Бюджетный курятник

Все больше людей стараются использовать дачные сотки с максимальной отдачей – садят овощи, фруктовые деревья, виноград. За всем этим необходим уход, а для ухода – инструменты. Но возить их постоянно с собой как то не очень удобно. Сарай для инструментов – самый оптимальный выход из положения.

1 Строим сарай – выбираем место

Прежде чем построить сарай на даче своими руками, необходимо грамотно выбрать место для него. Почему это так важно? Потому что сарай строится на десятилетия. Часто перестраивать его – довольно затратное мероприятие, как с финансовой стороны, так и со стороны потраченного времени.

Для тщательного подбора места под сарай составьте план-схему, в которой укажите уже построенные сооружения (дом, гараж, душ, туалет). Желательно указать в плане часто используемые места под выращивание культур, а также выделить участки, где вы планируете что-либо построить уже после возведения сарая. На схеме будет четко видно, где лучше всего построить сооружение для хранения инструментов.

Построенный своими руками, может быть любой формы. Впрочем, проще всего справиться с квадратными и прямоугольными сооружениями. Крыша сарая также играет важную роль – односкатные более просты и дешевы в исполнении, зато двускатные позволяют устроить полноценный чердак.

При возведении односкатной крыши достаточно сделать одну сторону стены немного выше противоположной. Высота стены зависит от предполагаемого угла наклона крыши. На эти стены укладываются балки, на них в свою очередь крепятся рейки и производится монтаж материалов для крыш. Чаще всего используют шифер, металлический профиль, или, в зависимости от желания, рубероид. Правда, последнее решение менее долговечно.

Если же нуждаетесь в дополнительном месте для хранения инструментов или домашнего хлама, то в таком случае лучше всего подойдет . Обязательно предусмотрите в потолке люк – если в будущем вы захотите переоборудовать сарай для инструментов под хлев, то люк станет связующим звеном между чердаком и основным помещением. Через него можно будет подсыпать сено или солому, поднимать или опускать нужное оборудование.

2 Строим сарай по каркасной технологии

Материалы для возведения стен выбирают, ориентируясь на строительные умение и толщину кошелька. Постройку можно произвести из древесины, кирпича, шлакоблока, пеноблока или же сделать совсем легкие конструкции из шифера. Правда надежность последних незначительна – оставлять инструменты, а тем более дорогое оборудование в таком сарае будет слишком рискованно.

Рассмотрим возведение каркасного сооружения. Первым делом на выбранном участке необходимо разровнять землю. Для этого можно использовать гравий. После этого подготавливаем деревянные столбы (трех метров длиной), которые будут каркасом дачного сарая. Одну половину каждого столба необходимо обмотать гидроизоляционным материалом и хорошо его закрепить. Обмотку необходимо сделать на высоту 60–70 см.

Затем необходимо выкопать четыре ямы по углам размеченного квадрата или прямоугольника, глубиной в шестьдесят сантиметров. В эти ямы помещаем обмотанным концом вниз столбы. На половину засыпаем гравием, утрамбовываем и засыпаем до верха землей, после чего тоже надо провести утрамбовку. Для большей надежности можно залить ямы бетоном.

Для сарая с односкатной крышей столбы с одной стороны стены можно закопать на двадцать сантиметров глубже. Это даст наклон будущей крыши. После того, как подготовлена основа, необходимо произвести на высоте десяти сантиметров от земли нижнюю обвязку. Для этого понадобятся бруски десять на десять сантиметров. Их прибиваем на указанной высоте к угловым каркасным столбам. Чтобы прибить бруски ровно – используйте уровень. В случае с верхней обвязкой бруски прибивают к верхнему краю столбов.

Затем необходимо отмерить половину расстояния между верхними и нижними брусками. На выбранном уровне произведите обвязку среднего уровня. Для этого подойдут и более тонкие бруски. Укладываем доски на нижнюю обвязку и прибиваем к брускам. Таким образом, получится пол.

Теперь можно приступить к обшивке своими руками стен сарая. Предварительно выровняйте края досок, чтобы не было щелей. Впрочем, щели со временем появятся непременно. Чтобы этого не случилось, опытные мастера набивают доски «елочкой». В этом случае действуют так – в самом верху двумя гвоздями прибивается доска, таким образом, чтобы нижняя сторона оставалась подвижной. Ниже, сделав отступ на расстояние чуть меньше ширины доски прибивается таким же образом еще одна панель.

А уже между ними втискивается последняя часть «елочки» – доска, которая верхним краем заходит под нижний первой, а нижним устанавливается поверх третьей доски.

Теперь можно приступить своими руками к монтажу крыши. Для этого к верхним брускам крепим стропила. Обязательно чтобы они были на равных расстояниях друг от друга. Этим самым нагрузка будет распределяться равным образом. Чаще всего достаточно трех-четырех стропил. В конце останется произвести монтаж шифера или иного материала для крыш. Не забудьте закрепить дождевой сток. Напоследок устанавливаем двери – вот и все, ваш дачный сарай готов. Прослужит он не меньше 10 лет.

3 Возведение своими руками дачного сарая из шлакоблока

Сараи из блочных материалов имеют достаточно тяжелую конструкцию, однако они более надежны и долговечны, их можно переоборудовать под или курятник. Самым первым и важным шагом является заливка фундамента. Его лучше сделать ленточным. Ширину следует сделать на три-пять сантиметров больше, чем ширина блока. После того, как фундамент застыл, на него уложите гидроизоляционный материал и только после этого приступайте к укладке блоков для возведения стен.

Начинать выкладывать блоки необходимо с углов. Для выравнивания вертикальной и горизонтальной поверхности строения используйте отвес и уровень. Советуем сделать армирующий пояс внизу и вверху строения. После возведения стен производят монтаж стропил крыши и настил кровельных материалов. Остается установить двери и провести отделочные работы.

Сарай на даче – это, пожалуй, первая необходимая постройка. Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения необходимого инвентаря. А после завершения строительства сарай может быть кладовой, местом для хранения дров или, например, курятником.

Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

Зачастую вместе со строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе застройки участка.

Сарай можно разместить, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взглядов. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

Готовый контейнерный хозблок

Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде сборно-разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, с утепленными стенками, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.

Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но его можно будет продать после окончания строительства жилого дома.

Сарай из необрезной доски (горбыля)

Этот вариант самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер − порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту. Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид). Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения, а сам дом украсить граффити. Даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.

Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

Каркасный сарай

Так же не очень дорогой и быстро возводимый вариант. Но в отличие от предыдущего примера, главное – это создать крепкий несущий каркас из качественного прочного бруса. Со временем, когда потребуется ремонт, нужно будет просто заменить обшивку, установив, например, привлекательный сайдинг. А односкатную крышу заменить на двускатную, уложив вместо толи (рубероида) битумную черепицу. И невзрачный сарай сразу станет оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна. Для такого сарая уже потребуется столбчатый фундамент.

Сарай из пеноблока

Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки добавят сараю привлекательности и презентабельности.

Сарай из кирпича

Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы. Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль. Сарай из кирпича может сочетаться, например, с пристроенной беседкой или баней. К недостаткам можно отнести большой вес здания (потребуется закладка основательного фундамента), сложность в проведении работ и, как общее следствие, высокая окончательная стоимость.

Строим сарай для дачи своими руками

Оптимальный вариант, сочетающий долговечность и привлекательность, который по силам сделать своими руками, − это каркасный сарай. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно построить деревянный хозблок на даче.

На выбранном месте проводим разметку и очищаем место. Каркасный сарай можно установить на сплошной плитный или ленточный фундамент, но будет вполне достаточно столбчатого или свайно-винтового. Для этого по углам участка, в местах пересечения внутренних стен (или через 1,5 м) устанавливаем асбестовые трубы и заливаем их щебеночно-бетонной смесью (вариант – выкладываем кирпичные столбики, углубленные в почву на 70 см). После этого надо дать фундаменту пару недель устояться.

Чтобы фундамент прослужил долго, столбики (асбестовые трубы) перед засыпкой необходимо обработать специальной мастикой, чтобы улучшить их гидроизоляцию.

• Монтаж каркаса

Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой. Основание из бруса укладываем уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи). Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.

К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяем исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.

После фиксации вертикальных стоек на них крепим верхнюю обвязку (верхнюю часть каркаса), при этом на брусьях необходимо предварительно приготовить пропилы по бокам и посередине. Все соединения проводим при помощи стальных уголков и саморезов.

• Обустройство крыши

Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон и обеспечит хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используем доску толщиной 40 мм, при этом длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.

В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делаем вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, фиксируем их саморезами.

Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На дощатую крышу укладываем гидроизоляцию – толь (рубероид). Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу. Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшиваем фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.

Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком. Это не только добавит привлекательности конструкции, но и позволит дождевой воде, не задерживаясь на стенах, легко и быстро скатываться вниз по гладкой доске.

Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов , а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.

Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент дл я задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая .
• Если бетон упрочнить топпингом , то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е . бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е . подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент сн изу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7— 10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом , то этот процесс пр оводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

• Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
• Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
• На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
• Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
• Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
• Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

• Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
• По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
• На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
• Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки , она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
• В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
• После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
• В то время, пока идет застывание столбиков, при желании , можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Фундамент из бетонных блоков

Этот вид фундамента подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

• Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
• Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
• Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
• Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2— 3 слоя.

Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен

Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее . Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.

• Все деревянные детали рекомендуется обработать антисептиком, чтобы предотвратить процессы разложения древесины, не допустить появления на ней очагов плесени или грибка, гнезд насекомых.
• Для начала необходимо взять четыре цельных бруса, сечением примерно 150 × 150 мм, два из которых равные длине и два — ширине будущего строения. По их торцам выбираются пазы для скрепления деревянных деталей между собой. Далее, эти балки укладываются на гидроизолированный фундамент.

• Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.

• Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;

— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

• Вся конструкция должна быть жесткой , поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.

• Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в «пол-дерева «, скрепляются с помощью специальных металлических уголков.

• Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.

• После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
• Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии — оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном , для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 — 600 мм.

• Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
• Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).

Сарай, обшитый досками по принципу «дранки»

• Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
• Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
• На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
• Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
• Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

Видео: возведение деревянного сарая на сплошном фундаменте

Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

Как построить курятник на даче — вот вопрос, которым рано или поздно начинает задаваться каждый землевладелец. Глупо упускать возможность

Как построить курятник на даче — вот вопрос, которым рано или поздно начинает задаваться каждый землевладелец. Глупо упускать возможность обеспечить себя чистыми, экологически безопасными продуктами, да еще и сэкономить при этом значительную сумму. Тем более, что строительство курятника — не такое сложное мероприятие, как кажется. Эта статья с подробным описанием технологии, подкрепленная фото и видеоматериалами, станет верным помощником на пути к воплощению заветной цели — возведению уютного домика для многочисленного куриного семейства. Итак, как построить курятник своими руками?

Как построить правильный курятник: подготовка

Прежде чем приступать непосредственно к сооружению жилья для кур следует продумать план действий. Примерно он будет выглядеть так:

• выбор подходящего места;
• разработка проекта;
• подготовка расходных материалов;
• строительные работы;
• обустройство помещения.

Выбираем место для будущего курятника

Правильное место для курятника — половина успеха. Первое, на что необходимо обратить внимание — безопасность несушек. Территория должна быть огорожена живой изгородью или забором. Не менее важно обеспечить покой, поэтому строительство должно проходить в относительной отдаленности от зон активного отдыха и проходных дорожек.

Идеальный вариант — затененная площадка, обсаженная кустарником, способным защитить птицу от солнца и ветра. А если еще кустарник будет представлять для кур дополнительный интерес, к примеру, плодоносить ягодами, то будет просто замечательно. Домик должен находиться на небольшом возвышении, что поможет избежать подтопления во время дождя.

Что касается габаритов, то на 1 квадратный метр должно приходиться всего 2 курицы. Данный показатель напрямую отражается на продуктивности. Это важно помнить при строительстве курятника на даче.

Составляем проект

Для большинства курятник ассоциируется с серым, неприметным строением, но такой подход в корне неверен. Домик должен быть не только просторным, но и красивым. Почему бы не поэкспериментировать и не подарить курочкам особенную квартиру?

Немного фантазии и курятник станет не просто достойным местом жительства, но и оригинальным украшением экстерьера. Ведь он будет все равно на виду, а значит, небрежное отношение в данном случае недопустимо. Если, конечно, вы не хотите безнадежно испортить впечатление от созерцания своих угодий.

Начинаем строительство

С территорией, дизайном и размерами вроде определились, теперь самое время подумать о материалах. Что бы там ни говорили любители нетрадиционных решений, но самый лучший материал для строительства домашнего курятника — древесина.

Это важно!
Наилучший вариант — четырехкатный брус 100х150 мм. Дешево, сердито, но весьма надежно.

Такое сырье экологично, просто в обработке и обладает способностью «дышать». Также понадобятся бетон для заливки фундамента, утеплитель, крепеж. Для строительства кровли необходимо запастись кирпичом, фанерными листами, керамзитом и толем.

Фундамент

Ленточный, бутовый, а может, на сваях? Какой фундамент наиболее выгоден при строительстве курятника своими руками? Профессионалы в этом вопросы сходятся во мнениях — столбчатый. Столбчатый фундамент экономически выгоден и несложен в исполнении. Главные затраты — пара мешков цемента, песок и мастерок.

Фундамент такого типа исключит проникновение грызунов, кошек и собак и обеспечит необходимую вентиляцию. Если же возведение столь прочной базы в ваши планы не входит, то следует ограничиться минимумом — оббить нижнюю часть домика железом. Это также защитит кур от визитов непрошеных гостей.

Очистите территорию от кустарников и выкопайте ровную яму глубиной не меньше 30 см. Настелите на дно гальванизированную металлическую сетку. Соорудите по периметру опалубку, вторую внутреннюю яму выкопайте на расстоянии 25 см от первой. Залейте бетонный раствор. Прикройте фундамент мешковиной и оставьте на несколько дней до полного высыхания. После чего уберите доски и засыпьте грунт, который остался после выкапывания ямы.

Стены, крыша и пол

Если вы всерьез задумались над проблемой как построить курятник правильно, то необходимо придерживаться классической технологии. Первый венец изолируется двойным рубероидом, концы брусьев сообщаются. Затем укладываем лаги на пол (на ребро) на расстоянии 50 см. Интервалы между ними заделываем брусьями.

Второй, третий и последующие венцы соединяем в «шип-паз». Между венцами укладываем утеплитель на льноджутовой основе. Если курятник возводится из древесины естественной влажности, то следует сажать его на деревянные нагели. Отверстия для них делаются с шагом в 1 метр. Нагели забиваются «впотай» на 7 см. Это поможет в случае усадки предотвратить перекосы.

Это важно!
Минимальная высота стен правильного курятника — 1,8 метра.

После того, как стены построены, приступаем к формированию крыши. Лучше делать ее двухскатной — чердак можно приспособить для хранения корма или инвентаря. Ставим стропила и настилаем кровлю. Потолок необходимо застелить фанерой и утеплить его. Покупной рулонный утеплитель можно заменить керамзитом или шлаком.

Отдельного внимания заслуживает вопрос вентиляции. Для этого сбиваем два деревянных короба и фиксируем их на противоположных стенах. Учтите, один конец вентиляционного канала должен проходить на 40 см ниже уровня потолка, второй — вровень с ним. Для регулировки температуры предназначаются жестяные заслонки.

Что касается полов, то они должны быть двойными. Это позволит не беспокоиться о промерзании. В роли половой доски может выступать обычная дюймовка (25 мм). Сначала настилается черновой пол из сухой необрезной доски, сверху укладывается пароизоляция, затем брусья 100х100 мм. Пустоты заполняем утеплителем и монтируем обрезную доску произвольного сечения.

Это важно!
В целях увеличения притока свежего воздуха пол можно снабдить сквозными продухами, которые в зимний период наглухо закрываются.

Теперь вы знаете, как построить курятник, который будет служить надежным пристанищем для несушек. Осталось лишь позаботиться о создании максимального комфорта.

Создаем комфортные условия

Главный элемент внутренней обстановки — насест. Подсчитано, что на каждую курочку должно приходиться не менее 30 см, так что, зная количество пернатых жильцов, подсчитать метраж жердочек будет несложно.

Изготавливаются насесты из прямоугольных брусков 4х6 см. Они должны быть гладкими, чтобы не травмировать птиц. Оптимальное расстояние между жердочками — 50 см, высота — 60-80 см от уровня пола. Ни в коем случае не размещайте насесты друг над другом.

Если вы соорудите под насестами лотки, осуществление уборки не покажется таким уж утомительным занятием. Поилки и кормушки должны находиться на некотором возвышении. Следите за их чистотой и наполненностью.
Пол курятника необходимо покрыть соломой, опилками или песком. Хорошо, если пол наклонный — это также упростит процесс наведения порядка. Чтобы куры охотнее несли яйца, разместите в углу курятника ящик темного цвета, наполненный опилками. Куры будут чувствовать себя в полной безопасности.

Подумайте об утеплении и обогреве курятника в зимний период. Стены утепляют пенопластом, минватой, дополнительно можно приобрести мощные лампочки и обогреватель. Проследите, чтобы электроприборы и провода были вне досягаемости птиц.

Вот и все — домик для курочек и петушков готов! А поможет облегчить процесс строительства курятника фото подборка и видео — как построить курятник.

Зимой куры могут нестись не хуже, чем в теплое время года. Если им будет достаточно тепло (идеальный режим от -2°C до + 20°C), будет достаточно света и хорошее (не чрезмерное, а сбалансированное по составу) питание, количество яиц может быть таким-же или чуть меньшим. Кроме того, зная, Что вашей птице тепло, вы можете не беспокоиться. Потому сразу строим зимний курятник своими руками с достаточным утеплением, или принимаем меры по снижению потерь тепла, если переоборудуется уже готовое помещение.

Теплый сарай для кур и освещение — вот что важно для их нормального самочувствия

Сразу о размерах зимних курятников. Нормы размещения птицы в помещении рекомендованы такие: от 2 до 5 кур на один квадрат. Если в размерах по площади стеснены, можно и плотнее «заселить» домик. Нужно просто сделать больше гнезд и насестов. Их можно расположить рядами, один над другим. В многоярусных небольших помещениях несушки себя чувствуют отлично. С бройлерами, конечно, дело хуже — им тяжело вверх карабкаться, но их редко держат до зимы.

Зимний выгул тоже нужен: вплоть до -15°C несушки гулять могут на улице. Только в безветренную погоду. С высотой тоже все более-менее понятно. Курам достаточно и метр-полтора высоты, но нужно делать так, чтобы вам было удобно обслуживать помещение.

Из чего построить

Недорого построить курятник можно из шлакоблока, пенобетона. Если есть неподалеку место, где есть глина, можно выгнать стены по саманной технологии (мазанку или насушить кирпичей).

Если нужен бюджетный теплый курятник — можно сделать его по типу землянки. Стены можно вывести на полметра над уровнем, в южной сделать хорошо утепленные окна с двойными-тройными стеклами. Хорошо утеплить тот кусок, что выступает над землей, и крышу. Для тепла все стены, кроме южной, можно будет засыпать землей. Если сверху еще снегом прикроет, будет совсем тепло.

Тем, кто серьезно собирается заниматься разведением птицы, стоит задуматься о строительстве курятника из пенобетона: он легкий, теплый

Еще один самый, пожалуй, популярный и экономный вариант — каркасный курятник своими руками. Так как помещения обычно небольшие, брус для каркаса нужен небольшого сечения и его требуется немного. Обшить каркас можно доской, фанерой, ОСП и другим подобным материалом. Между стойками заложить утеплитель и зашить с другой стороны. Чтобы в утеплителе не селились мыши, народ придумал оббивать утеплитель с двух сторон металлической сеткой с мелкой ячейкой. Это несколько удорожает постройку, но воевать с мышами — дороже. Получается теплый курятник а толщина утеплителя зависит от региона. Ориентироваться можно на рекомендации для строительства каркасных домов.

Без утепления в средней полосе может обойтись курятник из бревна или из толстого бруса. Только швы конопатки нужно зашивать рейками. Не столько от сквозняков, сколько от кур: чтобы не дергали паклю или мох.

Фундамент под курятник

Варианты есть. Строят чаще всего на столбиках — делают столбчатый фундамент. Бывает — делают мелкозаглубленный свайный или ленточный. Но это в том случае, если для стен выбран материал тяжелый, или который требует жесткой основы: кирпич (керамический, силикатный, саманный), пено- и шлако- блоки, ракушняк и т.п. Для легких построек из дерева — каркасников, бруса, бревна — достаточно сложить столбики или поставить готовые фундаментные блоки (их можно сделать и самостоятельно).

Это — столбики под каркасный сарай для кур

В случае со столбчатым и свайным фундаментом, опоры ставят по углам и через 2-3 метра в промежутке между ними. Нагрузка на основание получится небольшой, потому сильно усердствуют редко.

Утепление

Утепление и отопление — эти два вопроса связаны очень плотно: в теплом курятнике даже в лютые холода можно обойтись без отопления. Есть немало примеров. Какое бы экономное не было отопление, оно в результате влетает в хорошую копейку. Потому намного рентабельнее построить сразу хорошо утепленный сарай, чем потом ежегодно платить за его обогрев.

В качестве утеплителя можно использовать любые современные материалы. Набивать их можно изнутри или снаружи. Основной критерий выбора чаще всего — стоимость. Самый оптимальный — пенопласт. Он недорог, имеет отличную теплоизолирующую способность: плита толщиной 5 см заменяет 60 см стену из кирпича. Монтируется на клей или длинными гвоздями с пластиковыми шайбами, можно подложить куски какого-то пластика.

Утепление курятника минеральной ватой

Можно также использовать минеральную вату и пенополистирол. Но минвата требует наличия с двух сторон мембран. Снаружи ставят ветро- гидро- защитную с односторонней паропроницаемостью (пары должны из утеплителя удаляться). Изнутри (в помещении) паронепроницаемую.

Пенополистирол, безусловно хорош. Характеристики еще лучше, чем у пенопласта, его даже мыши не любят. Но он дорог. Зато, его можно даже не обшивать: плиты ровные, гладкие, бывают еще и цветные.

Еще можно использовать природные утеплители: забить между двумя плоскостями опилками, обмазать глиной, смешанной с опилками и т.д. По сбережению тепла такое утепление уступает современным материалам, но практически ничего не стоит. Так что такие способы тоже используют. Для южных регионов с мягкими зимами «народного» утепления более чем достаточно, а вот даже в центральной части, и тем более на Севере, ими, пожалуй, не обойтись.

Это речь шла о стенах. Потолок в курятнике утеплять обязательно: под потолком скапливается теплый воздух. Если он неутеплен, всегда будет холодно. Если подбить снизу картоном (он хорошо держит тепло) или любым плитным материалом (фанера, ОСП, ДВП, ГВЛ и т.д.), а сверху на чердак накидать опилок или уложить сено, станет намного теплее. А если утеплить по всем правилам — вообще отлично.

Утепление пола делают по той же схеме, что и для дома: черновой пол, на него — лаги, между ними утеплитель, сверху чистовой пол. Сделайте его максимально теплым: не пожалеете.

Не все делают пол деревянным. Еще бывает глинобитный — глину мешают с соломой и дают высохнуть, или бетонный. Самый холодный — бетонный, но если насыпать достаточное количество опилок, будет нормально. А если, вдруг, еще сделаете бетонный пол с утеплением (хотя-бы бутылки замуровать), будет вообще отлично.

Вариант утепления пола в курятнике

Когда еще планируете зимний курятник своими руками, предусмотрите наличие тамбура. Эта небольшая пристройка позволяет намного уменьшить потери тепла, а значит — сократить расходы на отопление.

Отопление

Переоценить значение правильно устроенного отопления для зимнего курятника сложно. Это знают все владельцы птичников: при плюсовой температуре несушки чувствуют себя отлично и зимой неплохо несутся.

Электричеством

Если к курятнику подведено электричество, можно греть тепловентиляторами или инфракрасными лампами. Тепловентиляторы дешевле покупать программируемые. Не в том смысле, что они стоят дешевле, а в том, что электричества за зиму намотают меньше. Есть два типа автоматики: по температуре и по времени. Естественно, для обогрева курятника лучше взять тот, который реагирует на температуру. Как похолодает, скажем до 0°C, он включится, как поднимется до +3°C, отключится. А вообще настройки выбираете сами. Способ эффективный и достаточно популярный.

Еще часто кур греют ИК-излучателями. Но они греют не воздух, а предметы, которые попадают в зону действия лучей. Их развешивают над насестами и несколько штук над полом. Если птице холодно, они собираются под ними. В курятнике может быть и холодно, главное, чтобы его обитателям было тепло. Именно так и бывает с инфракрасным отоплением. Один нюанс: ИК-лампы перегорают от частого включения/выключения, потому желательно их вырубать очень редко. У людей они горят месяцами, благо «тянут» электричества немного.

Еще важно знать об особенности эксплуатации ИК греющих ламп (есть для освещения, не перепутайте). Поверхность ламп греется, сама конструкция светильника не приспособлена под такие нагрузки. Пластиковые патроны плохо держат лампу, а найти керамические — проблема. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, лучше сделать для лампы проволочную клетку. Так и куры не обожгутся и если лампа выпадет она не разобьется и не вспыхнет подстилка.

Масляные радиаторы неэффективны: расход большой, тепла мало. Самодельные устройства с открытой спиралью эффективны, но очень пожароопасны, а ведь придется оставлять их включенными. Это — чересчур большой риск.

ИК-лампа-обогреватель в сетчатом кожухе

Котел и буржуйка

Есть еще вариант отопления — котел и батареи. Но это — мечты для большинства. Топят еще буржуйкой, дровяным котлом или складывают небольшую кирпичную печку. Причем стараются трубу провести по курятнику — чтобы она по максимуму давала тепло. Если печка железная, ее можно обложить кирпичом, как и железную трубу. Нагревшись, кирпич долго держит тепло. При нормальном утеплении одной протопки хватает на пару дней.

Отопление курятника за счет разложения опилок

Есть способ поддерживать плюсовую температуру без отопления — за счет тепла, выделяемого при разложении опилок. Но он работает только при условии нормального (как минимум) утепления. На пол насыпают опилки. Первый слой засыпают осеню, перед первыми холодами. Слой порядка 10-15 см. Он лежит месяц-полтора.

Такая подсыпка намного лучше, чем сено: куры не болеют, так как опилки хорошо регулируют влажность. Еще они любят в подстилке рыться, и постоянно этим заняты, так что несушки не жиреют даже при обильном корме и ограниченном выгуле.

Куры с опилках отлично себя чувствуют даже в холода

Через 30-50 дней, добавляют свежую порцию опилок (вы поймете по запаху и внешнему виду). И в этот раз тоже порядка 10 см. Потом — еще. К концу зимы накапливается слой уже около 50 см. Причем даже в приличные холода внутри курятника держится температура не ниже 0°C, чего для несушек достаточно. Если же зарыться в такую подстилку, там будет порядка +20°C. Что куры в холода и делают: роют ямы и в них усаживаются. Это опилки преют: идет реакция разложения с выделением большого количества тепла.

По весне всю смесь вывозят в компостную кучу, через какое-то время будет отличное удобрение. Но еще момент: осенью перед дверью приходится набивать высокую доску: чтобы подстилка не высыпалась. Ходить неудобно, но сквозняк из-под двери ликвидируется.

Вентиляция в зимнем курятнике

Для поддержания нормального микроклимата в курятнике необходима вентиляция. Это обычно пластиковая труба, которая находится под потолком, проходит через крышу и торчит над ней на высоте около метра. При таком перепаде может хватить естественной тяги. Приток обычно происходит через щели, но если вы все заделали на совесть, можно в стену вмонтировать кусок пластиковой трубы чуть выше уровня пола. Со стороны помещения трубу закрывают металлической сеткой, и делают заслонки, которые регулируют интенсивность движения воздуха.

Еще один вариант без вытяжной трубы на крыше: прямо в стену врезать небольшой вытяжной вентилятор. Но такая система работает принудительно и при наличии электричества. Труба же — энергонезависима))

Вентилятор в курятнике

Оптимальная влажность в курятнике — порядка 60-70%. Отклонения в ту и другую сторону нежелательны. Повысить влажность не очень сложно — поставить больше воды, а вот с уменьшением могут возникнуть проблемы. Очень хорошо сушит конденсат ИК-лампа: за пару часов высушивает капли на стенах и потолке. Так что хотя-бы для регулирования влажности одна нужна.

Освещение

В любом курятнике должны быть окна. И хоть через них уходит тепло, без них не обойтись: для поддержания нормального состояния птице необходим солнечный свет. А чтобы было тепло, рамы делают с двумя-тремя стеклами. И обязательно их зашивают сеткой изнутри, хотя и снаружи не помешает, но уже не для безопасности птицы, а для ее сохранности.

Для того чтобы куры зимой продолжали нестись, им необходимо продлевать световой день: минимум он должен быть 11-12 часов. Потому ставят им включают освещение. Тут лучше сразу поставить контроллер, который будет включать и отключать свет автоматически. Потратите больше денег, но зато будете меньше ходить у курятнику.

Первое время некоторые куры будут оставаться ночевать на полу (те, что не залезли на насесты и в гнезда), но если пол теплый, с опилками — ничего страшного. Постепенно они привыкнут и ко времени выключения будут сидеть на местах.

Есть вариант — сделать им ранний подъем, а вечер оставить естественным. Тогда свет будет гореть утром, а вечером с наступлением сумерек они будут укладываться спать по солнцу.

Как построить щимний курятник: видео

В этом видео курятник своими руками строится горожанином, сбежавшим в село. В видеоряд собраны фотографии процесса, так что все этапы видны.

Еще одно видео с четкой последовательностью сборки курятника из бруса

Устройство фундамента

В нашем случае, для сарая из шпал сделаем выбор в пользу столбчатого фундамента.

Потребуется снять верхний слой почвы и сделать углубления размерами 50*50 см. В глубину они могут быть до 40 см. В них необходимо наполнить основу из слоя песка в 15 см, и щебня в 20 см. Сверху все полить водой.

Затем выполнить трамбовку и приступить к строительству сарая из шпал своими руками.

Строительство сарая из шпал

Тумбы возведем из красного кирпича. Для получения прочного состава в раствор, состоящий из двух частей песка и одной цемента, добавим плиточный клей или «Капельки ФЕРИ».

При расположении тумб нужно заранее рассчитать их количество и последовательность. На одну шпалу потребуется примерно три тумбы. При этом последняя должна быть длиннее, так как на ней нужно будет выполнять стыковку второй шпалы.

Если по каким-либо причинам фундамент из тумб вас не устраивает, можно сделать ленточный. Этот вид основы более прочный и основательный, но требует больших затрат как финансовых так и трудовых.

И тумбы и ленточный фундамент должны быть возведены точно по уровню.

Возведение фундамента

Возведение стен

На фундамент потребуется разложить слой рубероида, который прослужит слоем гидроизоляции. Большое значение имеет форма шпал. Если они ровные, то можно сэкономить и при возведении стен, разместить их боком. Если же шпалы округлой формы, то их размещают традиционным способом. В качестве крепления их между собой, можно применить один из двух способов:

• скобы;
• гвозди двухсотки.

Скобы в настоящее время найти трудно, а гвозди можно купить в любом строительном магазине. Вгонять их нужно под углом, чтобы добиться плотного прилегания шпал.

Необходимо сразу продумать, чем заполнять щели между шпал. Можно использовать утеплители или применить монтажную пену.

Прежде чем приступить к сборке стен, желательно в шпалы вмонтировать арматуру из метала. Таким образом, будет создана надежная и прочная конструкция, способная выдержать вес крыши, а наличие окон и дверей не повлечет к деформации стен.

Кровля

Для возведения кровли необходимо приобрести длинные рельсы или металлические трубы. На них уложить лаги. Для них можно использовать строганную доску низшего сорта, шириной 15 см и толщиной 40 мм. Ее кладут на ребро и крепят к шпалам. Следующим этапом будет сбор короба для опилок. Под балки желательно прикрепить рубероид для гидроизоляции и дополнительной защиты лаг. К рубероиду привинтить доски.

При строительстве сарая из шпал своими руками желательно обязательно предусмотреть место для отдушки.

В полученный короб насыпать опилки и накрыть кровельным материалом.

Как построить небольшой курятник скажем на 5 – 10 кур? В этой статье мы рассмотрим самые интересные варианты постройки мини курятника своими руками, ниже будут предоставлены фото курятников на любой вкус.

У многих почему-то курятник ассоциируется с сараем, сколоченным из старых гнилых досок и прочего хлама, конечно домашняя птица не требует особых условий содержания, но всё же такая постройка будет изо дня в день мозолить глаза и портить подворье или дачный участок.

Ведь можно сделать небольшой, аккуратный курятник, который будет не только домом для ваших кур, но и украшением садового участка. При этом на постройку уйдёт не более чем пару дней.

Мини курятник на 5 – 10 кур который можно сделать своими руками.

Если вы планируете на летний период на даче завести десяток кур, чтобы всегда были свежие домашние яйца к столу, то для их содержания будет вполне достаточно переносного мини курятника с небольшим выгулом.

Переносной курятник более удобен чем стационарный, ведь его можно переставлять с места на место, например, поставить на зелёную траву чтобы куры клевали зелень находясь в вольере.

Как показано на фото, компактный переносной курятник состоит из:

• Домика для ночлега кур с насестами и съёмным поддоном для сбора помёта.
• Ящика с парой гнёзд для несушек.
• Вольера из сетки.

Чтобы сделать курятник на 10 кур, понадобятся материалы:

• Для каркаса понадобится брус сечением 40 х 40 мм.
• Для обшивки – доска вагонка.
• Крышу можно укрыть битумной черепицей, профильным листом, или плоским шифером (если использовать шифер это значительно утяжелит конструкцию).
• Для выгула понадобится металлическая сварная сетка или сетка рабица.
• Оконные петли и щеколды.
• Лак для наружных работ.

Вот в принципе и весь материал который понадобится для постройки курятника, а стандартный набор инструментов найдётся у каждого хозяина.

Варианты постройки мини курятника: фото.

Рассмотрим несколько вариантов мини курятников, предоставленных на фото, из которых вы сможете выбрать себе наиболее подходящий вариант для постройки.

На фото также показаны примерные размеры для курятника.

Для выхода из домика в вольер курам нужно сделать трап.

Вариант размещения насеста для кур.

Лёгкая конструкция переносного курятника.

В вольере устанавливаются кормушки и поилки для птицы.

Выдвижной поддон позволяет убрать помёт из курятника без особых усилий.

Размер вольера зависит от количества кур, чем больше вольер тем лучше.

Чтобы конструкцию было легче переносить, можно предусмотреть боковые ручки.

Компактный курятник.

Для удобства можно сделать задвижку как показано на фото, вечером чтобы закрыть дверку, не нужно заходить в вольер, достаточно передвинуть задвижку.

Все эти мини курятники имеют схожую конструкцию и различаются, пожалуй, только внешним видом, который задумал автор каждой постройки.

Также хочу уточнить следующий момент, куры не очень любят стеснённые условия, и постоянно держать их в вольере не рекомендуется. Кур нужно хотя бы раз в день выпускать из вольера иначе они будут плохо нестись и чаще болеть.

И в конце статьи традиционно рекомендую посмотреть интересное видео пошаговое изготовление курятника.

Устройство курятника.

Небольшой курятник на даче.