Азалия японская – биологическая справка

Лишь в середине XX века началась реальная и по-настоящему плодотворная селекционная работа с этой группой растений. В разработке оказался представитель Дальневосточного региона – рододендрон тупой (Rhododendron obtusum).

В природе, главным образом на островах Японии, эти полувечнозеленые кустарники достигают 1,5 м в диаметре и настолько плотные, что на родине из них делают живые изгороди и бордюры. Как правило, в классических японских садах их используют под стрижку, иногда даже в ущерб цветению. Хотя именно цветение – это настоящая бомба, взрыв цвета, способный сбить с ног даже самого равнодушного к садоводству человека.

Главная особенность «японских азалий» – компактность куста и невероятная плотность. Сорта различаются по величине.

При этом самые мелкие не превышают в высоту 30 см, а самые крупные могут вырастать до 110-120 см. В среднем же для группы характерны высота 30-50 см и ширина 60-90 см (данные для взрослых растений в возрасте 10-15 лет). Они отличаются прижатой формой, напоминающей подушковидные и стелющиеся породы.

Ежегодные приросты у большинства сортов не превышают 5-7 см, и при этом кустики хорошо ветвятся. Мелкие листья (не больше 2 см) обладают красивой формой, они кожистые, нередко блестящие или покрытые волосками. Молодые листья начинают отрастать параллельно с цветением, в мае-июне.

В середине лета курумские азалии – просто кустики, отчасти похожие на самшит, а осенью в зависимости от сорта и становятся красными, пурпурными и оранжево-желтыми. Некоторые, как, например, сорт Сачико (Satschiko), остаются до листопада ярко-зелеными.

Для средней полосы России эти рододендроны подходят наилучшим образом, потому что полностью уходят под снег и не страдают ни от обмерзания, ни от солнечных ожогов.

Японские азалии – сорта

На нашем российском рынке «японские азалии» появились каких-нибудь 10-15 лет назад и до сих пор малоизвестны. Но в продаже они есть и представлены хорошими, надежными сортами. Важно не путать их с комнатными азалиями, которые при явном внешнем сходстве в открытом грунте не выдержат и минимальных отрицательных температур. Самыми морозостойкими оказались следующие сорта: Blanice, Кермезина, Ледиканенс, Розалинд (Rosalind) и Сачико. Отлично себя зарекомендовали Кермезина Роуз (Kermesina Rose), Мелина (Melina), Poзинетта (Rosinetta) и Шнееперле (Schneeperle). Любители махровых форм оценят великолепные сорта Бабушка (Babuschka), Петтикоат (Petticoat) и Рококо (Rokoko)- с прекрасными ярко-розовыми цветками. Они все махровые, но совершенно друг на друга не похожи. Белые махровые цветки, напоминающие по-лиантовые розочки, у сортов Айзиприцессин (Eisprincessin) и Шнееперле, а нежно-сиреневые – у сорта Эльзи Ли (Elsie Lee), тоже махровые и очень крупные.

У сорта Бланик (Blanice) цветки мелкие, простой формы и очень изящные, они нежного светло-розового цвета. У сорта Кермезина Роуз – тоже простые и некрупные, но на светло-розовом фоне каждого лепестка отчетливо видна яркая центральная полоса, что придает этой азалии особенную прелесть. Сорт Пурпуркиссен (Purpurkissen) с годами расстилается как подушка, не превышая в высоту 40 см, в ширину может достигнуть 80-90 см. А сорт Рубинетта (Rubinetta) – самый яркий из рубиново-розовых.

Сорт Мелина с ярко-розовыми махровыми цветками изящной формы цветет очень долго и неве роятно богато, не превышая при этом в высоту 30 см. Еще ниже пурпурно-розовый Пепина (Peppina), высота которого 20-25 см при ширине кустика 60. А сорта Ледиканенс и Розалинд с годами могут вырасти до 120 см – у них самые высокие и мощные кусты во всей группе. Самый поздний из всех – современный сорт Драпа (Drapa) с малиново-розовыми простыми цветками. Он зацветает в конце июня и цветет очень обильно и долго, не меньше трех недель. В группе «японские азалии» еще немало известных и популярных сортов, но именно эти сорта зарекомендовали себя в наших условиях как надежные.

Японские азалии – посадка и уход

Японские азалии не доставят никаких лишних хлопот в саду при условии правильной посадки. И самый главный секрет успеха – это легкие и кислые почвы. Если на участке почвы песчанистые, в них стоит добавить кислый торф и внести хорошо перепревший компост или листовой перегной. Соотношение может быть таким – 2:2:1.

Если почвы глинистые, их придется как следует разрыхлить, внеся под перекопку до 2/3 песка и кислого торфа.

Тяжелые грунты придется окультурить на глубину до 60 см, внося разрыхляющие компоненты в виде песка, мелкого гравия (не известнякового!), кислого торфа и перепревшей хвои. Компост также является хорошим разрыхляющим материалом, при этом хорошо окультуривает почву и наполняет ее питательными элементами. Соотношение частей при подготовке плотной почвы может быть следующим: суглинок – 2, песок – 2, кислый торф – 3, хвойная подстилка из леса – 2, компост – 2.

Выбирая место для посадки японских азалий, нужно помнить еще о том, что для этих растений чрезмерное и застойное увлажнение губительно.

При повышенной влажности грунта корни перестают дышать и не могут потреблять из почвы питательные вещества. То же происходит и при пересушивании корневого кома. В том и другом случае растения испытывают стресс, а повторение такой ситуации приводит к ослаблению растений и их возможной гибели.

В идеале почва всегда должна быть умеренно влажная, но без переувлажнения. Отличный результат дает мульчирование земли под растениями органическими материалами типа сосновой коры или щепы хвойных пород. При их отсутствии можно мульчировать землю смесью торфа и песка, хвойно-листовым опадом из смешанного леса или мелким гравием {не известняковым и не доломитовым).

В сухую погоду «японские азалии» нужно поливать. В начале сезона полезно внести под растения гранулированное минеральное удобрение для рододендронов, руководствуясь рекомендациями на упаковке.

По отношению к солнцу они ведут себя вполне демократично. Они не страдают на открытых участках, выдерживают полное затенение, но лучше всего удаются там, где в верхнем ярусе доминируют кроны листопадных и хвойных деревьев.

«Японские азалии» прекрасны в больших группах из нескольких сортов.

Отлично дополняют крупные вечнозеленые рододендроны, хорошо и естественно сочетаются с хвойными породами, особенно горными соснами и можжевельниками. Очаровательно смотрятся в композициях с вересками и эриками, а также на фоне глыб из натурального камня и гравийных отсыпок. Не следует, однако, забывать, что такой камень, как известняк или доломит, может привести к угнетению растений.

Азалия: вопросы и ответы

Азалия уже второй год не цветет, слабо растет. Что не так с растением?

Ксения Белова, г. Москва

К сожалению, климат квартир не совсем подходит для азалий. Поэтому нередко у одних людей после покупки растение погибает, у других — отцветает и больше не растет. Среди любителей сложилось мнение, что азалия комнатная очень капризна. На самом деле нужно соблюдать несколько простых правил.

Полив

Азалии ранних сортов зацветают в декабре-январе, поздних — в феврале-марте. А чтобы они зацвели, необходимо позаботиться об этом заранее. С октября по ноябрь полив сокращают, растения держат при температуре + 14…+ 16 град., но продолжают постоянно опрыскивать. В целом, что касается полива, азалии страдают от пересыхания кома земли, но не менее вредна для корней и излишняя влажность. Лучше поливать поочередно — то в горшок, то в поддон.

Подкормки

С наступлением осени важны подкормки специальными удобрениями для азалий (1 раз в 10 дней). Помимо этого, через полив нужно подкислять почву (0,5 ч.л. лимонной кислоты на 1 л воды). Один раз в 2 недели можно поливать растения следующей смесью: кислый торф залить водой, чтобы раствор получился жидкой консистенции.

В период цветения

Азалия любит свежий воздух и не боится сквозняков. В стадии формирования цветочных бутонов температуру окружающей среды поддерживают в пределах +7… +10 град. А в период цветения повышают на 10-15 град. Азалия не переносит прямого солнечного света. Однако во время цветения нуждается в интенсивном рассеянном освещении. Чтобы продлить цветение, постоянно удаляют увядшие цветки и избегают попадания воды на лепестки при опрыскивании или поливе. В отличие от других растений, в период цветения горшок с азалией можно переставлять и поворачивать.

Нежная соперница розы

Азалия – вечнозеленый ветвистый красивоцветущий кустарник семейства вересковые. Родина растения – Китай, Индия и Япония. А своей красотой нежная, без колючек азалия может составить конкуренцию королеве цветов – розе.

Биологическое описание

В высоту растение достигает 50-60 см. Азалия – вечнозеленое растение, но изредка встречаются и листопадные формы. Листья эллиптические, небольшого размера, часто опушенные. Цветет азалия при правильном уходе с конца зимы до середины лета. Цветки могут быть разнообразной окраски.

В нашем цветоводстве успешно выращивают два вида – азалия японская и азалия индийская. Молодые побеги азалии индийской покрыты темно-красными волосками, высота растения – до 50 см, цветет яркими махровыми или простыми цветками. Азалия японская хорошо себя чувствует в открытом грунте и может выдерживать морозы до 20 градусов. Форма цветков имеет вид небольшой воронки разнообразного цвета.

Условия выращивания

Растение не переносит прямых солнечных лучей и хорошо растет в полутени. В летнее время его можно выращивать на свежем воздухе. Азалия не переносит сквозняков, из-за которых листья могут опасть. Во время цветения горшок с растением нельзя перемещать на другое место, а то могут опасть все бутоны.

Азалии необходим обильный полив, почвенный субстрат никогда не должен пересыхать. От сухости почвы растение сразу погибнет. В комнатных условиях рекомендуется азалию выращивать в поддоне с водой. Это не повредит ее корневой системе и создаст дополнительную влажность от испарения воды. Регулярные опрыскивания обязательны для растения. Поливают и опрыскивают азалию мягкой водой комнатной температуры.

В летний период температура содержания должна быть в пределах 22-25 градусов. Зимой – ниже: 14-16 градусов. Это обеспечивает вызревание бутонов, благодаря чему растения цветут обильно.

Размножение азалии

Размножают азалию вегетативным способом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. После цветения вытянувшиеся побеги азалии обрезают. Из них выбирают упругие, здоровые и молодые черенки длиной 10-15 см. Место среза обрабатывают активированным углем и высаживают черенок на глубину 5 см. Затем накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Черенок сформирует корни примерно через 5-6 месяцев. Все это время его необходимо постоянно опрыскивать, поливать и проветривать. Затем, когда на растении начнут появляться новые листья, его пересаживают в грунт для семейства вересковых растений.

В период активного роста (февраль-август) делаются подкормки удобрениями для рододендронов с периодичностью два раза в месяц. Содержание извести в удобрении должно быть минимальным. Раз в месяц полезно поливать почву в горшке с азалией раствором лимонной кислоты (0,5 г на 1 л воды).

Вредители и болезни

Листья сморщенные, желтеют и опадают – недостаток воды в почве. Обильно полейте растение.

Листья желтеют, опадают, растение плохо цветет – неправильно подобранная почва. Для азалии необходима кислая реакция почвенного субстрата. Пересадите растение в необходимый грунт.

При сухом воздухе на азалии может появиться паутинный клещ. Это очень мелкое насекомое, которое высасывает соки с нижней стороны листьев. Для профилактики поражения этим вредителем растения необходимо чаще опрыскивать. При появлении большого количества вредителей азалии обрабатывают инсектицидами -«Актара», «Фитоверм», «Омайт».

© Елена ПРОКОПЕНКОВА, агроном-цветовод, г. Минск

© В.ИЛЬИНА

Японские азалии на фото сорта: Вверху – Шнееперле. В середине – Арабеска. Внизу – Гейша Оранж.

Рододендрон Ledikanense Пряморастущий кустарник с плотной широкой кроной. Цветки ширококолокольчатые, светло-фиолетовые с пурпурно-красным крапом на верхней доле. Размеры взрослого растения: высота 0,8 м, ширина 1,3 м. Период цветения: конец мая-начало июня. Морозостойкость до –27°C.

Листопадные азалии, они же рододендроны, хорошо растут и цветут в саду при правильной посадке и заботливом уходе. В том числе в средней полосе и более северных районах, например, в Ленинградской области и в Карелии. Хотя до сих пор многие садоводы не решаются выращивать эти прекрасные растения, считая их капризными, медленно растущими и недостаточно морозостойкими. И напрасно. Ведь первые гибриды азалии листопадной были выведены в России Э.Л. Регелем ещё до 1917 года скрещиванием диких японских азалий и голландских садовых сортов. А на сегодняшний день есть и множество более современных сортов зимостойких листопадных рододендронов. Такие рододендроны прекрасно чувствуют себя в садах в Подмосковье без укрытия на зиму. Розовые, оранжевые, красные и жёлтые шары цветков рододендронов появляются весной, когда только начинают распускаться почки на деревьях. Из одной цветочной почки образуются 4-6 цветков воронкообразной формы. В диаметре каждый цветок составляет 6-8 см. Цветение длится около 3 недель, но и всё лето рододендроны очень декоративны, благодаря красивой зелени. А осенью листья приобретает красные тона, становясь особым украшением сада.

Месторасположение рододендрона: при выборе места нужно иметь в виду, что оно должно быть защищено от господствующих ветров и прямых солнечных лучей. Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев, а если и оказываются на открытом месте, то на таких склонах, куда солнце проникает только часть дня. Такие “проблемные” места в наших садах, как участки, непосредственно примыкающие к северным стенам дома и другим постройкам, отлично подходят для рододендронов. Так же хорошо им и на лесистых участках, особенно под соснами и не очень густыми елями.

Почва для рододендрона: тяжелые глинистые почвы, почвы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод, непригодны для выращивания рододендронов. Оптимальная почвенная смесь: листовая земля, торф и хвойная подстилка (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5 — 5,0.

Посадка рододендрона: лучшее время посадки рододендронов — весна. На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной около 50 см и шириной не менее 70 см. Дренаж обязателен, слой битого кирпича и песка 15-20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30 — 40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый). Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Высаживая растения, нужно следить за тем, чтобы их корневая система была не заглублена, а находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (30-40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов насыпают мульчирующий материал — торф, хвоя слоем 4-8 см, сохраняющий влагу, препятствующий росту сорняков, оберегающий корни от механических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы.

Уход за рододендронами: предполагает прополку приствольных кругов, полив и подкормки. Для нормального роста и развития растений почву следует удобрять один раз в 2-3 года. Весной в приствольный круг на небольшую глубину вносят одно ведро питательной смеси (перепревший коровий навоз, разложившийся компост). Ранней весной рододендроны подкармливают минеральными удобрениями, содержащими NPK в соотношении 2:1:1,5 (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий) из расчета 30-40 г на кв.м. Второй раз подкармливают растения после цветения смесью из 2 частей фосфора и 1 части калийных удобрений, что способствует закладке цветочных почек на следующий год. При необходимости можно подкармливать их и летом. Но не в конце его, иначе это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой. Большие дозы суперфосфата опасны — они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде.

Полив регулярный, обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10 — 12 л на каждое растение 2-3 раза в неделю.Опрыскивайте растения при любой возможности, особенно в период активного роста и поливайте, если есть хоть малейшее подозрение, что они испытывают дефицит воды. Вернейший признак этого — листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой, в ней не должно быть много солей. Рыхление неглубокое, после полива. Часто рыхлить не рекомендуется, так как корни расположены на поверхности. Нужно иметь в виду, что при прополке нельзя рыхлить почву в непосредственной близости от кустов, так как есть риск повредить их корни. Вырванные сорняки лучше оставлять тут же под кустом, обеспечивая тем самым дополнительный слой мульчи. В первый год после посадки лучше выломать все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее растение (оставьте пару,если вам не терпится убедиться в том, что вы выбрали именно тот сорт, который хотели). У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году. Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2-3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны — полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта — начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.

Размножение рододендронов: семенами и вегетативно (отводками, черенками). Дикорастущие виды обычно размножают семенами, а сорта чаще всего отводками и черенками. Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 — 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов — через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Выращенные из семян рододендроны зацветают на пятый — десятый год. Растения, полученные из укорененных черенков, могут зацвести на следующий год. Субстрат для укоренения: торф и песок (1:1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2:1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5-8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а верхние 2-3 оставляют полностью. Черенки обрабатывают стимуляторами роста: индолилмасляной, ин-долилуксусной, янтарной кислотой в концентрации 0,02% и держат в них 12-16 часов, для трудноукореняемых сортов концентрация 2 — 4%. Затем черенки погружают в субстрат наклон-но под углом 30°, прижимают, поливают водой и накрывают ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата 24 — 26°С, а температура воздуха на 2 градуса ниже. Обязательное условие — высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха. Досвечивание черенков (60 Вт в течение 4-5 часов в сутки) ускоряет процесс укоренения. Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые — через 3-4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта. Самый простой способ размножения азалии листопадной – отводками. Этот процесс производят ранней весной. Используют побеги прошлого года. Их перетягивают медной проволокой и прикапывают, закрепляя в грунте при помощи специальных крючков или подручных материалов: рогаток или перекрещивающихся палочек. Землю вокруг нужно не забывать регулярно увлажнять в течение всего лета. Для лучшего укоренения раз в 20-30 дней можно производить полив отводков раствором гетероауксина. Отделение от родительского растения производят только на следующий год осенью. Но зацветает новая азалия уже весной следующего года.

Использование рододендронов: наиболее эффектно рододендроны выглядят свободно расположенными группами. Посадки желательно размешать по краям газонов, вблизи дорожек и тропинок. Поскольку рододендроны относятся к влаголюбивым растениям, то их лучше всего высаживать вблизи водоемов: прудов, бассейнов, фонтанов, где в летнее время благодаря повышенной влажности воздуха и умеренной температуре условия наиболее благоприятные. Растений должно быть не меньше 3, причем, под каждое следует выделить не менее 1 кв.м. При отсутствии взрослых экземпляров можно использовать загущенные посадки молодых с расчетом, что по мере роста они будут разрежены. При создании групп не рекомендуется смешивать листопадные и вечнозеленые рододендроны. Если рядом высаживают различные виды, то их необходимо подобрать по высоте: в центре — самые высокие, по краям — более низкие. Очень декоративны рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тиссами. На однотонном темном фоне растения с яркими цветами особенно впечатляют. Вечнозеленые деревья и кустарники, посаженные с юга, востока или запада, защищают рододендроны от холодных ветров, зимнего высыхания и весенних солнечных ожогов. Поскольку для нормального роста и развития рододендронов предпочтительна легкая полутень, то их с успехом можно высаживать между крупными, старыми деревьями или с северной стороны зданий. Территория же с южной стороны для посадок не рекомендуется, особенно для вечнозеленых видов. В этом случае растения более подвержены заболеваниям, листья у них желтеют, прирост и цветение ослабевают. Размещая рододендроны в группах, следует строго следить за тем, чтобы они составлялись из таких сортов и видов, которые гармонируют по окраске цветков. Наиболее декоративно соседство растений с фиолетовой, розовой и белой окраской или с различными контрастными оттенками. Удивительно хорошо в насаждениях смотрятся рододендроны с желтой и оранжевой окраской цветков. Нежно-желтые тона эффектно оттеняют более яркие. Рододендроны красивы не только в группах, но и в солитерных посадках. Особенно хороши они на партерных газонах, но при этом следует учитывать, что декоративный эффект максимален при использовании взрослого (не моложе 10 лет), желательно высокого (1,5-2,0 м) растения, иначе он на газоне “потеряется”. Рододендроны используются также при создании живых изгородей и каменистых горок. Для альпинариев наиболее подходящими являются мелкоцветковые низкорослые сорта в сочетании с альпийскими видами травянистых растений. В таких посадках рододендроны следует сажать только группами, что во время цветения дает больший эффект.

>Посадка и уход в открытом грунте за садовой азалией: какие особенности выращивания и чем может заболеть кустарник?

Содержание летом, осенью, зимой и весной

  1. Уход весной — ранней весной (как только закончатся морозы) нужно снять укрытие, осмотреть куст после зимовки и, если нужно, удалить поломанные и засохшие веточки. Как только минует угроза заморозков и на растении начнут формироваться бутоны, нужно вносить подкормки и поливать по мере необходимости.
  2. Уход летом — в это время нужно внимательно следить за поливом, нельзя допустить пересыхания грунта, также обязательно опрыскивать растение мягкой водой. Отлично подойдет вода из пруда или дождевая, только не брызгать на цветы. Продолжаем вносить подкормки ( обязательно в начале цветения и по окончании).
  3. Уход осенью — постепенно сокращаем полив, подкормки не вносим. Главное отличие от домашней комнатной азалии в том, что осенью она нуждается в подготовке к зиме. Только так растение сможет пережить минусовую температуру. Перед заморозками нужно глубоко пролить куст и хорошо замульчировать хвойными иголками. Когда начнутся заморозки, следует укрыть Спабондом, предварительно соорудив основу в форме шалаша.
  4. Уход зимой — следить, чтобы кустарник не сломался из-за обилия снега, утрамбовывать периодически снег у основания.

Как посадить: пошаговая инструкция для новичков

  • Подготовка инвентаря — нам потребуются садовые перчатки, секатор, лопата, ведро и лейка.
  • Почва — нужна рыхлая, хорошо дренированная, плодородная, кислая или слабокислая, если у вас на участке почва совершенно другая, то следует в посадочную яму внести нужные добавки, иначе растение не будет нормально развиваться.
  • Как посадить кустовую уличную азалию:
    1. Готовим заранее посадочную яму и субстрат: в одинаковых количествах смешиваем дерновую землю, листовой перегной, песок, торф.
    2. На дно ямы насыпаем битый кирпич или глиняные черепки (некрупные куски), подсыпаем немного подготовленного субстрата.
    3. Ставим в середину саженец и засыпаем осторожно. Корневая шейка должна остаться над землей сверху, засыпать ее нельзя.
    4. Затем нужно полить, немного подождать, пока грунт осядет и подсыпать еще.
    5. Сверху сформировать приствольный круг и насыпать слой мульчи (лучше всего из хвойных иголок).
  • Первый полив — после посадки первый полив нужно производить через 3 дня мягкой водой.
  • Дальнейший уход после посадки — растение обычно легко приживается, как только начнут появляться новые листочки, значит, наша Азалия укоренилась. Далее нужно четко следить за режимом полива и опрыскиваний, внесением подкормок, удалять сорняки в приствольном круге.
  • Когда пересаживать — просто так, без необходимости, делать пересадку садового рододендрона не стоит. Нужно это делать в том случае, если изначально было выбрано не совсем удачное место для посадки и растение долгое время не цветет.

Как ухаживать за кустарником на улице?

  1. Куда поместить в саду — следует выбрать место, которое не будет затапливаться весенними водами, не будет продуваться холодными ветрами и не будет обжигаться прямыми солнечными лучами. Если нужно посадить Азалию возле дома или беседки, то это должна быть не южная сторона, хорошо ей будет в полутени какого-нибудь хвойника (лучший сосед). Внимание! Замечательный вариант для посадки — место возле пруда или любого искусственного водоема (влажность поддерживается естественным путем).
  2. Прополка — в приствольном круге не должно быть никаких растений совсем, а уж сорняков тем более. Но нужно понимать, что корневая система у Азалии поверхностная и нельзя брать тяпку и грубо внедряться в верхний слой грунта. Удалять сорняки стоит вручную, осторожно, чтобы не нанести вред нежным корням.
  3. Подкормка — слишком часто она не нужна, но 3 раза за сезон просто обязательна. Первый раз нужно весной (ранней) удобрить настоем перегноя и коровьего навоза, второй раз поливаем этим же настоем плюс еще вносим фосфор с калием перед самым цветением (когда начнут раскрываться первые бутоны), третий раз нужно подкормить кустарник после окончания цветения — фосфорными и калийными удобрениями. Вносить удобрения лучше всего вокруг куста — на расстоянии примерно 20 см от ствола.
  4. Полив — растение любит воду, в жаркое время поливать необходимо часто ( 1 — 2 раза в неделю даже, если необходимо), в прохладную погоду, естественно, количество внесения воды уменьшается. Ориентироваться здесь легко по состоянию грунта — как только подсохнет верхний слой почвы — поливаем. Если куст молодой, то достаточно будет 2-х ведер воды на один полив, а для большого взрослого кустарника нужно не менее пяти ведер.

    Вода обязательно должна быть мягкой, было бы хорошо пользоваться водой из пруда или дождевой. Также один раз в месяц желательно поливать немного подкисленной лимоном водой.

  5. Обрезка — у этого кустарника замечательная способность самостоятельно формировать крону, поэтому никакой специальной обрезки делать не нужно. После окончания цветения нужно только удалять увядшие цветы и можно немного укоротить слишком длинные веточки (или надломанные).
  6. Мульчирование — этим нужно заниматься постоянно, лучшим материалом для мульчи будут хвойные иголки, если с ними проблема, то можно замульчировать щепой (лучше сосновой) или опилками. Периодически ее нужно будет подсыпать и обновлять. Нужно обратить внимание на то, что мульча не должна вплотную прилегать к стволику, там нужно оставить небольшое свободное пространство.
  7. Опрыскивание — летом обязательно нужно поддержать Азалию этой приятной процедурой. Во-первых, опрыскивание повышает влажность вокруг растения, а во-вторых, способствует защите от разных вредных насекомых. Только использовать воду нужно теплую отстоянную или дождевую.
  8. Защита — лучшая защита — это соблюдение всех агротехнических правил и правильный выбор места посадки.
  9. Ошибки в уходе — наиболее распространенные ошибки — слишком частый полив растения и внесение изличшних доз удобрений, из-за этого первым делом начинает страдать корневая система и растение перестанет цвести, а если срочно не исправить ситуацию, то может и погибнуть.

Смотрим видео о неприхотливой в уходе азалии садовой:

Болезни

  • На кусте Азалии могут поселиться улитки и слизни — их нужно просто собрать вручную.
  • Могут заселиься: мучнистый червь, щитовка, тля и рододендроновый клоп. Стоит сначала куст промыть водой при помощи шланга, а затем обработать «Карбофосом» или «Диазином».
  • Возможно появление различных грибковых заболеваний (из-за избытка воды). В этом случае нужна обработка фунгицидом.
  • Самое частое заболевание — известковый хлороз, листья меняют свой цвет — сначала они светлеют, потом желтеют. Предотвратить его легче, чем лечить — нужно внести под куст торф.
  • Если начинают стебли желтеть и увядать, то это означает, что кустарник заболел фузариозом. Поможет обработка Фундазолом.

Многие замечают тот факт, что когда впервые знакомишься с Азалией, сначала боязно поселять эту красавицу в своем саду. Невольно задаешься вопросом, можно ли вообще ее сажать на улице? Приживется она или нет? Но стоит только прижиться одному растению, то сразу же возникает потребность скорее посадить еще и еще. Хочется уже посадить кустарники и других расцветок, и других форм, чтобы украсить этими шикарными экзотами просто все вокруг.

Как вырастить азалию в саду, посадка и уход за растением

Азалия – декоративное многолетнее растение, которое радует буйным цветением, если правильно за ней следить, выбрать удачное место в саду, обеспечить правильный полив и подкормку. Азалия будет комфортно себя чувствовать в полутени разной интенсивности (в зависимости от вида растения), но это не должна быть глухая сплошная тень. Она будет помехой хорошему цветению. Не любит растение места, где есть сквозняки. Не обрадуется также сухому грунту. Нужно выбирать ровные места на участке, где не будет весенних паводков. При посадке у дома можно выбрать любую стену, кроме южной. Соседними растениями могут быть ели, а также липы и дубы. Хорошо, если рядом с этим растением будет водоем.

На солнцепеке азалия не погибнет, но цвести будет плохо. Прямые солнечные лучи пагубно на хорошем росте и цветении азалии садовой. Если грунт сухой, то в период цветения, у растения начнется стресс, и ждать хороших результатов не имеет смысла. Если все же этому растению досталось такое солнечное и сухое место, то необходимо хорошо увлажнять растение и почву.

Как посадить азалию

Как выбрать саженцы азалии

Покупка саженца возможна только весной. При его выборе нужно обратить внимание на объем контейнера. Лучше, если он будет большого размера. Земля в нем должна быть хорошо увлажнена, в необходимом количестве (не мало). Сухая земля в контейнере – это признак плохого, больного и слабого растения. Определить качество саженца можно при помощи одной манипуляции. Саженец можно легко потянуть из горшка. Если он хорошо и легко выходит с комом земли, то это нехороший признак – растение прижилось плохо. В саду такой саженец тоже может не прижиться. Растение также должно выглядеть здоровым и сильным.

Существует несколько видов азалий. При покупке нужно учитывать и это. И получить всю информацию о группе, к которой это растение относится, и узнать его характеристику. Разные виды могут вести себя по-разному и требовать к себе иных подходов в уходе.

Требование к почве

Необходимо учитывать вид почвы на предполагаемом месте высадки. Суглинок и известковая почва – это плохие варианты. Растение может просто не приняться или быстро погибнуть. Если же на участке высадки азалии оказалась неудачная почва, а место вам кажется идеальным, то можно заменить верхний слой, учитывая предпочтения растения. Можно купить земляную смесь для этих видов растений, а также использовать специальные препараты. Почва должна получиться рыхлой и плодородной. Если грунт щелочной, то необходимо сделать насыпную грядку, использовать торф или смесь для данных растений. Если же проигнорировать это пожелание, то растение либо пожелтеет, либо вообще не примется.

Для азалии идеальной будет кислая почва. Она не должна быть сухой, иначе цветки будут плохо образовываться, а также станут быстро сохнуть. При случае, если почва оказалась такой, нужно обеспечить хорошее увлажнение. При недостатке элементов, почву нужно хорошо питать специальными средствами. Для питания растения стоит использовать перегной, торф, мох, стружку.

Схема посадки азалии

Высаживание саженцев азалии из контейнеров происходит весной или летом. Глубина высадки – 50 см, ширина ямы 70 см. Либо можно рассчитать глубину, исходя из размера корня с земляным комом, плюс сантиметров 15. В яме необходим дренаж. В этих целях использование битого кирпича и песка – лучший вариант. Только нельзя брать известковый щебень.

Высота дренажного слоя должна достигать 20 см. Более глубокая яма – толще слой дренажа. Следующий слой – торф и грунт. Сам саженец нужно высаживать вместе с комом земли, в которой он рос. Нельзя стряхивать землю. Корневая шейка азалии не должна быть засыпана грунтом.

Далее переходим к непосредственной посадке саженца и его поливе. Мульчирование вокруг растения также необходимо. Для этих целей нужно использовать хвою, мох, торф, измельченную кору или листья. Это даст возможность сохранить влагу, которая так необходима азалии, а также защитит от вредителей и солнечных лучей корни растения. Такую процедуру необходимо проводить регулярно.

Азалия садовая: как правильно ухаживать за цветком

Как правильно поливать азалию в саду

Азалия – кустарник, который требует обильного полива и увлажнения. Но при этом нужно учитывать вид почвы и место, где она высажено. Если на ощупь земля сухая, то полив необходим. Кустарник нужно часто опрыскивать, а также можно поставить рядом емкости с водой. Сам полив возможен либо общей почвенной заливкой, либо опрыскиванием. Во время цветения поливать следует обильнее. После окончания периода цветения, опрыскивание уже не нужно. Также необходимо уменьшить полив осенью. В этот период влаги достаточно. В период до наступления зимы поливать нужно только в сухую погоду, чтобы не было гнили.

Особенности подкормки растения

Подкармливать кустарник азалии нужно уже ровно через три недели после того, как он был посажен. Далее повторять процедуру следует повторять регулярно каждые три недели. Для хорошего роста и цветения растения нужно использовать кислую воду, которой поливать азалию каждый месяц.

Подкормка ведется ранней весной, в период цветения и сразу после его завершения. Для этого подходит фосфорно-калийная смесь для удобрения. Перегной также используется для питания азалии. Можно поливать настоем коровяка. Благодаря этому корни растения получают все нужные вещества, чтобы обеспечить хороший рост и буйное цветение азалии. Вносить удобрения нужно не под сам корень, а на некотором расстоянии от центра. Агрессивные компоненты удобрения не будут воздействовать на корневую систему. Во время засухи кусты нужно дополнительно опрыскивать. Молодые растения требуют подкормки фосфорными удобрения в период с начала весны и до лета.

Уход за почвой

Качество почвы – важное условие для роста и цветения азалии. Лучшим вариантом будет кислая почва. Если грунт со временем осел, то нужно подсыпать его и дополнительно мульчировать. Нельзя вносить в грунт золу, а также использовать удобрения, содержащие хлор и известь. Вокруг куста можно проводить прополку. Но для этого не стоит использовать тяпку, так как корневая система растения поверхностная, и можно повредить ее. А вот удалить сорняки стоит.

Правила обрезки азалии в саду

Через две недели после окончания цветения азалия нуждается очистке от лишних побегов и листьев. Необходимо срезать побеги, которые уже завяли. Удалить нужно лишние ветки, которые сильно загущают растение. Такие побеги обрезать нужно полностью, другие на одну треть. Обрезку стоит проводить по всему кусту, тогда пышность растения сохраниться. По окончании обрезки срезы обрабатывают краской или садовым варом. Чтобы начали развиваться новые цветы, нужно удалить старые, засохшие.

Размножение

Размножение этого кустарника происходит летом, а также можно это делать в начале или середине весны. Оно производится черенками либо семенами. Для получения хороших молодых азалий необходимо срезать черенки с главного растения (длина 10 см). Их срезают секатором под углом 45 градусов. Нужно соединить землю с хвоей или же сделать смесь земли с песком и торфом. В эту кислую почву происходит высаживание черенков кустарника, подсыпав стимулятор для лучшего роста растения. Высаженные новые растения необходимо накрыть стеклом. Черенки нуждаются в регулярном поливе. Для укоренения им нужно два месяца. Комфортная температура для роста и развития молодых растений – 20 градусов. Влажность воздуха – 80%. Также они нуждаются в проветривании. Должно пройти полтора месяца до того, как будет возможно высаживать молодые растения в открытый грунт.

Для размножения азалии семенами понадобится гораздо больше времени. Высадка возможна через год. Семена высаживают в емкости, накрывают стеклом или пленкой, следят за проветриванием и хорошим увлажнением почвы. После того, как семена прорастут, их пикируют и рассаживают. Можно размножать растение делением куста. Процедуру проводят весной. Для этого нужна острая лопатка. Ею отделить часть куста и пересадить на выбранное место. Родительское растение должны быть достаточно развитым, с хорошей корневой системой, иметь как минимум два побега.

Как сохранить азалию зимой

Для удачного преодоления зимних холодов азалию нужно использовать мульчу, увеличив ее слой до 5 см. Процедуру делают поздней осенью или в середине осени. Есть виды азалий, которым нужно более серьезное укрытие на зиму при помощи лапника и мешковины. Ветви листопадных сортов пригибают к земле, фиксируют проволокой и укрывают. Для утепления вечнозеленых видов нужен каркас, на который и выкладывается укрывной материал. Только делать это необходимо, когда будет достаточно холодно. Иначе, весной цветение будет плохим.

Другие виды могут выдерживать сильные морозы до 30 градусов. Также возможен способ укрытия растения полиэтиленом. В этом случае нужно учитывать, что зима может быть достаточно влажной. Тогда в укрытии предусматривается возможность отвода влаги. При несоблюдении этого правила, азалия может загнить или заболеть. Выход растения из зимнего состояния осуществляется после того, как снег растаял. Ранней весной, после пробуждения растения, солнце может обжечь стебель, это также нужно учитывать.

Азалия японская садовая посадка и уход

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *