Арбуз как растет

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Анекдоты Карта сайта О сайте

Биология цветения и оплодотворения

Процессы цветения и оплодотворения в литературе освещаются противоречиво. Ряд авторов считают арбуз типичным перекрестноопылителем (Краинский, 1905; Кузнецов, 1915; Вильморен, 1925; А. Н. Харузин, 1928; Козлов, 1929; Беккер-Диллинген, 1932; И. П. Павлов, 1933; Сафронов, 1933 и др.). Случайное получение плодов без опыления в условиях строгой изоляции объясняли явлениями партеногенеза (Спаланцани, 1785; Сажере, 1826).

Рис. 1. Цветки арбуза: 1 — мужской; 2 — чисто женский без тычинок; 3 — пестичный гермафродитный

Роза (1925) и С. Н. Лутохин (1927, 1929) путем опыления рылец гермафрбдитных цветков пыльцой того же цветка доказали наличие у арбузов автогамии.

Всесоюзным институтом растениеводства была установлена связь между полом цветка и формой плода. Оказалось, что раздельнополым сортам свойственна удлиненная форма плода, а гермафродитноцветковым — шаровидные плоды. К последним относится большинство сортов арбуза.

Исключение составляют толстокорые субтропического типа сорта из южных влажных районов и из районов Средней Азии, хотя они имеют раздельнополые цветки, но образуют шаровидные плоды. Эти данные указывают на необходимость изыскания закономерностей биологии опыления арбузов в сортовом и экологическом разрезах.

Цветки арбуза имеют светло-зеленую чашечку и спайно лепестный серно-желтый венчик. Число чашелистиков всегда соответствует числу лепестков и равно 5, отклонения от этой цифры весьма редки. Тычинок три, из них две сдвоенные. Пестик варьирует по длине: у длиниоплодных сортов он доходит до 7-9 мм, у сортов шароплодных он равен 4-6 мм. Рыльце также может быть коротким и более вытянутым в связи с изменчивостью длины пестика. Ширина рыльца составляет 4-5 мм, оно имеет желтовато-зеленоватую окраску и состоит обычно из трех лопастей. Каждая лопасть рыльца соответствует отдельной плаценте завязи, которых бывает также большей частью 3; иногда попадаются плоды с 4 и 5 плацентами, в этом случае и рыльце бывает 4-5 — раздельным, а в цветке имеется 4-5 тычинок. Таким образом, по количеству тычинок и лопастей рыльца в цветке можно узнать плацентность завязи.

Рис. 2. Плаценты у арбуза: а — после снятия коры, б-в поперечном разрезе

Это совпадение числа плацент и лопастей рыльца приобретает еще больший интерес в связи с другой зависимостью, которая существует между числом плацент в завязи и величиной плодов, развивающихся из этих завязей. В результате просмотра большого числа плодов разных сортов арбуза нами установлено, что из многоплацентных завязей развиваются наиболее крупные плоды на растении.

В гермафродитном цветке тычинки находятся на уровне рыльца и облегают его со всех сторон, лишь иногда оставляя узкие щели между пыльниками. Верхняя сторона рыльца обычно открыта, доступна для посещения насекомых. Несмотря на близость пыльников к рыльцу,

самоопыление без вмешательства посторонних факторов, главным образом насекомых, обычно не происходит, ибо пыльники трескаются с наружной стороны, а пыльца у арбуза тяжелая и не переносится ветром.

Культурные сорта арбузов обычно развивают 2-4 и максимум 5-8 плодов на растении. Однако женских цветков на нем бывает в несколько раз больше (от 15 до 60). Число мужских цветков достигает до 400-600, на мелкоплодных сортах цветков еще больше.

Цветки у абруза одиночные, они появляются в пазухах листьев, главным образом на боковых побегах (иногда и на главном стебле), женские цветки обычно закладываются через 2-3 междоузлия.

Цветение арбуза в степных районах Европейской части СССР начинается в первых числах июля и продолжается до усыхания плетей. Первыми обычно появляются мужские цветки, но при выращивании арбузов в более северных районах часто первыми появляются женские цветки.

Мужские цветки цветут один день, а женские 1-2 дня, в зависимости от полноты опыления. Полностью опыленные цветки закрываются в день опыления и не раскрываются вновь. Неопыленные цветки бывают раскрыты два дня и свертываются только на ночь. Такие же случаи наблюдаются и в пасмурную погоду. Раскрывание цветков начинается одновременно с наступлением рассвета, а закрывание — в 16 часов. Еще задолго до начала закрывания, в 11-12 часов дня, почти всю пыльцу уносят насекомые.

Рыльца еще в нераскрытом цветке становятся липкими. Зерлость у них наступает за 3-4 дня до раскрытия цветка, а последней стадией, когда рыльце способно воспринимать пыльцу, является стадия сомкнувшихся после отцветания лепестков и начала почернения его. Это наблюдается к концу второго дня после раскрытия цветка.

Пыльца в бутонах имеет белый молочный цвет, а в цветках за 24 часа до раскрывания — светло-желтую окраску, которая при высыпании пыльцы из пыльников становится ярко-желтой. Момент высыпания пыльцы из пыльников наступает чаще всего несколько позднее раскрытия лепестков цветка.

На поверхности зрелых пыльников и на пыльце имеются яркожелтые капельки маслянистого вещества, придающего пыльце свойство прилипать ко всем соприкасающимся с ней предметам. Рыльце также липкое. Пыльцевое зерно, прилипая к рыльцу, через 15-20 минут начинает прорастать. Пыльца становится способной к прорастанию еще за сутки до раскрывания цветка, а потеря способности к прорастанию у нее в полевых условиях наступает одновременно с засыханием цветка. Слияние яйцеклеток с ядрами пыльцы происходит через 4-5 часов после попадания пыльцы на рыльце, то есть в 9-10 часов утра.

Техника искусственного опыления сводится к нанесению пыльцы на рыльце женского цветка при помощи кисточки или прикладыванием мужского цветка к женскому. В качестве изоляторов с успехом применяются матерчатые мешочки, надеваемые на отдельные цветки. Пергаментные изоляторы затрудняют вентиляцию и способствуют перегреванию воздуха в них, что препятствует нормальному оплодотворению. Марлевые изоляторы для арбузов совершенно ненадежны, ибо через них проникают к изолированному цветку муравьи — главные опылители арбузов.

В утренние часы (от 6 до 10) пыльца и рыльце наиболее активные, поэтому происходит лучшее оплодотворение завязи. В работе Портера (1933) указано, что очень высокая температура препятствует оплодотворению и рост пыльцевых трубок утром идет быстрее, чем среди дня.

С. Н. Лутохин (1947) установил, что нанесение на рыльце капли 3%-ного раствора борной кислоты весьма сильно стимулирует оплодотворение и завязываемость плодов. Если 35-40 женских цветков в обычных условиях дают 1-2 плода, то в его опытах из 30 обработанных бором цветков было получено 11 плодов, причем сахаристость последних была повышенной.

Количество пыльцы, необходимое для оплодотворения и нормального развития плода, зависит от количества семяпочек, число которых в завязи колеблется в пределах 400-1000. Следовательно, для полного оплодотворения завязи необходимо до 1000 пыльцевых зерен.

После работ Лутохина (1928) и Роза (1925) (Работы Роза не были известны С. Н. Лутохину, когда им была открыта автогамия у арбузов), доказавших наличие автогамии у арбузов, этот вопрос мало разрабатывался в дальнейшем. Наличием автогамии у арбузов можно объяснить сортовую устойчивость некоторых сортов в несортовых посевах.

Исследованиями была доказана высокая фертильность пыльцы из гермафродитных цветков и ее положительная роль в самоопылении арбузного растения. Пыльца гермафродитных цветков по своей оплодотворяющей способности не уступает пыльце с чисто мужских цветков.

Преобладание автогамии над другими видами опыления у сортов арбузов, имеющих гермафродитные цветки, выяснилось лишь после того, как было установлено, что главными опылителями их в большинстве степных районов являются муравьи, трипсы и другие насекомые с малым радиусом действия (Филов, 1935).

Оказалось, что муравьи и трипсы посещают цветки арбуза ранее всех других насекомых, в первый момент их раскрытия, что видно из таблицы 3.

Таблица 3. Количество насекомых на арбузах в разные часы дня (в шт)

Часы дня	Муравьи	Трипсы и личинки их	Пчелы, шмели и мухи	Другие насекомые	Число цветков, на которых обнаружены насекомые
В Поволжье 21/VII 1934 г
4-5	6	19	—	—	22
5-6	22	43	—	—	51
6-7	12	16	2	1	25
7-8	18	10	1	5	21
8-9	10	11	9	5	23
9-10	13	4	10	4	20
10-11	10	9	11	3	22
11-12	—	31	20	10	57
12-13	4	16	3	1	21
13-14	15	—	1	4	11
14-15	5	13	1	—	23
Всего	115	172	58	33	296
На Кубани 26/VII 1935 г
4-6	19	1	—	—	42
6-8	13	3	15	6	198
8-10	4	—	21	8	198
10-12	1	—	8	5	230
Всего	37	4	44	19	668

Нами было подсчитано в 6 часов утра число опыленных и неопыленных рыльцев на 100 женских цветках арбуза. Оказалось, что все рыльца были до начала лёта пчел и шмелей полностью вымазаны прилипшей к ним пыльцой. Видимо, пыльца была принесена муравьями и трипсами. Пчелы же, посещая цветки, производят главным образом дополнительное запоздалое опыление, которое малоэффективно. Таким образом, муравьи являются почти единственными опылителями гермафродитных сортов арбузов, а это объясняет механизм их самоопыления в естественных условиях степных районов СССР.

Роль муравьев как постоянных и активных посетителей цветков арбуза признают также Л. Е. Кревченко (1935), А. Н. Невкрыта (1953), Ф. А. Ткаченко (1954), однако они отводят в опылении арбузов все же главную роль пчелам. Это, очевидно, объясняется применяемой ими методикой исследования. В опытах А. Н. Невкрыта не были изучены самые ранние сроки опыления с 4 до 7 часов утра, оттого и не была замечена активная роль муравьев.

Нами был поставлен опыт по изучению пространственной изоляции у арбузов с гермафродитными цветками. Опытные делянки имели площадь 300 м2. Ассортимент был подобран таким образом (мать — арбуз Желтокорый), чтобы по гибридным растениям первого поколения можно было установить степень засоренности этих делянок в результате опыления их сортом с общего массива арбуза.

Результаты этого опыта следующие. В середине общего массива было гибридных растений 19%, на опытных делянках рядом с массивом — 3,6, на расстоянии 10 м от массива — 0,7, на расстоянии 20 м — 0,6, на расстоянии 50 м — 0,6% и на расстоянии 100 м гибридных растений уже не обнаруживалось. Этот опыт дает возможность наметить примерную пространственную изоляцию для гермафродитных сортов арбуза, высеянных на площади 300 м2. Более крупные массивы следует удалять дальше друг от друга, но необходимо проверить, нужна ли многокилометровая изоляция посевов арбуза в степях.

В какой воде и сколько растут гидрогелевые шарики-орбисы?

Когда в продаже только появился цветной гидрогель, многие покупали его, высыпали в воду и замирали в ожидании немедленного увеличения орбиза до размеров куриного яйца. Результат в связи с неправильным применением приносил лишь разочарование. Так сколько растут шарики в воде и как ими вообще пользоваться? Спектр использования орбизов широкий. Если это цветные фигурки животных разных размеров, они чаще всего становятся любимыми детскими игрушками. Светящиеся, черные, белые и другие разноцветные шарики используйте в дизайнерских целях. А бесцветные гранулы – аквагрунт для садоводства.

Шарики-орбизы в воде: время роста, рекомендации по использованию

Как правило, время роста орбиза зависит от его размера. Например, маленьким шарикам требуется от 4 до 6 часов, а гигантские достигают своего максимального размера за 36 часов во влажной среде. В какой воде растут шарики-орбисы, тоже важно.

Что конкретно надо учитывать?

1. Следите, чтобы вода была чистой. От этого зависит степень прозрачности гидрогелевых игрушек.
2. Высокая жесткость и наличие примесей в среде не дадут орбизам вырасти до заявленных производителем размеров.
3. Под прямыми лучами солнца изделия на основе гидрогеля высыхают за один день.
4. Если вы хотите сохранить орбизы красивыми и крупными несколько недель, храните их в закрытых емкостях вдали от света.
5. На открытом воздухе продукт сохраняется всего несколько дней.

Как растут в воде шарики-орбизы? Маленькие достигают максимум 15 мм, гигантские увеличиваются до 6 см в диаметре. Если пожертвовать размером во имя долговечности орбизов, можно добавить немного соли в воду. Таким образом, рост будет тормозиться, но зато изделия на дольше сохранят свою яркость.

Если вы купили крупные арбизы, не держите их в воде слишком долго. Они могут потрескаться. Что касается маленьких шариков, их можно размачивать многократно. Вы сами увидите, когда срок годности гидрогеля подходит к концу – он просто потеряет свою внешнюю привлекательность, станет тусклым и блеклым. В закрытой упаковке сырье не имеет срока годности. Если вы купили гидрогель для сада, огорода и комнатных растений, действуют другие правила эксплуатации.

Читать предыдущую часть. ← Краткая история северного бахчеводства

О сортах арбуза

Как я уже сказала выше, самое главное — это правильный выбор сорта. Арбуз по своей природе культура крайне теплолюбивая.

Сорта же, которые могут расти в суровых условиях совсем без укрытия, пока, к нашему с вами сожалению, не придуманы.

Поэтому нам остается выбирать только раннеспелые сорта, относительно устойчивые к пониженным температурам.

Ни в коем случае нельзя брать семена арбузов, привезённых с Кавказа, с юга Украины и, тем более, из средней Азии.

Справочник садовода
Питомники растений Магазины товаров для дачи Студии ландшафтного дизайна

Во-первых, семена как бы «привыкают» к жаркому климату и будут требовать такой же жары и от вас. Во вторых, сорта, выращиваемые там, как правило, поздние — и в наших условиях просто не вызреют.

Еще совсем недавно единственными сортами, которые имело смысл сажать в наших условиях, были сорта Огонек и Ультраранний. Я не стану их сильно критиковать: сорта действительно неплохие, да вот лето не всегда у нас можно назвать летом. Урожай при хорошем уходе они могут дать, но не большой: не более одного небольшого плода на растении. У меня за все время экспериментов вырастали плоды около 1кг, хотя в лучших природных условиях они могут быть намного крупнее.

Что касается Паннонии, то ее плоды в этом году у меня достигали 1-1,5кг. Причем отличались очень быстрым формированием и созреванием. А после съема первой партии плодов на каждом растении начали интенсивно наливаться еще по одному плоду, половина из которых также успела созреть.

А теперь приведу характеристику сортов:

Огонек — зернистая, сочная и нежная мякоть этого сорта имеет такую яркую карминно-красную окраску, что на фоне черно-зеленой корки с едва заметными полосами создает впечатление пылающего внутри огонька, за что сорт, видимо, и получил свое название. Небольшой, круглый, массой около 2,5 кг арбузик достаточно сладкий. Сорт скороспелый, урожайный, относительно устойчив к пониженным температурам.

Ультраранний — быстро созревающий, урожайный сорт, удобный в выращивании и относительно устойчивый к пониженным температурам. Растение очень компактное, с ограниченным развитием боковых побегов. Плоды шаровидные, зеленые с более темными полосами, массой от 2,5 до 4,5 кг. Мякоть алая, сочная, сладкая.

Паннония — раннеспелый (от всходов семян до полного созревания проходит 70-73 дня) и очень урожайный сорт, устойчив к пониженным температурам, способен завязывать плоды в неблагоприятных условиях, очень слабо поражается болезнями. Растение отличается интенсивным развитием боковых побегов, поэтому в наших условиях требует постоянной формировки. Плоды темные, с еще более темными зелеными полосами, массой от 3 до 5 кг. Мякоть ярко-красная, сочная и необычайно сладкая.

Шуга Бэби — раннеспелый, отличается интенсивным ростом, устойчив к неблагоприятным погодным условиям и болезням. От всходов семян до полного созревания плодов проходит 65-75 дней. Плоды темные, массой от 4 до 4,5 кг. Мякоть ярко-красная, сочная и очень сладкая.

В этом году в продажу поступили (по крайней мере в Москве) первые гибриды арбузов: Крисби F1, Nun 7508 F1 и Nun 7510 F1, по описанию очень устойчивые к неблагоприятным погодным факторам и отличающиеся быстрым формированием урожая. Хочется надеяться, что и нам удастся на будущий сезон посадить эти новинки.

Характеристику гибрида Крисби F1 мне удалось найти.

Крисби F1 — сверхранний высокопродуктивный гибрид (от всходов семян до полного созревания плодов проходит всего 58-62 дня). Плоды округлой формы массой 5-7 кг, кожица средней толщины, мякоть светло-красная, хрустящая с высоким содержанием сахара. Отличается небольшим количеством мелких, коричневых семян. Гибрид устойчив к фузариозу.

Без рассады не обойтись!

Понятно, что в наших условиях арбузы можно выращивать только рассадным способом.

О температуре для прорастания семян

При этом следует знать, что оптимальной для прорастания семян арбузов считается температура 25-30°С, в этих условиях они могут прорасти в течение 48 часов. Однако большее повышение температуры нежелательно: семена могут прорасти позже или вообще погибнуть. При температуре воздуха менее 15°С всходы арбузов практически не развиваются, а при 10°С прекращаются процессы фотосинтеза, и молодые растения могут просто погибнуть.

Поэтому на первых порах следует создать идеальные для растений температурные условия, иначе часть семян может не взойти.

Посадка семян в опилки

Посадку семян в наших условиях лучше провести примерно во второй декаде апреля. Семена арбузов я ни в чем не замачиваю (т.к. все предварительные обработки их теперь проводят продающие фирмы), а сразу раскладываю их в маленькие пластмассовые контейнеры на слой намоченных опилок (толщиной примерно в 0,5 см) для дальнейшего проращивания. Затем покрываю другим слоем намоченных опилок (примерно толщиной в 0,3 см). После этого помещаю контейнер с семенами в полиэтиленовый пакет и ставлю все это сооружение на батарею.

После появления первых всходов нужно присыпать их небольшим слоем биогумуса (0,5 см), немного увлажнить и поставить контейнер с маленькими растениями на самое светлое, теплое и защищенное от сквозняков место. Недели три всходы вполне могут развиваться в этом контейнере.

Пересадка растений в почву

Затем маленькие «арбузики» следует рассадить обычным образом в стаканчики из под йогурта. Почву в них ни в коем случае не уплотняйте. В результате через неделю-две она осядет, и освободится место для подсыпки новых порций почвы в горшочки. Это достаточно полезная операция, обеспечивающая формирование более сильной корневой системы. Только проводить ее нужно вовремя, когда растения окрепнут, а внизу стволика у самой земли появятся первые признаки будущих корней (как маленькие наростики). Обычно подсыпание земли я провожу недели через три после посадки растений в стаканчики.

Состав почвы Обратите внимание на состав почвы для рассады. Грунт должен быть очень плодородным и воздухопроницаемым. Помните, что рыхление почвы в стаканчиках крайне затруднено, т.к. легко можно повредить корешки растений. А на малейшее уплотнение почвы арбузы реагируют крайне отрицательно: замирают на месте и в принципе отказываются расти. Поэтому в состав почвы обязательно должны входить агровермикулит и опилки, которые обеспечат рыхлость, и биогумус (а еще лучше Агровит-кор), которые гарантируют наличие в почве достаточной дозы питательных веществ.

Освещение

Арбузы, как и дыни, очень требовательны к световым условиям. Поэтому плошки с рассадой ставьте на самое освещенное место. Кроме того, эти растения требуют обязательного досвечивания, т.к. хорошо будут развиваться только при 12-часовом световом дне. Но, помня о том, что создать идеальные световые условия на наших подоконниках практически невозможно, нужно не забывать про еженедельные опрыскивания растений стимулятором роста «Эпин» (7 капель на 200 мл воды), чтобы снизить их отрицательную реакцию на недостаточное освещение.

О температуре на стадии развития рассады

Если во время прорастания семян нужно обязательно поддерживать температуру 25-30°С, то при появлении всходов температуру постепенно (в течение 6-9 дней) снижают. Желательно, чтобы в период роста растений дневная температура была 20-25°С, а ночная — 16-18°С.

О поливах и подкормках на стадии рассады

Конечно же, поливают рассаду только теплой водой. Что касается подкормок, то на начальной стадии развития (до появления 3-4 настоящих листьев), когда у растений идет преимущественно формирование корневой системы, никаких особых подкормок не требуется. Достаточно 1 раз в неделю поливать арбузы растворами биопрепаратов: ризоплана (1ст. ложка на 1 литр воды), триходермина (1ч. ложка на 1 литр воды), черных дрожжей (2ст. ложки на 1 литр воды).

После появления 3-4 настоящих листьев следует приступить к еженедельным подкормкам растений препаратами Кемира и Планта, чередуя их между собой. Таким образом, в первую неделю вы поливаете, предположим, Плантой, а на следующую неделю — Кемирой и т.д.

А теперь об особенностях «арбузной» агротехники в грунте

Высаживают рассаду в теплицу на биотопливе обычно в конце мая (естественно, что внутри теплицы растения должны быть дополнительно укрыты каким-либо укрывным материалом или пленкой). Предпочтительнее установка внутри теплицы каркасов, которые и покрывают пленкой или укрывным материалом. В случае укрытия пленкой надо учитывать, что в солнечные дни под ней в теплице температура может быть выше нормы, а значит, пленочные полотнища на день нужно откидывать, а на ночь закрывать. С укрывным материалом проще, подобная операция обычно не требуется.

На 1 кв. м обычно размещают 5 арбузных растений.

Основные правила, о которых при выращивании арбузов не следует забывать

1. Арбузные растения, как и все прочие бахчевые, предпочитают очень плодородные структурированные почвы. Хоть и считается, что арбуз менее требователен к плодородию почвы, нежели дыня, однако высокие урожаи у нас он формирует только на хорошо окультуренных теплых аэрированных почвах с нейтральной реакцией. Требует глубокого корнеобитаемого слоя (не менее 30 см). Мульчирование посадок лежалыми опилками или листьями также совершенно необходимо, т.к. оно не только препятствует образованию почвенной корки и тем самым способствует лучшей аэрации почвы, но и улучшает температурный режим.

2. Арбуз — растение очень теплолюбивое, он растёт при температуре не ниже 20°С, а при температуре ниже 3°C вообще может погибнуть. Особенно арбуз, как и все бахчевые, требователен к температуре грунта. Поэтому сажать его можно в теплицах только на высоких грядах, хорошо заправленных биотопливом. Лучший вариант биотоплива — свежий навоз с опилками, известью и соломой или листьями.

Кроме того, потребуется дополнительные укрытие поверхности гряд между растениями пленкой или черным укрывным материалом. Пока возможны заморозки, неплохо разложить рядом с растениями пластмассовые бутылки с водой (прошлым летом пришлось продержать их в теплице в течение всего сезона). Лучше брать для подобных целей темные бутылки из под пива, которые лучше нагреваются на солнце.

3. Арбуз относится к засухоустойчивым растениям. Однако небольшие поливы примерно 1 раз в 7-10 дней и только теплой водой обычно необходимы (хотя, естественно, нужно ориентироваться по обстановке). Поливы прекращают в период созревания плодов. Это ускоряет процесс созревания и делает арбузы более сладкими.

При поливах нужно обязательно избегать попадания воды на надземные части растений и в зону корневой шейки, т.к. это может привести к гибели растения от корневых гнилей, а также к распространению грибных и бактериальных болезней. Для защиты от корневых гнилей следует не заглублять корневую шейку при высадке рассады, провести после высадки растений полив растворами биопрепаратов: ризоплана (1ст. ложка на 1 литр воды), триходермина (1ч. ложка на 1 литр воды), черных дрожжей (2ст. ложки на 1 литр воды). Под каждое растение лучше вылить до двух стаканов данного раствора. Кроме того, следует периодически присыпать область корневой шейки толченым углем.

Для защиты от грибных и бактериальных болезней необходимо проводить с момента высадки рассады 1 раз в 2 недели опрыскивания препаратом «Иммуноцитофит» (1 таблетка на 2 литра воды). И последнее, о чем нужно не забывать при выращивании всех тыквенных, — это о вреде конденсата. Ни в коем случае ваши растения не должны быть покрыты его губительными каплями. Избежать этого помогут и правильная конструкция теплицы, и регулярные проветривания, и ограниченные поливы, и закрытие почвы вокруг растений укрывным материалом.

4. Очень серьезно следует отнестись к цветению арбузов. Так же как и у дынь, первыми распускаются мужские цветы, а уже затем женские. Женские по размерам значительно превосходят мужские. Опыление приходится проводить, естественно, вручную, обычным образом. Более надежный вариант — это утреннее опыление, правда, следует заметить, что цветы арбузов раскрываются значительно позднее, чем, к примеру, цветы тыкв и кабачков.

Бывает, только к 10-11 часам утра. Не следует брать пыльцу с мужских цветов, находящихся в полутени: она обычно стерильна. Учитывая наличие целого спектра неблагоприятных факторов, надежнее (несмотря на то что новые сорта способны, согласно описанию, опыляться и в неблагоприятных условиях) в профилактических целях проводить регулярные (раз в 2-3 недели) опрыскивания стимулятором плодообразования «Завязь».

5. Так же как и дыни, арбузы хорошо реагируют на дробные подкормки. Иными словами, лучше подкармливать 1 раз в неделю, но понемногу. В основном для подкормки арбузов я использую «Исполин овощной» (слабый раствор 1 раз в неделю), золу и сульфат калия.

Золу и сульфат калия обычно я чередую: неделю «кормлю» одним, неделю — другим. При хорошей погоде подкармливаю раза три за сезон раствором коровяка (в эти недели «Исполин» исключаю). Однако подкормки коровяком следует прекратить сразу после начала созревания плодов, чтобы избежать накопления в них нитратов. Кроме того, подкормки коровяком в это время отрицательно скажутся на вкусовых качествах плодов.

Один раз в момент появления первых плодов посыпаю почву нитрофоской. Дважды за весь период вегетации подкармливаю удобрением «Магбор» — в начале цветения и в момент интенсивного плодообразования. Положительный эффект дает опрыскивание 1 раз в неделю растений препаратом «Новый идеал», который служит дополнительной внекорневой подкормкой и стимулирует защитные силы растений.

6. Чтобы получить сладкие плоды, придется еще дополнительно постараться. На вкусовых качествах арбузов сказывается очень много факторов. Во-первых, подкормки калием, бором и магнием автоматически ведут к улучшению химического состава плодов, способствуют накоплению аскорбиновой кислоты и сахаров.

В значительной степени сахаристость плодов может повыситься при опрыскиваниях удобрением «Два урожая», что в придачу повысит урожайность растений примерно на 30% (я практикую два опрыскивания за сезон — для этого мерное ведерко следует развести на ведро воды). Улучшается качество плодов и при обработке растений стимуляторами роста. Наиболее известны из этой серии препараты «Эпин» (1 ампула на 5 литров воды) и «Силк» (1 ампула на 3 литра воды).

Отрицательно сказывается на вкусовых качествах плодов загущенная посадка растений (нужно обратить особое внимание на распределение арбузных плетей так, чтобы света хватало всем) и избыток азотных удобрений. Ухудшает вкус плодов и задерживает их созревание и избыток влаги (в момент созревания плодов поливы недопустимы). Исключение поливов в этот момент может привести к некоторому снижению урожая, зато повышению его качества, а ведь для арбузов нет ничего важнее, чем быть сладкими.

Особенности формирования арбузов

Основной урожай арбузов приспособленных к нашим условиям сортов формируется на главном стебле. Поэтому необходимо тщательное прищипывание боковых побегов. На центральном стебле, где формируются плоды, рекомендуют оставлять 3-4 завязи, а остальную часть стебля отщипнуть, оставляя после них 4-6 листиков.

Однако тут все зависит от погоды. В прошлое лето (при катастрофическом недостатке тепла) мне пришлось прищипнуть центральную плеть после второй развивающейся завязи на шестом листике.

Прищипка центрального стебля ускоряет созревание плодов, но размеры арбузов при этом уменьшаются. Вместе с тем давно замечено, что арбузы небольшого размера созревают намного быстрее, а сорта с крупными плодами требуют весьма длительного периода вегетации. Поэтому нам с вами за размером лучше не гнаться, а выбирать сорта с маленькими «арбузиками» и проводить прищипку своевременно. Ведь и маленьких арбузов может быть достаточно много, а это тоже совсем неплохо.

Поспел ли ваш арбуз?

И, наконец, самый важный вопрос — как определить, что арбуз спелый?

Вообще арбуз считается спелым, когда кончик плети пересыхает. Но тут надо быть очень внимательным. Если кончик арбуза, которым он присоединяется к плети, полностью пересох, то, как правило, арбуз перезрел или вообще испортился. А вот если на кончике только появились незначительные засыхающие участки (возможно, тоненькая кольцевая засыхающая полоска), значит, арбуз можно снимать.

Кстати, арбузы очень ранимы. Даже слегка поцарапанный плод долго не протянет. Поэтому снимать их, если вы не собираетесь всю партию съесть за раз, нужно очень осторожно. А хранить при температуре около 12°С. При более низкой температуре (к примеру, в холодильнике) арбузная корка начинает гнить.

А вообще, если вдруг следующее лето окажется небывало жарким и вам удастся вырастить большой урожай арбузов, то имейте в виду, что спелые плоды можно сохранять в течение нескольких месяцев в сухом прохладном помещении (к примеру, в подвале), подвесив в сетке или уложив в ящик с золой. Но самое главное — было бы что хранить!

Читать следующую часть. О пользе арбузов →

С. Шляхтина, садовод, г. Екатеринбург

18346 Метки: арбузы

Можно ли вырастить большие сладкие арбузы в умеренном климате?

Да, вырастить настоящие вкусные арбузы в открытом грунте умеренной климатической зоны возможно. Вот испробованный мною способ: сеянцы арбуза прививала на лагенарию, высаживала по чёрной плёнке на тёплой грядке с органикой. До середины июня прикрывала грядку с арбузами тонким лутрасилом.

Теперь подробнее

Выращивать арбузы в открытом грунте в умеренном климате местности, где я сейчас живу, долгое время считала пустой затеей.
Арбузы очень люблю, но уже много лет не ела настоящих – таких «кавунов», как в детстве в Крыму. Разве сравнить с теми, что продают здесь в супермаркетах: мягкие и невкусные после дальней дороги и хранения.

И вот в прошедшем году в Германии – на 51 параллели, на даче сняла 10 арбузов на двух грядках по 3,5 х 1м. Но это было посложнее, чем вырастить картофель или кабачки.

Происхождение арбуза

Арбуз сорта Фаворит созрел в конце июля, вес 8 кг

Арбуз (Citrúllus lanátus), как и тыква, кабачок, огурец и множество других, принадлежит к семейству тыквенных. Чем он выделяется, так это особой жаро- и засухоустойчивостью и любовью к яркому солнцу: в полутени хороший арбуз не вырастет. Центр происхождения арбуза – Южная Африка, поэтому +30 – +45°C и небо без облаков для него оптимальная погода. Семечко прорастает в прогретой, как минимум, до 15°C почве. Вот такие условия я и стремилась, по мере возможности, создать.

Выращивание арбузов

Солнечное место и тёплая земля с органикой

Внесение органики в тёплую грядку

Место для арбузов выбрала солнечное и защищённое теплицей с северной стороны.
Грядки у меня с осени замульчированы листвой и травой, поэтому глубоко не промёрзли. Конец февраля был безморозный, с солнечными деньками, и земля сверху оттаяла.
28 февраля устроила тёплые грядки: сгребла мульчу, откинула верхний слой земли в сторону (глубиной почти на штык лопаты) и заложила в углубление органику: обрезки тонких веток, порезанные стебли кукурузы, отходы с кухни, зимнюю мульчу, и т. п.

После этого нагребла землю обратно, сформировала грядки в виде асимметричных покатых холмиков шириной около метра. Использовала также верхний слой земли с проходов. Расположение грядок – с востока на запад. Северная сторона такой грядки выше, южная ниже – для уклона к югу и лучшего прогревания почвы. Органику присыпала только слегка, тонким слоем земли: для лучшего доступа воздуха. Более высокую сторону и торцы укрепила подручным материалом: старыми досками и планками от палетт.

Проходы между грядками, шириной около 50 см, получились в неглубоких канавках. По мере возможности заполняла их обрезками веток, листвой, скошенной газонной травой и сорняками.

Посев сидерата плюс прогрев под прозрачной плёнкой

Под прозрачной плёнкой земля согревается быстрее

Сразу же посеяла по тёплой грядке сидерат – горчицу. Разровняла ещё раз слегка землю граблями, накрыла грядки прозрачной плёнкой и прижала края кирпичами и землёй. Под плёнкой земля быстро прогревается и не пересыхает от ветра и солнца. Края плёнки прижала плотно, чтобы исключить испарение влаги, но на поверхности грядки плёнка лежала свободно, оставался зазор не менее 2 – 3 см для всходов горчицы.

Напомню, что делала всё это в одно из «февральских окон”, но год на год не приходится. Можно посеять горчицу и в марте, в этом случае зелёной массы получится меньше.

Почему посеяла именно горчицу? Она холодостойка, быстро всходит и растёт, корневые выделения корчицы обеззараживают почву. Скошенная зелёная масса – это удобрение, защита почвы от пересыхания, корм для дождевых червей и полезных микроорганизмов.

Перед посадкой арбузов посеяла сидерат – горчицу

В марте по ночам подмораживало до – 5°C, но на тёплой грядке с органикой горчица под плёнкой взошла и быстро росла.

В апреле я сняла прозрачную плёнку, порубила горчицу, слегка смешав при этом зелёную массу с верхним слоем земли. Тщательно разровняла, слегка уплотнив, поверхность.

О чёрной плёнке

После полива срубленных сидератов раствором ЭМ накрыла грядки плотно чёрной полиэтиленовой плёнкой. Почему заменила прозрачную плёнку на чёрную?

Во-первых, под прозрачной плёнкой земля летом чрезмерно перегревается. Во-вторых, при возвратных майских заморозках ясными звёздными ночами температура воздуха под прозрачной плёнкой опускается ещё ниже, чем на открытых грядках – из-за радиацинного излучения.

А непрозрачная плёнка играет роль облаков, от которых тепловые инфракрасные лучи отражаются обратно в землю. Под чёрной плёнкой почти не растут сорняки, меньше испаряется влага.

Плёнку надо натянуть достаточно плотно и края её вкопать в землю. Напомню, что поверхность грядки надо слегка уплотнить и тщательно разровнять, сделав уклон на юг.

Всё, теперь место для высадки рассады арбузов готово.

Как вырастить рассаду арбузов в домашних условиях

Подвой для арбуза

Так выглядит лагенария, на сеянцы которой прививают арбузы.

Поскольку климат у нас не южный, и в мае земля ещё недостаточно прогревается, решила арбуз привить на тыкву: корни тыквы могут расти при более низкой температуре. Испытала как подвой разные виды тыкв: мускатную, циклантеру, лагенарию, кавбуз, фиголистную тыкву. Экпериментировала также со сроками посева. Большинство прививок по моей неопытности не прижилось, поэтому хорошо, что сеяла с запасом.

Лучшие результаты получила в моих условиях при прививке арбуза на лагенарию – посудную тыкву. Семена лагенарии замачивала и сеяла в начале апреля, а арбуза через 3 – 5 дней.

Ёмкости для рассады своими руками

Арбузы, дыни и тыквы надо сеять в горшочки объёмом 0,5 – 1 литр. Я сеяла, в основном, в цветочные горшочки.

Но удобнее было работать с полулитровыми пластиковыми стаканами из-под йогурта. Донышки в ёмкостях почти полностью вырезала, отступив от краёв по 7 – 10 мм и вкладывала вместо них внутрь бОльшие кружочки – почти по размеру дна. Делается это для того, чтобы при высадке рассады в грунт не повредить корни: нажав снизу можно легко выдавить дно вместе с ненарушенным комом земли. Повреждение корней все тыквенные переносят плохо.

С одноразовыми торфяными горшочками у меня не сложилось: плесневели, деформировались, а то и распадались.

Подготовка семян арбуза к посеву

Считается, что тыквенные растения образуют больше завязей, если сеять не свежими семенами, а выдержанными несколько лет. Думаю, для арбузов это не актуально: мы же хотим вырастить настоящие большие арбузы. Если завяжется больше арбузиков, чем растение может прокормить, они вырастут мелкими или отпадут в самом начале роста.

Семена арбузов и лагенарии замачивала на 2 – 3 дня в блюдцах с очищенной водой с добавлением перекиси водорода для обеззараживания (купила в аптеке 1-литровую бутыль). Примерно одна чайная ложка 3% перекиси на ½ стакана воды. При распаде перекиси водорода образуются вода и кислород, так что средство полезное и совершенно безвредное.

У семян лагенарии толстая кожура, замачивала дольше.

Все семена должны только слегка приоткрыться, не надо их передерживать в воде, от этого рассада может заболеть.

Как правильно сеять арбузы

Рассада арбузов и тыквы под фитолампой

Слегка проклюнувшиеся семена арбузов и тыкв сеяла в стаканчики на глубину 3 – 4 см в покупную рыхлую землю с торфом, добавив туда немного песка.
Сеять надо острым концом/корешком вверх. Иначе, при такой мелкой посадке, семечко нередко выталкивается корешком из земли, засыхает и семядольные листочки не могут раскрыться.

При правильной посадке семечка – вверх острым концом, корешок вынужден развернуться вниз. Семя при этом переворачивается в земле и освобождается таким образом от внешних створок. Из земли появляется росток с семядольными листочками, без створок семени. (При посеве же в открытый грунт на достаточную глубину в 7 – 9 см абсолютно всё равно, какой стороной сеять: створки в любом случае останутся в земле.)

Горшочки поставила в полиэтиленовый пакет и расположила в самом тёплом месте квартиры: на навесном шкафу на кухне, температура там держалась +21° – +22°C.
Горшочки ежедневно проверяла. Как только появлялись всходы, переставляла горшочки ближе к окну и досвечивала фитолампой утром и вечером, а также в пасмурные дни. Световой день для рассады арбуза доводила до 14 часов.

Как прививать арбузы

Мускатная тыква в качестве подвоя для арбуза

Прививка в прокол— самый элегантный способ, для тех, кто это умеет делать.
После того, как у тыквы (или лагенарии) и арбуза появлялась пара настоящих листьев, не считая семядольных, я удаляла лезвием верхушку растения тыквы. Затем делала прокол между семядольными листьями тыквы на глубину до 1 см заточенной в форме отвёртки палочкой. (Лучше иметь специальный инструмент или заточить с двух сторон гвоздь подходящего диаметра).

Сеянец арбуза срезала под семядолями, делала косой срез и вставляла эту верхушку в середину подвоя – в сделанное палочкой отверстие в стебле лагенарии . Если прокол точно соответствует диаметру привоя прививка держится плотно, то больше ничего делать не надо.

Клипсы для прививки рассады арбуза

Клипсы для прививки арбузов можно сделать из подручных материалов

У меня всё было не идеально, диаметр прокола на лагенарии получался больше диаметра сеянца арбуза. Поэтому закрепляла прививки самодельными клипсами из пенистого полиэтилена. Нарезала квадратики 2х2 из упаковки (какого-то электроприбора) и надрезала их лезвием. В получившиеся клипсы вставляла стебельки в месте прививок, закрепляла кусочком изоленты липкой стороной наружу.

Закрепление прививки арбуза на тыкву полоской фольги считаю неудачным решением

Пробовала также закреплять места прививок полосками фольги, держалось всё плохо. При обматывании прививок нитками они через несколько дней врезались в ткани растений, и эти растения обломались при попытке удалить обвязку.

Некоторые профессионалы используют зажимы из камыша, но у нас камыш не растёт. Думаю, дело упростится, когда куплю клипсы промышленного изготовления.

До полной приживаемости прививок держала рассаду в тени в полиэтиленовых пакетах. Каждый день пакеты открывала и увлажняла привитые растения из пульверизатора. При необходимости досвечивала фитолампой.
Важно при этом этом способе прививки полностью удалять точку роста у тыквы, иначе потом придётся постоянно удалять её появляющиеся новые побеги.

Прививка арбуза на тыкву «язычком».
Лучшая приживаемость арбузов у меня была при прививке «язычком». Тыкву и арбуз сеяла в этом случае вместе в одной ёмкости (лагенарию на несколько дней раньше, чем арбуз).

При появлении первых настоящих листочков на стеблях обоих растениях лезвием делала косые надрезы глубиной до 2/3 стебельков. На лагенарии сверху вниз, а на арбузе снизу вверх.

После этого сеянец арбуза насаживала на лагенарию, закрепляла. Оба растения до приживания прививки оставались на своих корнях. Сеянец арбуза отсекала от собственных корней после полного приживания и появления на нём 2 – 3-х новых листочков.

Высадка рассады арбуза в открытый грунт

В начале мая по осевой линии тёплых грядок через каждый метр сделала в чёрной плёнке крестообразные надрезы. Отогнула края надрезов и слегка выбрала землю, сформировав лунки.

В этих лунках специальным посадочным конусом сделала ямки. Высадила в ямки рассаду арбузов с ненарушенным земляным комом. Следила, чтобы корни рассады не соприкасались с остатками неразложившейся органики: подсыпала под корни хорошую рыхлую землю из ведра. Полила из лейки водой комнатной температуры. Отогнутые края плёнки снова отвернула вовнутрь лунок и присыпала их песком.

Таким образом рассада арбузов на высокой грядке оказалась в небольших углублениях – для стекания туда дождевой и поливочной воды. Песок удерживает края плёнки от раздувания ветром, предохраняет корневые шейки от загнивания и облегчает полив, хорошо пропуская воду.

Места прививок рекомендуют оставлять над землёй, не присыпая для того, чтобы арбуз не отрастил собственные корни. Но есть сведения, что в четверти случаев у арбуза всё равно образуются свои корни: они прорастают в полый стебель тыквы. Как это сказывается на росте и урожае, переходит ли арбуз при этом полностью на свои корни или пользуется двойной корневой системой, пока не разобралась.

Уход за арбузами

Куст арбуза в начале июня

Высаженную в открытый грунт рассаду накрыла пластиковыми колпаками, закрепив их палочками в земле. Когда рассада разрослась, колпаки, естесственно убрала. На ночь с момента посадки до середины июня всё поверх накрывала ещё и лутрасилом. С северной стороны делянка с арбузами у меня прикрыта от ветра теплицей. Бутылки с водой днём накапливали тепло, а ночью отдавали. Это было самое тёплое место на огороде со своим особым микроклиматом.

В самые жаркие дни прикрывала плоды арбуза лутрасилом

В мае и начале июня два раза полила кустики со слабым сладким раствором ЭМ для лучшего разрастания корневой системы. Больше никаких удобрений и подкормок на арбузной грядке до самой уборки не применяла.

Лето было жаркое, почти без дождей. Раза три в июне – начале июля по утрам хорошо поливала арбузы в лунки под плёнку, стараясь не попадать на листья. В несколько приёмов заливала в каждую лунку по ведру воды.

В июле, когда особенно сильно пекло солнце, защищала от спекания наливающиеся плоды кусками лутрасила.
В июне арбузы сильно разрослись, закрыли и грядки и проходы. До формировки и обрезки плетей у меня руки так и не дошли, росло всё как хотело.

Урожай арбузов

Большой вкусный арбуз Кримсон Свит, вес 10 кг 200 гр

Из 6-ти растений в открытом грунте одно по непонятной причине в мае вдруг завяло, осталось 5. На этих пяти кустах выросло 10 арбузов. Самый крупный арбуз сорта Кримсон Свит весил 10кг 200 г, масса самого маленького арбуза сорта Шугар Бэйби (Sugar baby) была около 2-х кг.

Арбуз раннего сорта Шуга Беби (Sugar Baby) «Сладкий малыш”.

Самое главное, что вкус был отменный: сладкие, сочные, твёрдые, только воткнёшь нож, как с треском разламываются. Сняла их в конце июля. Долго сомневалась: поспели – не поспели. Убедилась на практике, что способ определения зрелости арбуза по усику работает. Это действительно так: если ближайший к арбузу усик засох, то арбуз поспел. Важно: внимание обращаем не на хвостик арбуза, на котором он растёт, а на ближайший к нему усик. Арбуз может сильно перезреть, если дожидаться засыхания хвостика.

Другой признак спелости арбуза – пожелтение пятна, на котором он лежал. (Некоторые авторы пишут, что если пятно белое, то арбуз либо не вполне зрелый, либо при выращивании применялись химические стимуляторы.) У моих спелых арбузов эти пятна пожелтели.

Как вырастить арбуз в теплице

Арбуз в теплице в конце июня

В своей маленькой теплице 2х3 метра тоже посадила два арбуза. Плети подвязывала вертикально к шпагату для экономии места. Урожай здесь не порадовал, выросли два маленьких кособокеньких арбузика меньше килограмма весом. Думаю, арбузам, в отличие от огурцов, там не хватило солнца: теплица накрыта зелёной армированной плёнкой. Возможно, хорошие арбузы вырастут в настоящей светлой просторной теплице – стеклянной или из поликарбоната.

Вывод на будущее

Выращивание арбузов у меня в этот первый раз было довольно трудозатратным. В следующем сезоне испытаю параллельно с этим способом безрассадный: посею в мае наключенные семена ранних сортов арбуза сразу в открытый грунт под колпаки и лутрасил. Посмотрим, что получится.

Что получилось. Пишу в августе следующего года.

Способ посадки и выращивания арбузов в нашем климате упростить пока не удалось. Чуть ли не до конца мая по ночам подмораживало до – 3°C . Посеяла поздно, на части кустов до сих пор ничего не завязалось, на других выросли маленькие арбузики. С прошлогодними, привитыми, не сравнить. Получился всего один достойный арбуз – 7 кг, сорта Кримсон Свит.

В будущем буду испытывать другие способы. Например, пролить землю перед посевом горячей водой, укрыть посадку двумя пластиковыми колпаками или обрезанными бутылками, а поверх ещё и лутрасилом. Ну и, как обычно: органика, сидераты, предварительный прогрев почвы под прозрачной плёнкой … Что-то опять многовато работы получается.

Испытаю также подзимний посев.

Проштудирую книги Хольцера, Курдюмова, Траннуа, просмотрю массу сайтов по теме выращивания арбузов в холодном климате. И выращу супер-арбузы :-).

Лирическое дополнение

Вспоминается покойный родственник дед Юхим с его возами огромных сладчайших арбузов и дынь в крымской деревне на берегу Азовского моря. Каждый год на одном из окрестных холмов тракторист вспахивал ему по целине новый участок. Землю дед никогда не удобрял и, кажется, не поливал. Бил тяпкой по весне ямки и сеял семена с избытком. Пару раз в мае пропалывал.

К моменту созревания сооружал на баштане шалаш из веток и травы и проводил там дни и ночи, охраняя от воров. Иногда мы, внуки, сменяли его на посту и, естественно, выбирали и ели плоды его труда без ограничений. В июле – августе арбузы и дыни грузились на телегу и на лошадях отвозились на керченский рынок.

Как арбузы могли благоденствовать без полива (?) при такой жаре для меня сейчас загадка. Болезней на бахче тоже не припомню, при уборке земля была полностью закрыта совершенно здоровыми плетями с буйной листвой. Интересно, какие у него были сорта и сохранились ли они где-нибудь – в наше время гибридных и генмодифицированных растений. Спросить бы, да некого уже.

А как Вы выращиваете арбузы?

Арбуз обыкновенный (лат. Citrullus lanatus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Плодовая мякоть арбуза содержит от 5,5 до 13% легкоусваиваемых сахаров (глюкоза, фруктоза и сахароза). К моменту созревания преобладают глюкоза и фруктоза, сахароза накапливается в процессе хранения арбуза. В мякоти содержатся пектины (0,68%), белки (0,7%), кальций (14 мг%), магний 224 (мг%), натрий (16 мг%), калий (64 мг%), фосфор (7 мг%), железо в органической форме (1 мг%), витамины: тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота, каротин (0,1–0,7 мг%), аскорбиновая кислота (0,7–20 мг%), щелочные вещества. В 100 граммах съедобной части плода содержится 38 килокалорий. Арбузные семена содержат до 25% жирного масла.
Родиной арбуза является Южная Африка (Эфиопия), где до сих пор встречается близкородственный дикий вид колоцинт (Citrullus colocynthis). Этот вид обычно считается предком культурного арбуза, однако на основе генетических исследований (ДНК из хлоропластов) было выдвинуто предположение, что культурный и дикий арбузы происходят от общего предка — возможно, Citrullus ecirrhosus («дыня тсамма»). Последняя, произрастающая в пустыне Калахари, и поныне является важным источником воды для бушменов.
Уже в Древнем Египте люди знали и возделывали арбузы. Доказательства выращивания арбуза в Египте известны с эпохи Среднего царства в XX веке до н. э. (арбузные семена в постройках Двенадцатой династии). Арбуз часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании (семена были обнаружены и в гробнице Тутанхамона). Кроме того, он изображался на стенах гробниц и упоминался во многих медицинских рецептах древних папирусов.
В Древнем Риме арбуз ели свежим либо засоленным, а также варили из него мёд. К X веку с ним познакомились и китайцы, называвшие его «дыней Запада». В сентябре каждого года они устраивали «арбузный праздник», где главным угощением был арбуз. Арабы придавали арбузу большое лечебное значение, приписывая ему свойство «…очищать тело и выносить болезни из тела, если принимать его постоянно перед едой». В средневековую Западную Европу арбузы были завезены в эпоху крестовых походов. На территорию современной Восточной Европы арбузы были завезены татарами в XIII–XIV веках.
Больше всего культивируется в Китае, далее с заметным отставанием следуют Турция, Иран, Египет, страны Америки, а также Россия, Узбекистан, Украина.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ АРБУЗОВ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

Требования к климатическим условиям
СВЕТ
Арбуз — это южная культура, требует большого количества света. При затенении (из-за загущенного посева, засоренности поля сорняками или в случае длительной пасмурной погоды) развитие растения и налив плодов идет хуже, чем при достаточном освещении. Особенно важно обеспечить хорошее освещение в фазе 4–5 настоящих листьев и в период плодоношения. Плоды растений, не получивших достаточно света, созревают позже и дольше; они мельче и менее сладкие.

ТЕМПЕРАТУРА
Арбуз — теплолюбивое растение. Необходимая сумма активных температур для хорошего развития и получения высокого урожая арбуза за вегетационный период составляет 2000–3000° C. Оптимальная температура созревания 25–30° C. При посеве семян в открытый грунт температура почвы на глубине заделки должна быть не менее 12° C, но хорошее прорастание семян наблюдается при 15° C на глубине 5 см. Более низкая температура приводит к слабому развитию корневой системы и недобору урожая. Кроме того, такие температурные условия (и особенно заморозки) часто способствуют развитию фузариозного увядания.
При выращивании рассады, от момента посева до появления семядольных листочков над почвой, температура должна составлять 23–27° C. При этом всходы получаются дружными и равномерными. Затем, температура снижается до 18–22° C. Перед высадкой рассады очень важно провести ее закаливание: за три дня до посадки растений на постоянное место следует поддерживать днем такую же температуру, как на улице, обогревая рассадник только ночью, при низкой температуре или вообще отказавшись от отопления, если ночная температура выше 10° C.
При высокой влажности воздуха (например, под пленочными укрытиями) молодые растения арбуза способны выдерживать большие перепады температур (от 2 до 50° C) в течение короткого времени. Однако, длительное воздействие температуры ниже 5–7° C приводит к массовой гибели всходов. Для хорошего завязывания плодов в период цветения температура должна быть 18–20° C. Если температура после завязывания плодов опускается ниже 18° С, то растения начинают очень быстро увядать из-за гибели корней и последующей грибной инфекции.

ВЛАГА
Арбуз — засухоустойчивое растение. Особенность корневой системы арбуза — большая сила всасывания, он способен использовать влагу при влажности почвы 6%. Всасывающая сила при этом достигает 10 атмосфер. Главный корень проникает в почву на глубину более 1 м. Вокруг него формируется мощная корневая система, охватывающая 7–10 м3 почвы на глубине от 15 до 30 см. Несмотря на засухоустойчивость, арбуз отличается высоким водопотреблением. Для того чтобы получить с 1 м2 5 кг плодов, арбузу необходимо 160 литров доступной воды на 1 м2 при оптимальном минеральном питании, поэтому, для получения высоких урожаев он нуждается в орошении. В период формирования и созревания плодов орошение оказывает большое влияние на их размер и качество. Потребность арбуза в почвенной влаге зависит от фазы развития культуры. Наибольшее количество влаги необходимо в период цветения и образования плодов. Данные о коэффициенте транспирации (количестве воды, которое растение расходует для формирования 1 гр сухого вещества) приведены в таблице 1.
Таблица 1. Коэффициенты транспирации растений арбуза в зависимости от фазы развития
Чрезмерное увлажнение почвы и воздуха также негативно влияют на растение и качество продукции, приводя к замедлению роста плетей, задержке цветения и снижению сахаристости плодов. Наиболее вредным в производстве арбуза является резкое колебание влагообеспеченности, так как оно приводит к существенному снижению качества плодов и потере товарного вида. Поэтому необходимо стремиться поддерживать влажность пахотного слоя на уровне 75–80% НВ.

ПОЧВЫ
Арбуз предпочитает песчаные, хорошо аэрированные, но может произрастать, как на бедных каменистых, тяжелых, так и на богатых черноземных почвах. На тяжелых плотных почвах важную роль в повышении урожайности культуры играет качественная их подготовка, включающая обязательную глубокую вспашку (27–32 см). Необходимо избегать глинистых, затапливаемых и плохо прогреваемых участков. Низинные участки нежелательны из-за опасности низких температур весной и регулярных рос, что провоцирует развитие болезней. Арбуз умеренно чувствителен к засолению почв. Для разработки правильной системы питания и предварительного определения возможных проблем, связанных с почвой, рекомендуется провести анализ почвы в агрохимической лаборатории. Если вы планируете использовать орошение или применение внекорневых подкормок, то почвенный анализ позволит вам сэкономить средства без потери урожайности и более качественно управлять развитием культуры. При выборе участка, для возделывания арбузов следует обратить внимание на кислотность, так как слишком щелочная (рН > 9) или кислая (рН < 4) почва токсична для корней растений и в целом непригодна для выращивания. На кислых почвах (pH 4,0–5,5) будет затруднено поглощение растениями фосфора, калия, кальция, магния, серы, даже если формально в почве их достаточное количество. Одновременно существует риск отравления растений алюминием, железом и марганцем.
На щелочных почвах (pH 7,5–8,5) железо, марганец, фосфор, медь, цинк, бор и большинство микроэлементов становится менее доступно для растений (табл. 2).
Таблица 2. Потери урожая арбуза в зависимости от уровня засоленности почвы
СЕВООБОРОТ
Севооборот позволяет более эффективно использовать почву, дает возможность растению полностью показать потенциал урожайности и, во многих случаях, приводит к снижению затрат на химические обработки. Не следует выращивать арбуз на одном поле более двух лет подряд, так как это способствует массовому развитию заболеваний, увеличению количества вредителей, снижению урожайности и качества плодов. Наилучшие предшественники для арбуза — озимая пшеница после черного удобренного пара, многолетние травы, кукуруза на силос. В овощных севооборотах арбуз можно выращивать после корнеплодов, лука, капусты.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Основная
Поле начинают подготавливать в конце лета. После сбора предшественника проводят дискование, дают время отрасти сорнякам. Если на поле есть многолетние сорняки, проводят опрыскивание гербицидами сплошного действия. Следующую механическую обработку почвы следует провести через 3–4 недели после использования препарата, когда эффект от гербицида уже хорошо виден и началось отрастание новых неповрежденных сорняков. После окончания действия гербицида проводят вспашку на глубину 25–30 см. По мере прорастания сорняков осуществляют культивации. Подготовка почвы методом полупара дает возможность посеять озимую пшеницу или рожь для кулис.
Предпосевная
Весной, как только позволит погода и спелость почвы, проводят закрытие влаги. В дальнейшем до посева арбуза все мероприятия направлены на уничтожение сорняков путем боронования или культивации по мере их появления. При использовании мульчи (см. «Мульчирование») за месяц до посева раскладывают мульчирующую пленку.
Междурядная
Первая культивация на глубину 12–15 см проводится сразу, как только обозначатся грядки. При использовании мульчи культивировать междурядья можно и раньше. При культивации уничтожаются все нити и ростки сорняков. Одновременно следует уничтожить сорняки в лунках, чтобы обеспечить лучшую приживаемость рассады. При мульчировании особенно необходима тщательная прополка в лунках, так как при благоприятных условиях, созданных пленкой, сорняки прорастают интенсивнее, чем в междурядьях. Вторая культивация через 8–10 дней, на глубину 10 см.
Третья культивация когда плети достигнут длины 60–100 см, на глубину 5 см, так как корни уже разрослись, и их не стоит травмировать.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Выращивание овощей при использовании полиэтиленовой пленки для укрытия поверхности обладает рядом преимуществ.
Преимущества мульчирования
Несмотря на дополнительные затраты на пленку и увеличение трудозатрат, данная технология окупается за счет таких преимуществ, как:

• защита растений арбуза от сорняков на ранних этапах роста и развития;
• накопление тепла и уменьшение перепадов температуры почвы в дневной и ночной периоды;
• накопление и сохранение влаги;
• получение продукции на 7–10 дней раньше.

При использовании мульчирующей пленки следует помнить, что под ней образуется лучший температурный режим и дольше сберегается влага. Это приводит к перемещению из междурядий в грядки почвенных вредителей: в первую очередь личинок щелкуна (проволочника), хрущей, ростковой мухи. Поэтому посев семян обязательно нужно совмещать с применением почвенных инсектицидов.
ПОСЕВ
Рассада
Технология рассадного метода выращивания известна на протяжении нескольких столетий. Помогает получить более ранний урожай (на 1–2 недели раньше, по сравнению с посевом семенами в поле). Корневая система менее мощная, чем при прямом посеве, поэтому требуется орошение. Растения развиваются более равномерно, урожай более дружный.
Для получения качественной рассады, необходимо учитывать следующее:
• субстрат для рассады должен быть очищен от сорняков, вредителей и заболеваний;
• необходимо следить за правильным температурным и водным режимами;
• желательно обеспечить интенсивное и качественное освещение;
• нужно провести температурное и водное закаливание перед посадкой в открытый грунт.
Кассеты и условия выращивания
Молодые растения арбуза испытывают шок, если при пересадке корни травмированы даже минимально, в связи с этим арбуз высевают непосредственно в кассеты, которые потом транспортируют в поле. Обычно размер кассеты более важен, чем ее тип (табл. 3).
Таблица 3. Характеристика кассет для выращивания рассады арбуза
В зависимости от размера ячеек или стаканчиков, температуры и освещения, развитие рассады продолжается 27–40 дней. Необходимо следить за тем, чтобы корни не повреждались. Особенно это важно в последние дни перед высадкой рассады в поле. В кассетах с большими ячейками выращивают рассаду до более зрелого возраста либо их используют, когда сложно предсказать сроки высадки. Если посадку необходимо отложить в связи с погодными условиями, в ячейке размером 68 х 68 мм корни рассады не испытывают стресс, так как объем субстрата больший. Посев семян проводится во влажный субстрат по одному зерну в одну ячейку. После окончания посева кассеты поливают небольшим количеством воды. Следующие поливы производят при появления всходов и по мере высыхания субстрата во время роста рассады. Рассада должна получать достаточное, но не избыточное количество воды. Чем реже проводится полив рассады, тем лучше ее развитие. Ежедневные поливы могут потребоваться, когда рассада достигнет нужного возраста для пересадки. Кассеты поливают до вытекания воды через нижние отверстия в ячейках. Поливы лучше проводить с утра, чтобы к ночи листья подсохли. Применение медьсодержащих препаратов позволяет получить более сильную рассаду.
Примерные требования к температурному режиму приведены в таблице 4.
Таблица 4. Оптимальные условия выращивания рассады

Закаливание
Начинать закаливание рассады арбуза следует за 3–4 дня до высадки в грунт. Закаливание осуществляется путем снижения температуры в теплице и уменьшения поливов. Закаленные растения более стойкие к низким температурам и засухам; кроме того, новые корни у них развиваются намного быстрее, чем у незакаленных. Однако слишком закаленные растения растут медленнее, а в некоторых случаях и вовсе полностью не восстанавливаются.
Высадка рассады
Перед высадкой рассады в поле ее обязательно надо защитить против проволочников, ростковой сухи, тлей (пролить кассеты 0,3% рабочим раствором инсектицида АКТАРА).
Рассаду арбуза следует высаживать в грунт немного глубже, чем она росла в теплице, что дает возможность избежать повреждений корневой шейки ветрами. Ни одна из частей торфяного стаканчика не должна находиться на поверхности почвы, иначе торф начинает работать как тампон, вбирающий влагу из почвы, и может стать причиной водных стрессов для рассады. После высадки рассаду необходимо как можно быстрее полить 0,2–0,5 литров воды на растение, чтобы уничтожить воздушные карманы, возникшие во время высадки, и увлажнить почву, что будет способствовать хорошему контакту корней с почвой и быстрому ее развитию.
Схемы посева
Существует очень много различных схем посева (табл. 5) На выбор оптимальной схемы влияет следующее:

• способ выращивания (прямой посев или рассада, полив или без орошениия);
• тип арбуза (ранний или поздний, семенной или бессемянный);
• желательный размер (масса) плодов (больше 8 кг или 3–5 кг).

Таблица 5. Схемы посева арбузов и густота стояния растений
Рекомендуемая густота стояния растений арбуза в поле составляет 6–10 тыс./га, в зависимости от характеристик гибрида и интенсивности технологий.

КУЛИСЫ
Кулисы — это эффективный способ уменьшить воздействие ветра и ускорить развитие растения. Сохранение кулис до периода цветения улучшает завязывание плодов благодаря уменьшению потерь влаги в критический период. Кулисы высевают заранее, до посева арбуза, чтобы при появлении культуры на поле у них уже был значительный размер (высота и ширина), позволяющий существенно снизить скорость ветра (фото 1).
Фото 1. Кулисы из озимой ржи на посевах арбуза
Защита от ветра особенно необходима в начальный период, когда растение арбуза наиболее уязвимо. Поэтому одновременная высадка кулис с арбузом не дает ощутимого защитного эффекта. Наилучшими растениями для кулис считаются озимая пшеница или озимая рожь, посеянные осенью. Данная мера возможна при условии подготовки почвы методом полупара (см. «Основная обработка почвы»). Ширина и расстояние между кулисами могут быть разными, от 7 до 15 м. Схема размещения зависит от схемы посева и кратности проходов техники между кулисами (фото 2).
Фото 2. Механизированная установка металлических дуг для мини-тоннелей
В дальнейшем кулисы можно использовать как технологические колеи во время сбора.

ТЕРМОС (МИНИ-ТОННЕЛИ)
Широко распространенная в мире технология для получения ранней продукции. Эта технология дает возможность приступить к сбору урожая на 1–2 недели раньше. Временное укрытие растений следует применять вместе с мульчирующими пленками. Двойное использование пленки (одна в роли мульчи, другая – укрытия) получило название «термос». Для создания тоннеля над грядками устанавливают металлические дуги длинной 150–160 см на расстоянии 1,5–2,0 м одна от другой, затем накрывают дуги пленкой, присыпая ее края землей (фото 2, 3). При использовании мини-тоннелей необходимо более внимательно следить за развитием растений. Небольшой полив рекомендуется сразу после высева семян (высадки рассады), а затем только после завязывания первых плодов.
Фото 3. Термос (мини-тоннели) на растениях арбуза

ОПЫЛЕНИЕ
Арбуз опыляется насекомыми. Поэтому использование насекомых-опылителей либо создание благоприятных условий для их появления на поле во время цветения — это важное агротехническое мероприятие в процессе выращивания арбуза. Эффективное опыление повышает урожайность и качество продукции. Мужские и женские цветки на растениях отделены. Мужские цветки мельче, чем женские, имеют 5 тычинок (4 тычинки срастаются попарно, одна остается свободной). Женские цветки имеют опушенную завязь с пятиконечным рыльцем. Мужские цветки образуют пыльцу, которая при помощи насекомых (в основном пчел) попадает на женские цветки. Чтобы произошло полноценное опыление, пчела должна посетить женский цветок восемь или более раз. Распространение пыльцы ветром неэффективно.

Существует ряд факторов, влияющих на опыление.
Погода. Пасмурность, температура ниже +15° С и ветер со скоростью более 15 км/ч снижают активность пчел. Если такая погода сохраняется в период цветения, то желательно организовать дополнительное опыление, установив на поле ульи с пчелами.
Конкурентное цветение. Цветки арбуза не слишком привлекательны для пчел по сравнению с цветками других культур или сорняков. Следует избегать соседства полей арбузов с растениями-медоносами, а сорняки-медоносы уничтожать на период цветения арбуза.
Цветки арбуза открываются на один день. Мужские цветки появляются первыми, образуют пыльцу и опадают. Женские цветки, если не опылились, также опадают. Поэтому следует размещать улья вокруг поля (если поле меньше 20 га) либо в поле, как только появились первые цветки. Пчелы наиболее активны утром (в летний период) и собирают в основном пыльцу, а в послеобеденное время — нектар.
Размещение ульев. Обычно пчелы подлетают к цветкам, которые расположены ближе всего к улью и находятся на расстоянии не более 90 м.
Инсектициды могут уничтожить как диких, так и домашних пчел. Поэтому их использование необходимо закончить к моменту цветения. Если же возникает необходимость в использовании средств защиты растений в период цветения, опрыскивание стоит проводить в вечерний период, когда цветки закрыты, а активность пчел минимальна.
Орошение. Дождевание может уменьшить опыление. Цветки арбуза наполняются водой и меньше привлекают пчел. Следует избегать полива дождеванием в период активного цветения арбуза.
Для полноценного опыления на рыльце пестика должно попасть от 500 до 1000 зерен пыльцы. Если на рыльце опадет меньшее количество пыльцы, могут образоваться искривленные (деформированные) плоды, так у удлиненных арбузов плоды будут заужены вследствие образования семян в одной их части и полного отсутствия в другой.

ПИТАНИЕ
Арбуз очень хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. До 70% элементов минерального питания арбуз потребляет в течение последних 3–4 недель до созревания. Однако подкормка растений после завязывания плодов вместе с орошением является эффективным, но дорогим методом увеличения урожая. Обычно 70% от общего количества удобрений должны применяться до посева или высадки рассады, желательно ленточным способом в рядки. Для получения урожайности 50 т/га при выращивании на среднесуглинистых почвах арбузу требуется:

Доза внесения удобрений зависит от результатов анализа почвы, климата, времени посева, особенностей гибрида. Правильное и сбалансированное питание арбуза позволяет получить не просто высокие, но и качественные урожаи. Некоторые производители увеличивают урожайность за счет увеличения размера плодов посредством чрезмерного питания азотом. Это приводит к увеличению размеров самих клеток, а не их количества. Такие увеличенные клетки накапливают большое количество воды, стенки становятся тонкими, что приводит к снижению иммунитета растения; потери вкусовых качеств, лёжкости и транспортабельности плодов.
Основное питание
Система питания разрабатывается на основе анализа почвы. При выращивании арбуза на искусственном орошении минеральные удобрения вносят под зяблевую вспашку или под ранневесеннюю культивацию. Фосфорные и калийные удобрения (2/3 от нормы) вносят под вспашку, 2/3 азотных — под ранневесеннюю культивацию. Последние трети NPK вносят в подкормку, так как 70% элементов питания арбуз потребляет в последние 3–4 недели до созревания. Подкормка после завязывания плодов за счет фертигации наиболее эффективна, но требует дополнительных инвестиций в капельное орошение.
Фертигация
Фертигация — это внесение растворимых минеральных удобрений одновременно с поливной водой через системы капельного орошения.
Преимущества данного метода:

• внесение сбалансированного соотношения NPK;
• своевременное обеспечение растений необходимыми элементами питания;
• внесение удобрений небольшими дозами;
• больший коэффициент усвоения удобрений;
• возможность выращивать культуру на бедных почвах.

Внекорневое питание
Дает возможность обеспечить растения необходимыми микроэлементами в самые уязвимые фазы их развития. Данный вид питания осуществляют опрыскиванием растений специальными минеральными удобрениями с микроэлементами.
Наиболее критичны следующие фазы развития растений арбуза:

• начало цветения;
• начало образования завязей;
• формирование плодов (за месяц до сбора).

ОРОШЕНИЕ
Несмотря на мощную корневую систему и засухоустойчивость, для получения высоких урожаев и качественных плодов арбузу требуется дополнительное орошение. Недостаток влаги практически не сказывается на количестве завязи, но, при недостатке воды, нормально развиться способен только первый плод на плети. Следующие будут мелкими или некачественными. В некоторых случаях завязи просто коричневеют, засыхают и опадают. Нарушение периодичности полива приводит к деформации плодов и образованию пустот внутри. Потребность растений в воде составляет 1–8 литров воды на растение в день начиная от образования завязи и до созревания. Частота полива — от ежедневного до 1 полива в 5 дней. Необходимо избегать полива слишком холодной водой.
Способы орошения
При выращивании арбуза используются три способа орошения.
Полив по бороздам
Широко использовался в прошлом. Эффективность полива по бороздам очень низкая и зависит от структуры почвы, которая может значительно варьироваться даже на одном поле. Кроме того, данный метод требует больших затрат человеческого труда.
Дождевание
Используется при отсутствии ограничений в количестве воды. При орошении этим методом используют ряды спринклеров, водные пистолеты, мобильные дождевальные машины. Этот метод позволяет достаточно равномерно распределять поливную воду по поверхности поля.
Капельное орошение
В последнее время капельное орошение получает все большее распространение. Оно дает возможность эффективно использовать водные ресурсы, а также вносить удобрения и средства защиты в период роста растений. Капельный метод орошения оптимален при использовании мульчирования. Однако для максимальной эффективности использования данной системы необходимы специальные знания для каждого отдельного поля. Особое внимание следует обращать на качество воды, особенно на содержание солей, структуру почвы, на то, будет ли закопана поливная лента в почву. Известно, например, что закапывание трубки на глубину 5–10 см дает возможность получить лучшие результаты.
Фото 4. Система капельного орошения на арбузном поле
Время орошения
Водный стресс наиболее губителен до появления всходов, в начале цветения и в последние 15 дней до сбора урожая. Недостаточное количество влаги во время посева негативно влияет на густоту стояния и однородность всходов. Недостаток воды во время цветения приводит к снижению завязывания плодов и увеличению количества изуродованных плодов. Неполноценный полив в период дозревания может спровоцировать проседание плетей, приводящее к уменьшению размеров плодов. Недостаток влаги в этот период также может быть причиной растрескивания и искривления плодов.
В то же время, чрезмерный полив во время дозревания может вызвать пустоты и волокнистость мякоти, уменьшить содержание сахара, негативно повлиять на вкусовые качества. Для получения высокого и качественного урожая необходимо:

• при недостаточной влажности почвы в период посева (высадки рассады) провести влагозарядковый полив до 90% ПВ;
• дать возможность растению сформировать сильную корневую систему (поэтому систематические поливы начинают после образования завязи);
• обеспечить регулярность поливов (периодичность от 1 до 5 дней). Период между поливами зависит от почвы и погодных условий, но обычно чаще — значит лучше;
• прекратить полив за 3–5 дней до сбора урожая на тяжелых почвах, на песчаных почвах полив следует продолжать до самого сбора.

СБОР УРОЖАЯ
Полевая спелость
Арбуз должен созреть в поле до начала сбора. Плоды, сорванные раньше, никогда не приобретут полноценного цвета и не достигнут максимальных вкусовых качеств. Арбуз можно употреблять в пищу, когда мякоть приобретает сладкий вкус, хрустящую структуру и ярко-красный цвет (существуют некоторые сорта и гибриды, имеющие светло-красную и даже желтую мякоть). Не разрезав плод и не попробовав его на вкус, определить спелость довольно сложно.
Опытные фермеры часто пользуются внешними показателями спелости:

• сухой усик или прилистник около плодоножки;
• изменение окраски или появление воскового налета на кожуре;
• почвенное пятно интенсивного желтого цвета;
• звук при постукивании.

Необходимо помнить, что все эти признаки зависят от гибрида, условий года, орошения и, по крайней мере, при первых сборах, разрезать несколько плодов на поле, чтобы убедиться в их качестве. Лучше всего определять момент полевой спелости по состоянию семян. Плод арбуза готов к уборке, если 85–95% семян приобрели характерный для гибрида цвет (созрели). Поскольку потребители предпочитают сладкие арбузы, общее содержание сахара — это важный показатель качественной оценки. Для определения спелости необходимо в случайном порядке выбрать несколько плодов на поле, попробовать мякоть на вкус или определить содержание сахара при помощи рефрактометра. Годность арбузов к массовому употреблению должна составлять 10% или более, которая определяется пробой мякоти из центра плода. Если выбранные образцы спелые, то и остальные арбузы созрели.
Сбор
Собирать плоды в поле нужно аккуратно, избегая ударов и повреждений кожуры. Лучше всего отрезать арбуз от стебля, а не обрывать или откручивать. Во время обрывания велика вероятность попадания некоторых бактерий и грибов в плод, что приведет к гниению мякоти. Отрезав плод, его аккуратно укладывают на транспортное средство и вывозят с поля.
При необходимости кратковременного хранения арбузов в поле перед погрузкой в транспортные средства нужно учитывать два момента:

• бурты следует размещать в тени около лесополос или накрывать слоем из плетей или других растений, сорванных около поля;
• срезанные плоды укладывают желтым пятном вниз, поскольку данный участок поверхности более склонен к солнечным ожогам.

ХРАНЕНИЕ
Период между сбором и потреблением арбузов — критический фактор при определении времени сбора. Для самых отдаленных рынков сбыта арбуз собирают, когда он еще не окончательно созрел, чтобы избежать разрушения мякоти плода во время транспортировки. Арбуз нужно употребить в течение 2–3 недель после сбора, в противном случае он теряет хрустящую структуру мякоти. Оптимальная температура для хранения арбузов составляет 10–15° С при относительной влажности воздуха 85–90%.

СИНГЕНТА ПРЕДЛАГАЕТ
РОМАНЗА F1 — отличный урожай вкусных плодов
Характеристики гибрида:

• вегетационный период 62–64 дня от высадки рассады, 76 дней от посева;
• вес плода 9–10 кг;
• растение мощное, c плетьми средней длины;
• мякоть красная, хрустящая, с высоким содержанием сахара;
• устойчив к фузариозному увяданию (Fon: 0, 1), толерантен к антракнозу (Co: 1).

Назначение — реализация в свежем виде на местном рынке.
Дополнительная информация. Собранные плоды могут храниться длительное время в поле.

ТОП ГАН F1 — хороший урожай при любом уровне технологии
Характеристики гибрида:

• вегетационный период 58–62 дней от высадки рассады, 70–75 дней от посева;
• вес плода 8-10 кг (до 16 кг);
• темно-красная хрустящая мякоть с высоким содержанием сахара;
• мощная сила роста и «агрессивная» корневая система обеспечивают высокую урожайность, а крупные листья хорошо защищают плоды от перегрева;
• хорошая устойчивость к антракнозу / фузариозному увяданию (Co: 1 / Fon: 0, 1).

Назначение — реализация в свежем виде.
Дополнительная информация. Обладает привлекательным внешним видом и отличной транспортабельностью. Предназначен как для выращивания под пленкой и укрывным материалом, так и для прямого посева в открытом грунте.