем, просто открыв немного вентиль регулятора подачи бензина в сопло. Теперь поджигаем бензин через отверстия в сопле. Если Вы делаете это впервые, то лучше пользоваться длинной лучиной, а не спичкой. Так как сначала вспыхнут пары (это не столько опасно, сколько пугающе непривычно для новичков). Теперь дайте лампе просто постоять и нагреться. В это время не нужно сильно добавлять подачу бензина в сопло. Он должен поступать в небольшом количестве, достаточном для того, чтобы горение в сопле не прекратилось. Внешне этот процесс выглядит будто лампа не работает — пламя охватывает всё сопло, оно вылетает из всех щелей, но больше по бокам, чем вперед, всё это сопровождается сильной копотью. Не волнуйтесь, просто подождите несколько минут. Когда Вы увидите и услышите, что лампа начинает «постреливать» пламенем, — это означает, что её трубка нагрелась и в ней начали образовываться пары. Теперь постепенно увеличивайте подачу бензина, откручивая вентиль подачи топлива в сопло против часовой стрелки. Пока ещё пламя будет нестабильным и сопровождается копотью.
  6. Вы практически закончили. Наша цель в том, чтобы пламя, выходящее из лампы перестало коптить, стало практически невидимым, цвет изменился с желто-оранжевого на голубой и всё это начало сопровождаться гулом, как при работе реактивного двигателя. Для этого периодически подкачивайте давление и добавляйте подачу бензина. Визуально понять, пределы подкачки и регулировки подачи — просто. Если добавление бензина откручиванием вентиля увеличивает форс пламени и оно становится желтым — подкачайте давление. Если дальнейшая подкачка ничего не меняет или становится затруднительной — уменьшайте подачу топлива до тех пор, чтобы пламя вырывалось острым голубым факелом и было почти невидимым (а не желтым и коптящим). Когда сопло лампы раскалиться до красна, то форс пламени становится разноцветным — от голубого на срезе сопла, до розового на конце форса пламени. Визуально этапы процесса розжига паяльной лампы представлены на фото ниже

Разжигаем паяльную лампу Разжигаем паяльную лампу Разжигаем паяльную лампу Разжигаем паяльную лампу Разжигаем паяльную лампу
Разжигаем паяльную лампу Розжиг паяльной лампы Розжиг паяльной лампы Паяльная лампа вышла на режим Паяльная лампа вышла на режим

Если в процессе длительной работы Вы заметили, что факел стал коптить, потерял мощность, лампа начинает «фыркать» — возможная причина засор сопла. Для его прочистки можно воспользоваться иглой, которая идет в комплекте со всеми лампами. Причём производить прочистку сопла НУЖНО не выключая лампу. Иголка вводится в сопло через боковую прорезь и чистится поступательными движениями. Обычно достаточно одного — двух движений. При этом засор выталкивается из форсунки наружу за счет давления исходящих из форсунки паров бензина.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:

  • Никогда не оставляйте ёмкости с бензином рядом с тем местом, где ведете работу с открытым огнем!
  • Никогда не оставляйте ёмкости с бензином незакрытыми!
  • Никогда не оставляйте ёмкости с бензином на проходе, где их могут опрокинуть по неосторожности!
  • Никогда не заправляйте паяльную лампу, пока она не остынет!
  • Никогда не разжигайте паяльную лампу, если она неисправна и бензин выдавливается через прокладку насоса!
  • Никогда не разжигайте паяльную лампу, если она в подтеках бензина!
  • Никогда не пользуйтесь паяльной лампой и даже не берите в руки спички если ваша одежда или руки покрыты бензином!
  • Никогда не обжигайте древесину, лежащую в стапеле/стопке, лежащую на горючем основании, торфе или рядом с предметами, которые могут воспламениться!
  • Всегда кладите обрабатываемую доску отдельно от других и на негорючем основании!
  • При проведении работ — всегда имейте поблизости средства пожаротушения (порошковые огнетушители, песок, асбестовое покрывало, вода!
  • Всегда помните, что бензин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости водой не потушить! Воду можно использовать для тушения древесины.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Чем обработать доски для грядок?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *